MD7B visade sig sakna termostat

[Dadid 19]

Vid vinterkonserveringen av den ”nya” båten visade det sig att motorn saknar termostat i termostathuset.

Hur bör jag förhålla mig till detta? Att skaffa en termostat är givetvis nummer ett på listan, men finns det någon teori kring varför man tar bort den?

 

[Lintott 1 862]

1 timme sedan skrev Dadid:

Vid vinterkonserveringen av den ”nya” båten visade det sig att motorn saknar termostat i termostathuset.

Hur bör jag förhålla mig till detta? Att skaffa en termostat är givetvis nummer ett på listan, men finns det någon teori kring varför man tar bort den?

 

Förre ägaren har troligen haft problem med att motorn blev överhettad. Enklaste lösningen är att skapa "raka rör" för kylvattnet. Lite "quick and dirty". Ursprungsfelet - att motorn blir överhettad - blir ju löst, men det vore kanske bra att hitta grundfelet till överhettningen. Motorer mår bäst om de så fort som möjligt kommer upp i rätt arbetstemperatur och blir kvar där.

 

Orsaker till överhettning kan vara:

Igensatt kylvattenintag

Sliten o otät kylvattenpump

Rost eller andra beläggningar inne i kylkanalerna

Dålig effekt på motorns kylvattenpump (pumpen som sitter internt i motorn)

Propp i någon slang eller kylvattenrör på motorn.

 

[Hybro 1 143]

En läcka i sötvattensystemet om båten nu har sånt.

Så som på en bil ska det vara ett visst övertryck i systemet, när motorn är varm, för att det inte ska koka. Typ tryckkokarprincipen.

Sen när motorn kallnar ska luft släppas in.

 

Dessa båda funktioner, styrs av två ventilfunktioner, vanligvis i expansionskärlets lock.

Går inte att sätta i ett lock utan ventiler!

(Ööööh jo, om man tar bort motorns termostat.)

 

Så en provtryckning är bra.

 

Om vattennivån inte minskar över tid i sötvattensystemet, så är läckan över kylvätskenivån.

Kanske t o m i locket!

 

 

[IngemarE 3 591]

Skulle vilja lägga till "defekt termostat" som en ytterligare orsak. Snabb lösning är då att ta bort den.

 

När du köper en ny termostat, se till att få rätt temperatur/typ, beroende på om du har färskvattenkylning (slutet kylsystem med glykol) eller sjövatten. Den sistnämnda är på knappt 60°C om jag minns rätt, medan man kan hålla en högre temp om du har färskvattenkylning och inte drar saltvatten genom motorn.

[Thomas-1 311]

Sätter min slant på att termostaten helt enkelt var trasig*, och att ny som kostar nästan en tusenlapp blev för motbjudande!?
Termostater för olika fordons förbränningsmotorer tillverkas rationellt i massupplagor sedan länge och prisbilden blir därför rimlig. (Särskilt termostater för tempintervallet 70-85 grader tillverkas i massupplagor eftersom det brukar vara standard på landfordon med slutet vattenflöde.)
I båtar med direkt sjövattenkylning vill man ha lägre temperatur p.g.a. risk för "pannsten", ofta under 60 grader åtminstone i salt havsvatten. Motorn trivs visserligen inte av att gå såpass kall, drar mer bränsle, men alternativet 60 grader blir en rimlig kompromiss med tanke på pannsten. Sådana sjövattentermostater utsätts också för mer skräp/salt jämfört med vanliga biltermostater i cirkulerande system. Den relativa sällsyntheten termostater för <60 grader i kombination med måhända andra specialanpassningar kan nog höja priset. Men förmodligen är värsta prishöjarn Pentas marginaler på reservdelar?

*) Det vanligaste felet är att termostaten vägrar öppna, om jag minns rätt. Öppnar den inte så överhettas motorn. