El-Schema - Lifepo4

[GroupX 0]

Hej!

Jag har en 34 fots segelbåt där jag skulle vilja konvertera det gamla elsystemet till ett på litium.

Men jag är långt ifrån en expert i ämnet och det finns också en uppsjö av olika idéer och teorier som florerar på nätet, om hur en båts 12v system på litium ska utformas. Och emellan åt känns det som att många krånglar till det och gör det alldeles för komplicerat, rent av avskräckande.

Det jag är ute efter är ett enkelt och säkert system, som inte heller kostar skjortan. Har varit inne och kikat på Victrons hemsida och deras el-scheman för lifepo4 - ska man ha alla de prylar som dom rekommenderar så blir det ruskigt dyrt. Och behöver jag ens alla dessa saker?

I vilket fall så har jag nu skissat upp mitt eget schema - och jag önskar synpunkter från er som kan detta bättre än mig. Kan det se ut såhär? 

 

 

Sedan har jag några frågor:

- Skiljerelä och batteriisolator - är det samma sak? Eller ska en isolator in i schemat?

- Är dragningen mellan startbatteri och ankarspelet rätt?

- Strl på startbatteri - större/mindre?

- Strl på säkringarna i systemet - större/mindre?

 

PS hoppas ni ser vad allt ska föreställa - personligen gillar jag att måla på papper istället för i datorn.

Tack på förhand!

 

[Georg_Ohm 4 831]

Hej!

Om jag känner övriga forumdeltagare rätt kommer du att få flera olika förslag och synpunkter i denna tråden.

 

Du behöver inte bygga om hela elsystemet bara för att du byter till litiumbatterier, men du behöver ju se till att generatorns regulator, solcellsregulatorn och eventuell landströmsladdare ger litiumbatteriet rätt ström och spänning.

 

Ankarspelet, från batteri och säkring skall det ju finnas ett större relä/kontaktor som ser till att spelet kan köras både upp och ned. Du bör har tjocka kablar till ankarspelet, vilket du kanske redan har.

 

Kärt barn kan ha många namn. Ett skiljerelä är ett relä som kopplar ihop batteribankerna då generatorn laddar och isolerar dem ifrån varandra när laddningen upphör. Vanligtvis är det ett spänningsavkännande relä som drar då spänningen blir litet högre som när generatorn laddar. Det finns även andra typer som funkar litet annorlunda men dom gör samma arbete.

Vitsen med skiljerelä är att per enkel automatik kunna särskilja batterierna/batteribankerna åt så att du inte förbrukar ur startbatteriet i hamn. 
Det finns manuella omkopplare också, som är patentsökta av en viss Alois Alzheimer, jag anser inte att dom är så bra.

 

Storleken, eller effekten på startbatteriet bestäms av vad du har för motor, och naturligtvis för startmotor. En startmotor till stor sexcylindrig marindiesel för fritidsbåt som kallstarts kan sluka bortåt 100A och mer, men det är då under väldigt kort tid förutsatt att motorn är lättstartad. Jag vet att en 1600 bensinmotor i en bil jag har peakar omkring 70 A vid kallstart.
Ett startbatteri skall kunna lämna en hög ström under kort tid, det är sällan som startbatteriet tål djupa urladdningar speciellt bra. Det är väl vanligt att man har startbatterier på omkring 75Ah (amperetimmar) till mindre motorer och omkring 100Ah till större.

 

Med förbrukarbatteriet, batterierna är det tvärtom, dom är byggda för att kunna lämna en förhållandevis låg ström under lång tid, och vissa av dem klarar djupa urladdningar bra.

 

Säkringarna, ja för att kunna hjälpa dig där måste vi ju veta kabelarean och kabellängden (tänk x2 då det krävs både plus- och minuskabel) på kablarna mot förbrukaren, och då hur mycket ström förbrukaren drar. Man avsäkrar vanligtvis kablarna mot förbrukarna. En kabelbrand ombord kan innebära totalskada av båten, och enkelbiljett med Fonus resetjänst och det vill man ju gärna undvika.

 

I kapillärnätet mot vanliga dagsförbrukare, pentrypump, belysning, kylskåp, navigator, radio etc så brukar man använda sig av säkringar på 5, 10, och 15 A, det senare till kylskåp och kylboxar som kan dra en hel del under startfasen. Ibland även 20-25A om man har något som drar mycket ström. Men som sagts har kabelarean och kabellängden en stor betydelse. Det brukar finnas diagram på nätet som hjälper till att beräkna sådant, 

 

Det finns en webbplats som heter 24 volt.eu den handlar mycket om solceller och vindkraftverk samt tillhörande elsystem, här finns en Kalkylator för kabelarea och förbrukning följ länken och kolla den! Det finns mycket användbar kunskap på den webbplatsen!

 

Ja det var det mest konstnärliga elschema jag sett på länge, rama in och häng det på ett galleri! 👨‍🎨
 

Men varför skall du byta till litium? 
Visst säkerligen jättebra, men kostar ju inte bara skjortan, även en komplett garderob med exklusiva italienska märkeskläder lär ju vara jämförbart... Det finns ju andra batterityper också.

