Vattenburen värme och gångvärme

[matss65 1]

Jag har en fundering på mitt värmesystem.

 

Köpte båten i höstas och ägnade hösten vinter till att fixa värmaren som inte fungerade värmaren är en Gastherm och  består av en vattenburen gaspanna cirkulationspump, en slinga med vattenburna värmeelement och en elektrisk styrning. Tycker att jag luftade systemet väl i vintras efter att jag fått fart på systemet

 

Jag upptäckte nu på premiärturen igår att det är ihopkopplat med motorn med gångvärme. Jag upptäckte det genom att det blev varmt i salongen då vi körde och det kom från värmeelementen. Då jag tog en närmare titt såg jag att det hade tryckts upp vatten ur expansionskärlet vid värmaren.

 

Har inte helt klart för mig hur det är ihopkopplat med för mig det känns lite osäkert och tvivelaktigt att man kan göra såsom det verkar vara gjort dvs två system med varsitt expansionskärl ihopkopplade och med kärlet på värmaren ca 1 meter ovanför motorns kärl. Det sitter en kran på motorns anslutning  som nu förstås är öppen och om systemen är seriekopplade så måste den så vara för att få cirkulation:  Frågan om det ä seriekopplat eller inte måste kolla detta lite närmare. Läste om sådana installationer generellt och fick fram att det är brukligt.

 

Min fråga gäller om någon har nån erfarenhet om sådana installationer och hur det ska vara och hur jag i så fall får systemet att inte trycka ut vatten, är det så enkelt att det var luft kvar i systemet. Jag förstår ändå inte att inte vattnet isf trycks ut på motorns kärl som är det lägsta.

 

 

[bhemac 2 859]

Mellan systemen bör det sitta en värmeväxlare, kostar <1000kr.

[Zaphir 56]

jag har likadant fast med varmvattenberedare och golvvärmen är urkopplad så jag ska kolla den och senare koppla in den igen..då måste jag också ha en värmeväxlare  emellan så jag kan köra värmen från maskin också ock en cirkulationspump..den tänker jag senare även koppla på en dieselvärmare så jag har värme utan maskinen igång.

jag har ett xpansionskärl till beredaren och ett högre upp till maskinen.

gillar inte riktigt det där med 2 xpansionskärl men antar att det behövs då beredaren sitter ovanför maskinen

[bhemac 2 859]

DENNA värmeväxlare har jag. Samma som Alde men till en tredjedel av priset.

[Gabe 0]

Jag har två separata system:

 

1. Motorn - däifrån till slingan i varmavttenberedaren - därifrån genom gångvärmefläkten (med fläktstyrning 0,1och 2).

Resultat - snabb uppvärmning av varmvattenberadaren och fin reglerbar gångvärme.

 

2. Gastherm med helautomatiskt elektroniskt styrsystem (om pannan är äldre kan Sunduist uppgradera styrningen) - cirkulationspump - expansionkärl - 8 konvektorer. Resultat - driftsäkert och reglerbart.

 

Fråga:

Skulle kunna tänka mig att komplettera med värmeväxlare - men har har inte klart för mig hur man får till styrningen av framledningstemperaturen.

Sommartid: Avstängningsventil på konvektorkretsen.

Men under kalla perioder - längre uppvärmningstid av kylvattnet och därmed varmvattenberedaren -

och full värme i konvektorkretsen hela tiden om det inte finns något shuntsystem.

Hur har ni löst det?

 

[bhemac 2 859]

En shuntventil i sekundärkretsen som skickar värmen till antingen VVB eller radiatorerna. Ungefär som vilken villaanläggning som helst.

Primärkretsen, motorn, värmer enbart värmeväxlaren.

[Gabe 0]

bhemac!

Jo jag förstår att det är någon form av shuntsystem som krävs - men jag kan inte få ihop det praktiskt med shunt-ytterligare termostat-ytterligare en pump-ventiler-nedkylning av beredaren etc.

- och hittar ingen principskiss på nätet - kanske kan du kan få ihop en enkel skiss?

