Fixa trädetaljer på segelbåt

[erikpettersson88 0]

Jag skulle behöva lite tips på hur jag skulle kunna vårda trät till min rorkult och rufflucka. Så att de blir lite bättre skick! Har en "ny" segelbåt och var precis och plockade hem dessa för att kunna fixa till. Vet inte vad det är för träslag och om man kör olja, lack, bets? Jag är nybörjare och precis köpt segelbåt.

 

[Peter_K 4 184]

Ser ut som teak. 
Dvs - olja INTE innan lack. 

Skrapa bort gammal lack, slipa, avfetta med T-röd, betsa med teakbets, lacka 7 ggr med mellanslipning. 
Hur du lackar bäst finns metervis med tips om på forumet, liksom hur du får lacken att hålla varje år. 

[susy 16]

Det ser ut som Mahogny? I så fall. Rorkulten. Ta bort krängpinnen och beslaget. Lacka 7 lager. Luckorna är svårare. Ramarna går nog att slipa och lacka. Speglarna är troligen tunn faner och svåra att fixa i det skicket. Lätt att slipa igenom ner till lim och nästa lager. Viktigast av allt. Mattslipa och lägg på 2 lager fernissa varje vår. Sen är det alltid en risk att "ta hem" snickerier. Tar du in dom så kommer dom torka svårt och skarvar kommer gå isär. Inte bra.

Redigerad 30 Mars , 2020 av susy

[Lintott 1 868]

12 minuter sedan skrev erikpettersson88:

 

Jag börjar med rorkulten (ingångsluckan med fanerad skiva kan bli jobbigare...).

 

Jag gillar snyggt lackat trä så jag beskriver arbetsgången för det. (Sedan får andra prata om oljebehandlingar.)

 

Skruva loss beslagen så rorkulten "blir ren".

 

Slipa med sandpapper så all gammal lack försvinner och du får en fin träyta. Börja med grovt papper så går det lite fortare. Avsluta med ett rätt fint papper så slutytan blir repfri.

Var försiktig så du inte tar för mycket vid infästningen av rorkultsbeslaget. Om du tar för mycket där så riskerar du att det glappar och skruvarna lossnar när du är ute o seglar. Då får du fylla ut med tunna träfaner så beslaget sluter tätt om trät igen.

 

Tvätta av den nyslipade rorkulten med t.ex. lacknafta. Byt papper o torka av igen så allt slipdamm försvinner.

 

Häng upp rorkulten så den kan hänga fritt o torka efter lackning. Lackningen ska göras i en dammfri lokal. Annars blir lacken knottrig av dammpartiklar.

 

Köp en burk blank polyuretanlack och lägg gärna lite pengar på en bra lackpensel. Penselkvalitet betyder rätt mycket för ett bra slutresultat. Sen finns det hur många typer av lack som helst men för normalbruk så kan nog en polyuretanlack räcka för ditt jobb (hyfsat billig..)

 

Häll upp lite lack i en glasburk o späd ut den med lacknafta. Stryk på lacken på rorkulten. En tunnare lack tränger in bättre i trät så lacken sitter kvar några år och du slipper göra om arbetet.

 

Låt torka. Sen slipas lacken så allt knottrigt försvinner. Det är trät som reser sig när lacken läggs på. Det är dessa inledande ansträngningar som avgör att slutresultatet blir bra.

 

Lägg på ospädd lack (om det blev utspädd lack kvar efter första strykningen så kan den hällas tillbaka i burken). Låt torka men inte helt genomtorr. Lägg på ytterligare ett lager lack. Ev ytterligare ett lager till innan du låter genomtorka så du kan slipa lacken slät igen. Denna slipning kommer att bli enklare om du varit noggrann och undvikit rinningar när du lade på lacken.

 

Lägg på ytterligare några lager lack "vått i vått". Du sparar mycket slipjobb på det. Om det blir genomtorrt så måste du slipa för att nästa lager lack ska fastna. Om lackytan blir ojämn under "vått i vått-lackandet" så måste du avbryta, låta lacken torka och slipa ytan jämn innan nästa lager.

 

Jag brukar lägga på 6-7 lager lack på en trären yta. Sedan görs en noggrann slipning, avtorkning och ett slutlager med lack. Antalet lager är för att uppnå styrka i lackningen samt att "djupet" i lacken gör att din rorkult kommer att se jättesnygg ut.

 

Mellan lackningarna måste du ta hand om din fina lackpensel. Tvätta av den i några bad med lacknafta. Sedan kan du hänga den i en burk där du har lacknafta så det står upp över borsten. Då gör det inget att du inte fått ur all lack ur penseln. Vid nästa lackning stryks pensel ur och sen är det bara att fortsätta lackandet. Lite lacknafta kvar i penslen är inte så kritiskt, lacken innehåller lacknafta som lösningsmedel. Om lacken i burken blir tjock så spä med lite lacknafta o rör ut. Gör helst utspädningen efter att du lackat så har ev luftbubblor försvunnit tills nästa lackomgång. Luftbubblor i lacken förstör slutresultatet..