 

Jag håller mig till väl beprövade men synnerligen gammaldags och underhållskrävande traktionära bly/syrabatterier avsedda för golfbilar i förbrukarbanken, och AGM som startbatteri. Jag får många amperetimmar per hundralapp, men får hålla en koll på syranivån, ja i förbrukarbatterierna då.

Redigerad 31 December , 2020 av Georg_Ohm

[Perrr 22]

Det går ej anv Lifepo4 och AMG -batterier parallellt.

[Lintott 1 882]

2 timmar sedan skrev GroupX:

- --

Det jag är ute efter är ett enkelt och säkert system, som inte heller kostar skjortan. Har varit inne och kikat på Victrons hemsida och deras el-scheman för lifepo4 - ska man ha alla de prylar som dom rekommenderar så blir det ruskigt dyrt. Och behöver jag ens alla dessa saker?

- - -

 

Sedan har jag några frågor:

- Skiljerelä och batteriisolator - är det samma sak? Eller ska en isolator in i schemat?

- Är dragningen mellan startbatteri och ankarspelet rätt?

- Strl på startbatteri - större/mindre?

- Strl på säkringarna i systemet - större/mindre?

- - -

Orsaken till att LiFePO4 är krångligare systemmässigt beror på att de har ett helt annat uppträdande än blybatterier (spelar ingen större roll om vi pratar våta, underhållsfria eller AGM).

 

Bly o Li kräver helt olika laddspänningar, därför går det inte att bara ansluta båda sorter till generatorn och hålla tummarna. Problemet i fritidsbåtar är att motortillverkarna rekommenderar blybatteri för start av motorn och vi vill ha snabbladdningen i Li-batterier för våra förbrukare.

 

Det finns en "finregulator" från Sterling som hanterar problemet med blandat bly-li. Den har två separata utgångar till resp batterisort och kan konfigureras för li på förbrukarutgången, motorbatteriutgången är alltid bly. Den fungerar dessutom som batteriseparator.

 

Det blir dyrt med alla tilläggskomponenter till Li. Att hoppa över tilläggskomponenterna blir ännu dyrare (du riskerar att förstöra batterierna som ju kostar rätt mycket). Överspänningsskydd och underspänningsskydd är viktiga för att inte passera utanför li-batteriernas spänningsområde, då blir de skrot!

 

Du har ritat in Li-batterier med BMS. Har du tänkt köpa "kompletta batterier med inbyggd BMS"? Då behöver du veta hur den BMSen är tänkt att fungera och vilka laddspänningar den kräver/klarar av. Det är möjligt att någon batterileverantör byggt något som går att ansluta till "blybatterispänning" där BMS hanterar laddspänningsskillnaderna.

 

Det är inte rekommendabelt att parallellkoppla två LI-batterier. Risken är att det ena batteriet får lite högre spänning än det andra och sedan skenar batteriet med högre spänning och sedan blir det dyrt... (överladdat Li-batteri pajar) om det inte är en superBMS som hanterar det. Det är bättre att skaffa LI-celler med den kapacitet du vill ha och parallellkoppla fyra sådana celler.

 

Som nämnts ovan:

Storlek på startbatteri beror på vad motorn kräver.

Storlek på säkringar beror på kabelarean de är anslutna till.

Skiljerelä och batteriisolator kan avse samma sak, begreppen används ofta blandat. De gör oftast samma jobb men på olika sätt.

 

Jag vill definiera ett skiljerelä som ett spänningsstyrt relä som kopplar samman och isär batterikretsar vid laddning/urladdning.

 

En batteriisolator är oftast en pryl med ett par dioder som separerar batterikretsarna från varandra. Nackdelen med dioder är att de sänker spänningen. Idag är det vanligaste att använda relä för att slippa spänningsfallet. (När dioder används så låter man ofta laddningen styras av en sensorkabel på bortsidan av dioden för att höja laddspänningen.

[jimsson 10]

Snyggt schema.

Jag har kört AGM (start,bog,ankare) + lifepo (... övrigt) under ett år. Det ända jag skulle ändra/kommentera är "skilerelä", det jag har läst, bör man inte koppla direkt mot generator (eller annan strömkälla som inte har ström begränsning), för den kan bränna källan/generatorn.

Personligen har jag en manuellt relä mellan start och förbrukning, som alltid är öppen.

Vill man ha koppling mellan så finns typ Victron Orion (smart) eller Buck-Boost

 

Victron har bra info: Victron Marine

[peterseglare 17]

Jag noterade samma sak när jag konverterade min båt till LFP batterier. Så efter att ha läst in mig på vad som krävdes för att hantera LFP-batterier så utvecklade jag en egen lösning. Eftersom den fungerat så bra så har jag bestämt mig att erbjuda den till andra intresserade gör-det-själv-are. Den finns beskriven på hlpdata.se. Hör gärna av dig om det är något där som du inte förstår.