[bhemac 2 859]

En skiss på hur mitt system ska bli, bara det blir klart. Att det fungerar är jag säker på, jag fick det av en rörkille som hade gjort så!

[bhemac 2 859]

Samma men lite mer detaljerat

Ev ska defrostervärmen tas ut mellan Värmaren och shuntventilen, då blir den prioriterad! Beror lite på vad för ventil jag får tag på, kan vara en sk "värmeventil" till bil som regleras med en wire.

 

Redigerad 19 Maj , 2019 av bhemac

[Volvo_Penta 720]

4 timmar sedan skrev Gabe:

Men under kalla perioder - längre uppvärmningstid av kylvattnet och därmed varmvattenberedaren -

och full värme i konvektorkretsen hela tiden om det inte finns något shuntsystem.

Hur har ni löst det?

 

Du måste ha ett mycket stort system alt. mycket kalla väderförutsättningar eftersom Du ser ett problem i detta.

 

I våra båtar har vi motorn/motorerna kopplad till värmeväxlare och inget mer på värmeväxlarens primära krets. Motorns driftstemperatur bör nämligen inte vara beroende av variabla kylvätskevolymer.

Värmeväxlarens sekundära krets är kopplad till:

1. dieseldriven vattenvärmare

2. elpatron

3. fördelningsplint med Ballofixventiler för:

3a vvb

3b radiatorkrets

3c defrosteraggregat

3d luftvärmeaggregat

 

På detta sätt har vi värme i alla avseenden oavsett värmekälla (elpatronen är väl svagaste länken) och det är inte så belastande att för hand öppna/stänga Ballofixer. 😉

 

Men det är ju klart mycket mer imponerande om man från andra sidan jordklotet via sin telefon kan styra 1-3 ovan samt även 3a-3d. 😉 Men jisses vilket rappel och vilken mängd felkällor. Hujedamej! 😡

[bhemac 2 859]

19 minuter sedan skrev Volvo_Penta:

I våra båtar har vi motorn/motorerna kopplad till värmeväxlare och inget mer på värmeväxlarens primära krets. 

Klart vettigt. Möjligen att jag vill ha elvärmen före dieselvärmaren som då bara går in när inte elen räcker.

Ballofixer fungerar men är inte världens bästa ventiltyp för att reglera flöden. Men funkar.

Fördelen med en shuntventil som jag ser det är att man kan reglera temperaturen ombord på ett enda ställe. Så gjorde man ju i alla villor förr. Sen råkar jag ha en shuntautomatik liggande som kan användas. Bra när jag är på andra sidan jorden

[matss65 1]

Jag tänkte  "do it simple but not to simple". Resultatet blev så här har precis testat det och det funkar fint.

 

Jag har en uppgraderad gasterm värmare med 6 radiatorer och en cirkulationspump. Systemet var  som jag skrev inledningsvis i tråden tidigare ihopkoppat  i serie med gångvärmeslingan på maskin.

 

Jag har nu monterat en vvx, för 800 kr, kopplingarna gick på 300 kr, som skiljer systemen åt. Gångvärmeslingan från maskin går nu bara ut till vvx och vänder. På slangen satt jag en elektrisk anliggningstermostat som slår till vid 35 grader. Inne i kabin har jag monterat jag en rumstermostat med inbyggd strömbrytare som jag ställt på 22 grader till att börja med.

 

Jag har kopplat båda dessa termostater i serie så när motorns kylslinga kommer upp i 35 grader och det är under 22 grader i kabin startar cirkulationspumpen på värmesystemsidan varvid slingar värms upp via vvx. Funkar finfint. Funderar på att byta ut till en rörstump i stället för slang just där anliggningstermostaten sitter för att få bättre värmeöverföring för jag tyckte nog att den reagerade lite dåligt direkt på slangen. Frågan är hur man gör om man vill hänga på en vvb också??