 

När du är helt klar så ska du lägga mycket tid på att få penseln helt ren innan den läggs åt sidan.

 

Nästa år behöver du bara göra en lätt avslipning, torka bort allt slipdamm och lägga på ett slutlager lack.

[Lintott 1 868]

Luckorna:

Ramarna är samma som rorkulten. Faneret inne i ramen är jättekänsligt som tidigare skribenter varnat för så var försiktig med slipningen där. I värsta fall får du vara beredd på att limma på nytt faner om det gamla ser helt kass ut efter slipning. Faner är mm-tunt och tål inte så mycket slipning.

[Peter_K 4 184]

Måste säga emot. 
Lacknafta är i princip fotogen - att torka träet med lacknafta försämrar vidhäftningen av lacken. T-röd är bättre. 
Och för att späda lacken är terpentin bättre, då den dunstar på ett annat sätt. 
 

Att späda lacken gör att du behöver lägga fler lager, och att du lättare får rinningar. 

[ChristerN 2 498]

Bra genomgång av lackning av @Lintott men jag vill lägga till två saker. 
När du slår upp n ”skvätt” fernissa i en glasburk så slå i en liten skvätt förtunning i fernissaburken innan du, utan att röra om, sätter på locket. Förtunningen gör att fernissan inte torkar överst och påverkar inte täckförmågan för det som finns kvar i burken. (Naturligtvis så ska man röra om ordentligt nästa gång.)

Det andra är att det funkar bra med billiga penslar till alla lager lack utom de sista. Jag köper ett billigt flerpack och slänger dem efter varje lackning. Se dock till att de inte släpper strån genom att dra lite försiktigt i dem innan du börjar. 

[Lintott 1 868]

5 minuter sedan skrev Peter_K:

Måste säga emot. 
Lacknafta är i princip fotogen - att torka träet med lacknafta försämrar vidhäftningen av lacken. T-röd är bättre. 
Och för att späda lacken är terpentin bättre, då den dunstar på ett annat sätt. 
 

Att späda lacken gör att du behöver lägga fler lager, och att du lättare får rinningar. 

Jag brukat titta på burken vilket lösningsmedel som rekommenderas. På den jag använt på senare tid står det lacknafta. Men det är klart att man ska följa fabrikantens rekommendation. Sen har min lackningslokal rätt dålig ventilation, med terpentin skulle jag nog bli rejält snurrig innan jag var klar.

 

När jag öppnat o stängt burken ett antal gånger så brukar jag få problem med att lacken blir för tjock och svår att stryka ut jämnt. Då spär jag men ytterst lite. Det är så klart en balansgång. Lacken får självklart inte bli blaskig.

 

Lackning är en vetenskap som kräver många arbetstimmar för att hitta handlaget. Men man måste börja någonstans....

[Rascal 968]

Att dammsuga ytan före lackning är viktigt då avtorkning gärna lämnar kvar slipdamm i skruvhål och hörnor som sedan följer med lackpenseln och sprids i lacken över ytan. Klibbduk är också en bra grej för en sista avtorkning före lackningen.

Jag tycker dessutom att man bör betsa mörka träslag av estetiska skäl men det är ju en smaksak.

[susy 16]

Jag gissade att det är mahogny eftersom det är mycket rött där det fortfarande finns fernissa kvar. När jag zoomar in nu så blir jag lite mer tveksam. Om det är teak eller mahogny tycker jag är viktigt för att ge ett bra råd. Tex. så är det bra att stryka mahogny med kokt linolja/terpentin, innan fernissa om inte jag minns fel (25 år sen träbåt med mahogny.) Utan så solbleks mahognyn snabbt. Bets är ett alternativ men jag tycker att mahogny tappar sitt "skimmer" när man betsar. Men det viktigaste som jag såg i zoomen var att en av luckorna ser ut att ha mycket sprickor och skador. Fixar man inte det först så är arbetet med dammsugaren, klibbduken, fina lackpenseln, vilket lösningsmedel och mellanslipningar ett helt bortkastat arbete.

[Peter_K 4 184]

19 minuter sedan skrev susy:

Jag gissade att det är mahogny eftersom det är mycket rött där det fortfarande finns fernissa kvar.

Lackad teak är också väldigt rött. 
Och har man lite känsla för feeling kan man få till det rätt snyggt med bets och trolla bort skavanker innan lackning, se exempel på mina rutramar i teak som fick sig en omgång. 

[susy 16]

Jo men man trollar inte bort skador och sprickor där vatten kommer in som sen fryser med lacksläppning till följd.