[IngemarE 3 600]

30 minuter sedan skrev peterseglare:

Jag noterade samma sak när jag konverterade min båt till LFP batterier. Så efter att ha läst in mig på vad som krävdes för att hantera LFP-batterier så utvecklade jag en egen lösning. Eftersom den fungerat så bra så har jag bestämt mig att erbjuda den till andra intresserade gör-det-själv-are. Den finns beskriven på hlpdata.se. Hör gärna av dig om det är något där som du inte förstår.

Ser ju intressant ut.

 

Men känns lite vågat att t ex rekommendera att köra även start och allt på 130Ah Li och parallellkoppla blybatterierna och bara ha dem som backup. Kanske fungerar på en mindre motor/installation, men redan en normalstor bogis drar mer än nämnda Li-batteriers peakspec, särskilt i startögonblicket. Och min kommande båt har en start som kräver såpass mycket att den är som standard försedd med två parallellkopplade 100Ah Pb (400-500A peak).

 

Med tanke på att båtar brunnit efter ägarnas labbande med Li så bör man vara försiktig och veta exakt vad man gör. Saknar lite förbehåll och tydliga "Do not" för produkten, kanske.....

[peterseglare 17]

130 Ah är naturligtvis bara ett exempel. Man måste anpassa sin bank till den utrustning man har. Men enl specen för Winston 130 Ah:

"Maximal discharge current< 390 A3 C, continuous for max 15 minutes from full charge

Max peak discharge current< 1300 A10 C, maximal 5 seconds in 1 minute"

Så förmodligen funkar de helt ok...

Men har man en 100+ A generator bör man kanske även anpassa bankens storlek så man hamnar under rekommenderade 0,5 C i laddström. Själv har jag 8 st 100 AH celler kopplade 2p4s, dvs totalt 200 Ah 12 V för en 110 A generator som oftast ligger starx under 100 A laddström.

[GroupX 0]

Tack för alla kommentarer och input.

 

@Georg_Ohm

- super med länk till hemsidan där man kan räkna ut kabelarean. 

-  Den motor som sitter i båten är en Volvo Penta 2003, 120s på 28HK. Har inte koll just precis nu på hur många Ah det batteriet är på. Kabeldragningen till det planerade ankarspelet kommer förmodligen rör sig om 5-7m.

- Anledningen till att jag vill konvertera det till litium är - för att jag vill

 

@Lintott

- Jag hade isf tänkt köpa batteri med inbyggd BMS precis som det framgår i schemat. Och jag har tittat på bla. de batterierna som jag länkat till nedan. Hyffsad prislapp och jag slipper då komplettera med extern BMS-manick som ska in i systemet.

- Beträffande parallellkoppling, så framgår det hos återförsäljarna att det går att parallellkoppla dessa. Men som jag har tolkat det är det viktigt att dom har samma spänning när man kopplar in dem i systemet. Har du/ni egna erfarenheter av detta?

- Mitt tilltänkta system, vad skulle vara bäst isf - batteriisolator eller skiljerelä?

 

https://mojoshop.se/li-ion-litiumbatterier/1570-meritsun-12v-100ah-litiumbatteri-bluetooth.html?gclid=CjwKCAiArbv_BRA8EiwAYGs23OpCFGf1B_x_RDFCg3EMYAgAjEZjbIiqHvQR6P8UdPWhGObBGoJtURoCk-8QAvD_BwE

 

https://www.batterionline.se/skanbatt-bluetooth-litiumbatteri-12v-100ah-150a-bms

 

[Lintott 1 882]

4 timmar sedan skrev GroupX:

Tack för alla kommentarer och input.

 

@Georg_Ohm

- super med länk till hemsidan där man kan räkna ut kabelarean. 

-  Den motor som sitter i båten är en Volvo Penta 2003, 120s på 28HK. Har inte koll just precis nu på hur många Ah det batteriet är på. Kabeldragningen till det planerade ankarspelet kommer förmodligen rör sig om 5-7m.

- Anledningen till att jag vill konvertera det till litium är - för att jag vill

 

@Lintott

- Jag hade isf tänkt köpa batteri med inbyggd BMS precis som det framgår i schemat. Och jag har tittat på bla. de batterierna som jag länkat till nedan. Hyffsad prislapp och jag slipper då komplettera med extern BMS-manick som ska in i systemet.

- Beträffande parallellkoppling, så framgår det hos återförsäljarna att det går att parallellkoppla dessa. Men som jag har tolkat det är det viktigt att dom har samma spänning när man kopplar in dem i systemet. Har du/ni egna erfarenheter av detta?

- Mitt tilltänkta system, vad skulle vara bäst isf - batteriisolator eller skiljerelä?