 

Har däremot fått problem med värmaren som har en utgång för att styra cirkulationspumpen och den utgången verkar inte funka så det är nåt jag måste titta på, värmaren i sig startar . Kanske bäst att poängtera att det problemet dök inte upp i samband med denna ombyggnad så det har inget med det att göra

 

[Lintott 1 901]

25 minuter sedan skrev matss65:

- - -

Har däremot fått problem med värmaren som har en utgång för att styra cirkulationspumpen och den utgången verkar inte funka så det är nåt jag måste titta på, värmaren i sig startar . Kanske bäst att poängtera att det problemet dök inte upp i samband med denna ombyggnad så det har inget med det att göra

Börja med att kolla om utgången styr plus eller minus.

[Volvo_Penta 720]

4 timmar sedan skrev bhemac:

Ballofixer fungerar men är inte världens bästa ventiltyp för att reglera flöden. Men funkar.

Fördelen med en shuntventil som jag ser det är att man kan reglera temperaturen ombord på ett enda ställe. Så gjorde man ju i alla villor förr.

 

Helt riktigt, men eftersom vi inte bor i våra båtar konstant ser vi inget problem med att exempelvis temperaturen i salongen ibland blir 19,3° och ibland blir 22,6° istället för konstant 20,95°.

 

I och för sig har vi ganska mycket fribord att tulla på så vi skulle nog kunna stoppa in mer pryttlar i våra båtar. Men till vilken nytta egentligen...? Nä, det får vara som det är. Vi överlever nog ändå.

 

Snart är det sommar, sol och båtliv. Tjohej! 😎

[elektrikarn 123]

2 timmar sedan skrev matss65:

direkt

Frågan är hur man gör om man vill hänga på en vvb också??

 

Nu ska jag väl svära i kyrkan .

Har kopplat in vvb först efter dieselpannan , Webasto, ( har inte brytt mej om att koppla in gångvärme ) .

 

kulventiler efter beredare där jag kan stänga värmeslingor.

 

Har två värmeslingor med vattenburna fläktelement i resp utrymmen

 

Fördelar i mina ögon : 

1 går väldigt fort att tillverka varmvatten när det bara cirkulerar webasto-beredare.

2 Om man kör elpatronen i beredaren och bara cirkpump ut på systemet så har man elvärme när man ligger på landström.

3 Går fort att få upp värmen i slingorna eftersom beredare funkar som accumulatortank och oftast redan är varm när man kör igång värmen.

 

Fördel med att vara utan gångvärme är att risken för galvaniska strömmar.från elpatron i beredare minimeras plus att det är mindre jobb , ej att förakta.

 

Gängse uppfattning är visst att beredare skall ligga sist men varför ?

Har valt en förhållandevis liten beredare (20 L) för då går det fortare att värma upp den ( ca15-20 min med webaston)  dvs om diskvatten tar slut så är det en kvart bort,

ser inget behov av att kunna koppla förbi beredare, varför ?.

 

Funkar för mej men det finns säkert fiffigare lösningar.

 

[bhemac 2 859]

9 minuter sedan skrev elektrikarn:

Har kopplat in vvb först efter dieselpannan

Om du tittar på min lösning så styr shuntventilen flödet. Behöver man bara varmvatten så går värmen bara till VVB, behöver man alla värme så blir det inget varmvatten. En liten fara är att VVB inte håller tillräcklig temperatur vilket medför en risk för legionella, något man får ha en viss koll.

Fördelen är att man med shunten reglerar temperaturen i båten. Regleringen är lite grov, finliret sker genom att termostatreglera radiatorfläktarna.

En sak som är viktig för mig är att kunna fjärrstyra temperaturen ombord. Båten ska ligga sjön året runt och jag vill kunna värma upp när jag ska ut.

[elektrikarn 123]

Jodå, förstår ditt system.

Mitt är för sommarbruk, skiljer väl oss lite där.

Har ( likt värmepumpinstallationer) valt att prioritera varmvatten o sedan får värmen komma.

(Hemma där jag eldar ved så prioriterar jag värme )

 

Risken för legionella ( om man nu tycker det kan vara ett problem på en båt) är i detta fall noll .

Har aktivt valt bort shunt då varje utrymme har en egen termostat till resp fläktelement.

Min erfarenhet av shuntar är att det krävs en temperaturberoende styrning för att få det att lira ordentligt och då har vi en sak till att hålla reda på.