[Peter_K 4 184]

43 minuter sedan skrev susy:

Jo men man trollar inte bort skador och sprickor där vatten kommer in som sen fryser med lacksläppning till följd.

Nä, det använder man epoxy till 🙂 

[Caribic410 757]

22 timmar sedan skrev Peter_K:

Måste säga emot. 
Lacknafta är i princip fotogen - att torka träet med lacknafta försämrar vidhäftningen av lacken. T-röd är bättre. 
Och för att späda lacken är terpentin bättre, då den dunstar på ett annat sätt. 
 

Att späda lacken gör att du behöver lägga fler lager, och att du lättare får rinningar. 

Tröd, och andra liknande medel är det näst sämsta efter lacknaftavarianter och innehåller färg och kräkmedel, ämnen som är feta och lämnar rester, eftersom etanol är ett berusningsmedel.

Isopropanol är inte berusningsklassad alkohol och får därför säljas rent. Annars funkar såklart olika alkaliska medel om man väljer ett utan mjukgörare. Då krävs sköljning med vatten... Å torkning förståss.

[Rascal 968]

4 timmar sedan skrev susy:

Tex. så är det bra att stryka mahogny med kokt linolja/terpentin,

Skall vara RÅ linolja ! 

[susy 16]

43 minuter sedan skrev Rascal:

Skall vara RÅ linolja ! 

Varför?

[Peter_K 4 184]

13 minuter sedan skrev susy:

Varför?

Rå linolja har mindre molekyler än kokt. Dessutom oxiderar den långsammare, så man kan få en djupare penetration i träet. Nackdelen är att man måste vänta ett pr månader efter oljning innan man kan lacka, annars riskerar man linoljekokning med blåsor som resultat. 
 

Men - nu var det ju teak som skulle lackas, och då är det INGEN oljning som gäller innan lack. 

[erikpettersson88 0]

Tack för alla bra tips! Känns som jag behöver att komma igång med detta så snart som möjligt. Jag la ut trät i ett kallförråd efter råd ovan om att undvika att ta in dom i rumstemperatur. Utifrån era tips så tänker jag att detta blir arbetsgången (förenklat): 

 

1. Ta bort beslag/infästningar

2. Skrapa bort lackrester och slipa trät (grövre till finare). Var försiktig vid infästningar och på faneren i luckan.

3. Bedöm skick på faneren efter slipning, eventuellt åtgärda

4. Rengör trät

5. Betsa med teakbets (valbart)

6. Lacka flera lager enligt detaljerad instruktion i tråden (känns som att detta är den tidskrävande och svåra delen)

 

Har jag missuppfattat något? 

[Peter_K 4 184]

Ja, mellan 4. och 5.

4B. Laga eventuella skador i träet

Redigerad 1 April , 2020 av Peter_K

[susy 16]

18 timmar sedan skrev Peter_K:

Rå linolja har mindre molekyler än kokt. Dessutom oxiderar den långsammare, så man kan få en djupare penetration i träet. Nackdelen är att man måste vänta ett pr månader efter oljning innan man kan lacka, annars riskerar man linoljekokning med blåsor som resultat. 
 

Men - nu var det ju teak som skulle lackas, och då är det INGEN oljning som gäller innan lack. 

Jag förstår inte vitsen att sprida idén att man ska använda rå linolja till snickerier och trädetaljer? Det är ju som du skriver en evighet innan det härdar. Vissa påstår att den aldrig härdar. Även när/om det härdat så finns risken för blåsor när solen steker. Det är bara i kravellbyggda skrov som den råa oljan behövs. Och då snackar vi impregnering. Har för mig att till och med Gustav Plym skriver i Båt och Hav att det är meningslöst att olja snickerier och detaljer. Jag kan ha fel där och det är tveksamt om jag orkar läsa om den. Jag hade en period på 80-talet då jag trodde på magin i rå linolja. Höll på hela vintern lång och duttade. Avslutade med att torka rent och stryka ett tunt lager kokt olja. Lärde mig rätt snart att det gick lika bra att köra lite kokt för att hålla mahognyn röd och fin länge.

Redigerad 1 April , 2020 av susy

[Peter_K 4 184]

Man oljar trä för att minska fuktrörelsern, då håller färg och lack bättre. 

[susy 16]

Ja ja, jag tycker det är väldigt fel att ge folk rådet att olja rorkultar och ruffluckor med rå linolja.

Ajö!

[Peter_K 4 184]

13 minuter sedan skrev susy:

Ja ja, jag tycker det är väldigt fel att ge folk rådet att olja rorkultar och ruffluckor med rå linolja.

Ajö!

Det beror på vilket material de är gjorda av. På mahogny och på furu är det ett bra råd. Man brukar rekommendera att olja med rå linolja tills det slutar suga, och sedan - sista svängen - köra kokt linolja. Sedan vänta ett par veckor innan lack eller målning. 
Funkar perfekt på fönster också 🙂