 

https://mojoshop.se/li-ion-litiumbatterier/1570-meritsun-12v-100ah-litiumbatteri-bluetooth.html?gclid=CjwKCAiArbv_BRA8EiwAYGs23OpCFGf1B_x_RDFCg3EMYAgAjEZjbIiqHvQR6P8UdPWhGObBGoJtURoCk-8QAvD_BwE

 

https://www.batterionline.se/skanbatt-bluetooth-litiumbatteri-12v-100ah-150a-bms

 

Jag har inte installerat något LiFePO4-system ännu (mina AGM-batterier har några års livslängd kvar innan de är färdiga för pensionering) men under väntan så har jag förkovrat mig i allt jag hittat om tekniken. LiFePO4 som "batterikemival" är för mig självklart av säkerhetsskäl - minst riskfyllda litiumtekniken. Den extremt snabba uppladdningen (seglare med så lite motorkörning som möjligt), stort utrymme för effektuttaget (80% till skillnad från bly som inte bör gå under 50% och helst mindre än det) och extremt många laddningscykler är för mig viktiga faktorer inför kommande byte.

 

Det finns många fallgropar som kan bli dyra om installationen är felaktig. Det verkar finns många "lycksökare" i litiumbatteribranchen. Jag har ställt frågor till en del försäljare om deras rekommendationer om hur enkelt o lätt det är att installera och fått svar som inte har gjort mig tryggare. 1-2 års garanti är ju inte värt mycket för den tiden klarar sig de flesta li-batterier även om installationen är dålig. Biltema ger 4 års garanti på ett enkelt o billigt blybatteri.... Jag har tyvärr även läst om dåliga paketeringar (batteripaket med inbyggd BMS)  från välkända leverantörer.

 

Mycket av mina grundkunskaper har jag hämtat från https://marinehowto.com/lifepo4-batteries-on-boats/   . Författaren jobbar med el i båtar och gör mycket tester själv. En del är väl raljerande skrivet men det finns mycket klokt i hans erfarenheter.

 

När det blir dags för mig att byta så kommer det med största sannolikhet att bli ett paket med 200Ah-celler från GWL https://shop.gwl.eu/Winston-12V-sets/12V-2-4kW-LiFePO4-set-with-200Ah-cells-BMS-mobile-monitoring.html?cur=1  . Om det blir med deras BMS eller någon annan skyddslösning får framtiden utvisa när den tiden kommer. Komplettering med brytare för överladdning och underspänning så räknar jag med att installationen ska hålla resten av mitt båtliv https://shop.gwl.eu/Li-Ion-Technology/BMS123-Smart-Dual-Latching-Relay.html  .

Jag har redan en laddstyrutrustning från Sterling till mina nuvarande batterier så den delen är redan klar https://sterling-power.com/collections/alternator-to-battery-chargers 

 

Jag skulle aldrig köpa ett par paketerade batterier med okänd BMS-lösning och ett års garanti för över 20.000 kronor när jag kan få en lösning som jag känner mig tryggare med för 1.200 euro.

[Perrr 22]

Bara för att krångla till det lite extra, föreslår jag, anv en supercapacitor över batteriet.

(se bild, då lär den kunna leverera startström till motorn)

 

Man kan oxå skippa batterier, och enbart anv "supercaps".

(och anv buck-boost converter till/från resten av systemet)

 

Förlorade en budgivning på tradera idag (när det var 30s kvar), -varför jag har lust att krångla till det..

 

Om man är rädd att dra för mycket ström, kan batteriets BMS begränsa det (andra BMS icke, man får läsa datablad om det...

[IngemarE 3 600]

Nej.

 

Dels är det där ingen Supercap. Dels är den bara på 130000uF (mikro-Farad, ofta skrivet som MFD på kondingar). Det är en standardkondensator.

 

Sedan är det inte självklart att en konding, Super eller inte, kan lassa ur 300-400A. Dels kräver det en inre resistans (ESR) som är låg nog (fåtal mOhm), vilket visserligen en konding som ovan skulle kunna uppfylla. Kollade lite snabbt på ett datablad för en 150000uF/16V och den är ok i det avseendet.

Men, det handlar också om max rippelström innan det finns risk att själva kondingen havererar. Och denna tål bara att man sliter in och ut kring 15A ur den (10ms). Det blir en bra liten startmotor innan kondingen far väldigt illa....

 

Och även om man hittar en fantastisk konding som klarar detta får man även ha en fruktansvärt lättstartad motor. Varför ?  Jo, om motorn drar 300A är den energin helt slut på mindre än en hundradels sekund...

 

Du har helt rätt i att man kan skippa batteri och bara använda supercapkondensatorer. Det används f.ö. väldigt ofta vid måttliga strömmar och backupfunktioner. Har själv ett armbandsur på mig just nu utan batteri men med en supercap. På jobbet höll jag i ett projekt där vi sparade reservkraft i supercaps för att kunna nödmanövrera ett fordon under ett par sekunder som fått batteriet urkopplat någon dag innan.

 

Men för att klara en större elmotor i ett antal sekunder talar vi om hundratals Farad (att jämföra med förslaget ovan på 0,13F). Det kan man visserligen uppnå med just Supercap's, men då dessa har mycket begränsad spänningstålighet (typiskt 2,4V) måste man seriekoppla ett antal för att kunna koppla på ett 12V-system. Och vid laddningen av dessa krävs liknande balanserare som för Li-celler. Annars säger det pang....

Dessutom pratar vi då helt andra storlekar och framförallt pengar än vad @Perr nog tänkt sig.