 

Accepterar att jag kanske förlorar lite diesel på att blaska runt för hög temp i systemet men det tar jag.

 

Sommartid räcker dessutom elpatron i beredare för att värma båten = man behöver ingen elpanna.

 

Varmt ute = stäng kulventil samt cp för värme starta webaston

Kallt ute = öppna kulventil starta cp för värme. starta webaston

 

Vid landström ( inte ofta) samma som ovan men byt ut webasto mot elpatron.

 

Kan väl nämnas att jag har två enkelrörsystem , använde till stora delar bef rörsystem , krångligt att komma fram med tvårörsystem, delade det dock på två slingor så jag behöver inte köra värme i styrhytt nattetid.

 

Har inget behov av att kunna fjärrstyra.

 

Funkar för mej

Kul dock att se övriga lösningar

[bhemac 2 859]

Ja det kan skilja på systemen men det lär ju fungera. Däremot finns det många ganska dåliga "husvagnssystem".

 

När jag var liten hade vi bara en shunt att reglera temperaturen med. Jo man kunde vrida ner ventilerna på elementen men det gjorde ingen. Shunten satt på pannan i källaren och dit var det besvärligt att gå så blev det för varmt så öppnad man bara ett fönster en stund. Mycket effektivt, i synnerhet när det var -20°C ute! (Eldningsoljan var nästan gratis på den tiden).

Kåken jag köpte var ganska stor och saknade värmereglering. Den tidigare ägaren sprnag fyra gånger per dag till källaren och reglerade.Trots manuell reglering så var oljeförbrukningen högst rimlig. Så visst kan man reglera värmen bra manuellt.

Men jag har en shuntautomatik liggande. Elektroniken driv intern med 12VDC men ställdonet ska ha växelström. Vilket man ju kan fixa, men nu har jag sett ställdon för 12VDC  på Aliexpress....

Shuntautomatiken har möjlighet till "nattsänkning" vilket jag tänkte fjärrstyra och ha som "lågtemp" under vintern.

Roligare än Ballofixer

 

Tvårörssystemet med PC-radiatorer har jag kopierat från en kille.

[matss65 1]

3 timmar sedan skrev Lintott:

Börja med att kolla om utgången styr plus eller minus.

Nja, det var ju en intressant fundering. Man kopplar in både plus och minus på styrkortet direkt till pumpen. Det funkade i höstas då jag uppgraderade  värmaren. Men nu funkar det inte, kan möjligen bero på att jag klantade mig med solcellerna i höstas dvs. polvände 🤔dem vilket först laddade ur batterierna och sedan laddade dom polvänt. När jag sedan  slog på huvudvrytaren då jag påpörjade vårrusten kan elektroniken tagit skada. Fick byta batterierna och säkringen till radion gick, den funkade dock efter byte av säkringen😪. Verkar ändå konstigt att det bara skulle påverka pumputgången och inte värmaren.

[elektrikarn 123]

http://www.fogas.se/rwdx/files/Bruks---Gastherm---GTE-GTP-2009-LIT.pdf

 

Vet inte om du har manualen men annars har du den här.

Kollar du i slutet delen , skarvdosa, finns en säkring i den , men det kanske du har kollat redan?

Dioden på den skall lysa grönt annars har säkringen blåst.

[matss65 1]

Det var ett tag sedan jag var inloggad här nu, det var styrkortet som pajat. Ett par skyddsdioder och en fet transistor som tog stryk. Bytte styrkortet.  Hade sedan problem med tändningen, eller snarare lågvakten som består av en joniseringssensor som inte kände av lågan vilket gjorde att den stängde av gasolen. Fixet var att dra en separat jord fram till brännaren som annars fick sin jord via kabeln mellan dosa och brännaren (blev väl för högt spänningsfall i den som är bara runt 0,15 mm2). Tog hela sommaren innan jag fick ordning på det och hade systemet hos Fogas för kontroll utan att de hittade nåt fel, tog dock 3 veckor pga semestertider. Jag fick dock tipset från dem att kolla jordningar, det hade de kunnat klämt fram innan jag skickade den kan jag tycka.