 

Som sagt, rekommendationer är bra. Men inte den ovan från @Perr om att sätta konding som denna över Li-batteriet för att klara startmotorn. Inte i närheten - du är flera tiopotenser fel i energi. Så det kanske var bra att auktionen förlorades

----------------

Edit:

Kondingen på bilden är mycket riktigt en helt vanlig ellyt, inget "super" alls. Dessutom gammal, verkar inte ha tillverkats av Mallory på 30 år. Och har data därefter. ESR var hela 15mOhm, max strömrippel 14,6A - när den var ny.

Varför vill man köpa en sådan ?  Alla vet ju att ellyter är lite av en färskvara. Eller kanske inte alla....

 

Redigerad 1 Januari , 2021 av IngemarE

[Perrr 22]

42 minuter sedan skrev IngemarE:

Nej.

 

Dels är det där ingen Supercap. Dels är den bara på 130000uF (mikro-Farad, ofta skrivet som MFD på kondingar). Det är en standardkondensator.

 

1m = 10⁻3 (milli, dvs 1/1000 del)

1u = 10^-6 (micro, dvs 1/1,000,000)

 

Den jag visade på bilden är omskrivet 130F, och kan leverera ström

(enbart kabel iprincip som tyx begränsa, kan slå flera dm långa ljusbågar vid kortslutning)

[IngemarE 3 600]

43 minuter sedan skrev Perrr:

1m = 10⁻3 (milli, dvs 1/1000 del)

1u = 10^-6 (micro, dvs 1/1,000,000)

 

Den jag visade på bilden är omskrivet 130F, och kan leverera ström

(enbart kabel iprincip som tyx begränsa, kan slå flera dm långa ljusbågar vid kortslutning)

Nej, det är inte 130F utan 0,13. Dels är det stort M, inte litet, dels är det så dessa var och ofta är märkta för just uF. Man märker f.ö. normalt inte ellyter i milliFarad, så även m skulle vara litet är det i princip alltid mikro.

Googla så hittar du databladet och infon jag nämnde. Mallory har aldrig gjort något i närheten av det du tror det är. Läs och lär istället för att tro.

 

Ljusbågar på flera dm ?!?   Ljusbågar/överslag i luften bildas av hög spänning, inte ström. Man brukar räkna med 1kV/mm i torr luft. 2dm kräver alltså 200.000 V. Och här har du 12V. Lite gnistor - javisst. Men glöm långa ljusbågar, det är fysikaliskt omöjligt på 12V !

 

Tänk på att rekommendationerna du ger i tråden kan orsaka mycket allvarliga tillbud. Så innan du fortsätter skriva om kondensatorer, energi och hur man kan koppla, så Googla åtminstone lite.

 

Edit: Nu Googlade jag lite åt dig. Titta på denna konding t ex https://www.ebay.com/itm/150000uF-15V-Large-Can-Electrolytic-Aluminum-Capacitor-15VDC-150000mfd-150-000-/142506611403?redirect=mobile

Redigerad 1 Januari , 2021 av IngemarE

[Perrr 22]

(after a rough year, this is what China has planned)

 

Tänkte engång anv just den kondensatorn jag visade på bilden vid punktsvets (spotweldning). Fattigmans spotweldning av lithiums batteri och nickelplåt, rättare sagt. Men, enbart spikarna fastnade, och det flög ut gnistor (som du korrigerade istället för ljusbågar) flera dm.

 

Jag har förvisso högre examen inom elektronik, men jobbar inte inom det  (jobbar inte alls atm..

 

Vet inte om jag gjort några direkta rekommendationer. Men att dubbel säkra som någon gjort i kretsschemat ovan, är direkt felaktigt.

[IngemarE 3 600]

8 timmar sedan skrev Perrr:

Jag har förvisso högre examen inom elektronik, men jobbar inte inom det  (jobbar inte alls atm..

 

Vet inte om jag gjort några direkta rekommendationer. Men att dubbel säkra som någon gjort i kretsschemat ovan, är direkt felaktigt.

Med den kunskapsnivå du visat tror jag nog du kanske bör vara lite försiktig med offentliga utlåtande om vad som är felaktigt eller inte...

Redigerad 2 Januari , 2021 av IngemarE

[GroupX 0]

Nu ballad diskussionen ur lite, tanken var att hålla det enkelt och inte för komplicerat.

Så jag för åter in diskussionen på att sätta ihop ett enkelt litiumsystem, om inte annat mer förståeligt sätt att göra det på.

 

12 timmar sedan skrev Lintott:

När det blir dags för mig att byta så kommer det med största sannolikhet att bli ett paket med 200Ah-celler från GWL https://shop.gwl.eu/Winston-12V-sets/12V-2-4kW-LiFePO4-set-with-200Ah-cells-BMS-mobile-monitoring.html?cur=1  . Om det blir med deras BMS eller någon annan skyddslösning får framtiden utvisa när den tiden kommer. Komplettering med brytare för överladdning och underspänning så räknar jag med att installationen ska hålla resten av mitt båtliv https://shop.gwl.eu/Li-Ion-Technology/BMS123-Smart-Dual-Latching-Relay.html  .

Jag har redan en laddstyrutrustning från Sterling till mina nuvarande batterier så den delen är redan klar https://sterling-power.com/collections/alternator-to-battery-chargers 

 

Jag skulle aldrig köpa ett par paketerade batterier med okänd BMS-lösning och ett års garanti för över 20.000 kronor när jag kan få en lösning som jag känner mig tryggare med för 1.200 euro.

 

Spännande sida och dom ser ut att sälja prisvärda lösningar. Dock så känns det krångligt att behöva löda och sätta ihop deras BMS över batterierna själv. Och vad jag kan läsa mig till så har de också 12 månaders garanti på sina grejer - med möjlighet att förlänga den upp till 5år?

 

Vad menar du med att komplettera brytare för överladdning och underspänning. Är det inte det BMS är till för?

 

Jag känner att jag blivit lite mer förvirrad sedan jag postade här. Men om jag har förstått allt rätt så kan jag utgå från det el-schemat som jag la upp?

Det är ingenting som på pappret är fel, så länge de får rätt ström och spänning?

 

Men schemat borde kompletteras med en regulator/batteriseparator som hanterar både bly och litium som kopplas mellan generatorn och startbatteriet? Förslag på var man kan få tag på en prisvärd sådan tas gärna emot här.

 

Min tanke är att laddaren/invertern kommer vara en Victron multiplus som kan hantera litium. Samt köra på batterier med inbyggd BMS för enkelhetensskull. 

 

 

 

 

[ChristerN 2 504]

21 minuter sedan skrev GroupX:

Vad menar du med att komplettera brytare för överladdning och underspänning. Är det inte det BMS är till för?

Vet inte om @Lintott menar så men jag har förstått att varje cell bör ha en egen BMS och det är inte alltid som de batterier med inbyggd BMS har dem på cellnivå.

[peterseglare 17]

"Samt köra på batterier med inbyggd BMS för enkelhetensskull."

BMSen i s.k. drop-in batterier har två problem: de har ofta en begränsning av hur stora strömmer de kan leverera pga att de oftast använder MOSFET som switch, så man får vara noga med att inte vare sig överlasta eller ladda med för hög ström. De är inte heller anpassade för att vara det primära styrsystemet, utan bara ett skydd mot katastrofala fel. Undantagen från detta är de från systemleverantörerna (exvis Victron) som har kommunikation mellan drop-in batterierna och resten av systemet. Så jag håller helt med Lintott ovan, stoppa inte in ett billigt drop-in batteri som du inte har en aning om hur det fungerar. Vill även påpeka att BMS123 smart som Lintott pekar på som ev-power säljer lastar ner de två yttersta cellerna mer än övriga, vilket har skapat problem för en del användare. Tror att deras cell performance monitor är ett mycket bättre alternativ.

Vad gäller säkringsstorlek styrs de av två kriterier: kabelns dimension och förbrukarens behov av skydd. Ditt "startbatteri" är ett bra exempel. Din huvudsäkring skall vara till för att skydda kabeln, så den skall dimensioneras efter det (det är visserligen tillåtet att skippa säkringen mellan generator och batteri, man jag själv skulle aldrig göra det). Men ditt ankare kan fastna på botten och därmed överlasta motorn, så där bör du ha en separat säkring som skyddar motorn.

Eftersom du har två batterikretsar tycker jag att du skall ha två huvudbrytare, en vid varje batteri som helt kopplar ur all utrustning (utom larm och batterimätare). Då vet du att när du lämnar båten och kopplat ut batterierna så finns det inget som kan dra ur dem. Som schemat ser ut nu kommer laddaren/invertern att alltid vara inkopplad (ja, fast då behövs förstås att den bortglömda minuskabeln kopplas in).

Sedan skall man tänka på att LFP batterier inte mår bra av att hållas fulladdade, så att ha solcellerna inkopplade mot dem när båten inte används skulle jag aldrig göra. Med startbatteriet är det tvärt om, så fort det inte är fulladdat åldras det fortare, så där kan solcellerna göra nytta när båten inte används. Se dock till att den då inte levererar mer än max 13,7 V.

 

[Lintott 1 882]

Just nu skrev peterseglare:

- - -

Vill även påpeka att BMS123 smart som Lintott pekar på som ev-power säljer lastar ner de två yttersta cellerna mer än övriga, vilket har skapat problem för en del användare. Tror att deras cell performance monitor är ett mycket bättre alternativ.

- - -

Tack för den informationen, det kände jag inte till.

Som jag skrev tidigare så är min systemlösning rätt klar men komponenter som t.ex. BMS kommer det ständigt nya idéer om. Separat balanserare med motstånd finns också med bland funderingarna.

[Lintott 1 882]

Just nu skrev GroupX:

- - -

Vad menar du med att komplettera brytare för överladdning och underspänning. Är det inte det BMS är till för?

- - -

Relä/kontaktor som styrs av BMS och kopplar bort batterierna från förbrukare/laddare när/om spänningen blir för låg/hög.

 

En korrekt BMS ska hantera både "cellnivån" och "batterinivån".

 

Överspänning knäcker litiumbatterier

Underspänning knäcker litiumbatterier.

 

Att litiumbatterier är lite mer komplexa än blybatterier beror på att deras inre motstånd är helt annorlunda.

 

I blybatterier ökar motståndet med ökad spänning o risken för överladdning är inte kritisk om laddaren ger korrekt spänning. De olika cellerna balanserar sig själva mot rätt spänning. Överladdning eller överuttag med alltför låg spänning förkortar livslängden men batteriet pajar oftast inte direkt.

 

I litiumbatterier minskar motståndet vid ökad spänning. Om en cell får lite mer laddning än de andra så slukar den ännu mer laddning tills den pajar av överspänning. Det räcker inte att den apparat som laddar hela batteriet ger rätt spänning när enskilda celler kan skena. Detta övervakar o reglerar en "cellreglerande BMS".

Om spänningsregleringen vid laddning av någon anledning blir för hög så kommer hela batteriet att laddas sönder. En brytare som kopplar bort laddningen om detta inträffar är räddningen för 10-15 tusenkronorsbatteriet. Detta sköter den "batterireglerande" funktionen i BMS.

Om spänningen sjunker för lågt på grund av uttaget till kyl, musik, laddning av mobiler, värmare eller vad det kan vara så bryts alla förbrukare bort innan batteriet kommit till en så låg nivå att det kraschar. Å så sparas 10-15 tusen kronor. Detta sköter den "batterireglerande" funktionen i BMS.

[Lintott 1 882]

Just nu skrev GroupX:

- - -

Men schemat borde kompletteras med en regulator/batteriseparator som hanterar både bly och litium som kopplas mellan generatorn och startbatteriet? Förslag på var man kan få tag på en prisvärd sådan tas gärna emot här.

- - -

Prisvärt? men här är en apparat som jag gillar och som gör precis det du frågar efter

https://sterling-power.com/collections/alternator-to-battery-chargers

[Lintott 1 882]

Just nu skrev GroupX:

- - -

Min tanke är att laddaren/invertern kommer vara en Victron multiplus som kan hantera litium. Samt köra på batterier med inbyggd BMS för enkelhetens skull.

Jag kan inte funktionerna i Victrons multiplus men om den kan ställas in för li så är det säkert OK. Se bara till att eventuell solcellsregulator också kan ställas in för li.

[GroupX 0]

Tack för alla svar.

 

Jag är fortfarande lite kluven och inte helt övertygad om att bygga min egen batteribank med BMS och hela kittet. Batteri med inbyggd BMS känns och låter väldigt smidigt och bekvämt. Vem vet, jag kanske ändrar mig när det väl blir dags att beställa hem alla grejer.

 

Ni som har erfarenheter från plug-in batterier - dela gärna med er om era erfarenheter! det finns ytterst få av dom i detta forum.

 

Men utifrån att jag gärna vill bygga ett systen med batterier med inbyggd BMs och gått igenom all feedback, så har jag kommit fram till att jag bör komplettera med följande:

 

- Först det uppenbara som @peterseglare kommenterade - minuskabel måste in i schemat.

- Extra huvudbrytare i kretsen för startbatteriet.

- Extra säkring mellan startmotor och ankarspel

- Byta ut skiljerelä mellan generator, start och förbrukningsbatterier. In med en batteriseparator (Victron energy Orion plus har jag fastnat för).

- Batteriskydd ska in mellan förbrukningsbatteriet och förbrukare.

 

Bör något tilläggas?

[Comfort4 82]

Hej

jag funderar med på att bygga mina egen  lithiumbatteri bank, kollar på youtube och framförallt på will Prowse

min tanke är att köpa 8 st 200 ah celler , bygga ihop dessa med ebn bättre modell av BMS med bluetooth, sen använda mig ac Victrons smart solar, victrons DC DC laddare, där kan man göra begränsningar i strömmar från tex generatorn  samt inställningar för just lithium batterier

sen en Victron Energy BPR122022000 - Smart Battery Protect 12/, och en batterimonitor från victron

får för mig att man får de inställningar man kan behöva genom dessa prylarna( har de flesta redan)

Även Sterling verkar ha samma utbud, men spontant  verkar de vara mindre verksamma i Sverige

bra att kunna koppla ifrån hela banken vud ev under eller överspänning samt kunna se Att balansen i cellerna är bra med en bra BMS. lämna gärna kommentarer här framöver på hur det går

 

Väldigt lätt att avläsa via appen , så bluetooth grejen tycker jag är enklare

 

 

[ChristerN 2 504]

2021-01-03 vid 16:58 skrev GroupX:

Batteri med inbyggd BMS känns och låter väldigt smidigt och bekvämt. Vem vet, jag kanske ändrar mig när det väl blir dags att beställa hem alla grejer.

Batterier med inbyggd BMS är säkert jättesmidigt och enkelt men de jag hört som har använt celler med separata BMSer har konstaterat att cellerna varierar lite i kapacitet och spänning över tid och att de var nöjda med att ha separata BMSer per cell. Om det beror på att dessa personer är lite nördar och är petiga med sånt vet jag inte.

2021-01-03 vid 16:58 skrev GroupX:

Ni som har erfarenheter från plug-in batterier - dela gärna med er om era erfarenheter! det finns ytterst få av dom i detta forum.

Att det finns få som har använt dessa batterier beror nog till största delen att det inte har funnits till vettiga pengar tills helt nyligen och att ev problem ännu inte har visat sig. I andra hand kanske det kan bero på att de som väljer flercells-BMSer (batteri-baserade och inte cellbaserade) kanske inte kollar så noga på hur de olika cellerna mår. Lite tvärtom mot de i min kommentar här ovan.

[Lintott 1 882]

2021-01-03 vid 16:58 skrev GroupX:

Tack för alla svar.

- - -

Ni som har erfarenheter från plug-in batterier - dela gärna med er om era erfarenheter! det finns ytterst få av dom i detta forum.

- - -

Bör något tilläggas?

Som svar på din sista fråga. Jag hoppas att du så småningom presenterar din lösning och vilka komponenter du valde.

 

När du använt prylarna ett tag så ser vi fram emot dina erfarenheter från din plug-in-batterilösning så att kunskaperna kan utvecklas. Gärna med lite spänningsmätningar över tiden av batterierna, laddningsspänningar och liknande. Om du äger en tångamperemeter så får du gärna mäta och presentera lite laddströmmar också.

 

Å ett litet råd på slutet: Var försiktig med hur mycket ampere du laddar dina batterier med, ditt ena alternativ tålde 19A och det andra 60A i kontinuerlig laddström.

[RikardE 265]

Ett tips är att försöka hålla sig till en tillverkare av kringutrustningen - då dessa kan kommunicera med varandra. 

 

Jag köpte för 4 år sedan 8 180 Ah celler. Dessa är byggda som två batterier, första 3 åren hade jag mini BMS som inte var kopplade till någon övervakning. 

Jag hade lågspänningsskydd inget annat. 

Start bog ankarspel hade AGM batterier

 

Flyttade över batterierna till nuvarande båt. 

Startbatteri AGM

Förbrukning mina 2 x 180 A batterier. 

Bytte till BMS123 som verkar fungera bra. 

Har PICO övervakning - vilket med facit i hand är lite överdrivet då jag inte har en massa olika schuntar eller mäter tankarna. Men den känns vettig och bra i det stora hela. 

En liten 10 år gammal 40W solcell som får maka på sig pga sittbrunnskapell. Vet inte vad det blir för nya solceller än. 

Har en lågspänningsvakt som för tillfället är urkopplad, detta då den bryter all ström när bogproppen går (bogen går på hushållsbatteriet). Funderar på att bygga om detta, så den får ett eget batteri  men det är förenat med endel kostnader så det blir när det blir. 

För mig har detta fungerat bra. 

 

Det är en relativt ny teknik där det finns en massa olika skolor och sätt att bygga, vissa mer komplicerade andra mindre komplicerade. 

 

Ser man på LIME Power så gör dom väldigt enkla installationer - som uppenbarligen fungerar - mao ingen skugga på dessa herrar. 

 

Det man skall vara noga med är att inte ligga på tomgångsladdning - då får inte generatorn tillräckligt med kylning och kan brinna upp.

Personligen så kör jag som det är nu tills den dagen generatorn brinner upp (om det sker) - då byter jag till en modernare Balmar generator. 

 

 

[Joppre 7]

Hej, snyggt schema! Jag håller på med samma projekt i min segelbåt. Mitt schema ser likadant ut med skillnaden att jag tänkte ha jordfelsbrytare före batteriladdaren och sen ersätta skiljereläet med en Victron Orion 12/12 30A. Det kommer begränsa maximal laddning jag kan få ifrån min 60A generator men minska risken för att bränna sönder den. Kommer ha 2x Victron Smart Pack 100ah med inbyggd BMS. Dom skriver tydligt i sin spec. att dom kan parallellkopplas obegränsat. Kör Victron rakt igenom, tänker att prylarna kommer lira bra ihop. Lycka till!

[RikardE 265]

Det är smart att ha samma tillverkare genomgående, har man Victron så kommunicerar dom med varandra. Det är egentligen enda förändringen jag skulle göra om jag gjorde om min installation. 

 

Att ha ett 30 a skiljerelä känns väl onödigt - då kan du inte nyttja en av dom absoluta fördelarna med Lithium batterier - att ladda fullt snabb! Jag hade tänkt om lite och iaf haft 50A.

 

Ett mer prisvärt alternativ än orion DCtoDC är att använda en Vitron MOSFET med två utgångar. Då laddar du med något lägre spänning in i din lithium bank - men riskerar inte att överladda. 

 

Om du använder en DC to DC så ställer du utspänningen till Lithium, då är jag ganska övertygad om att du behöver ha ett överspänningsrelä för att inte överladda dina batterier..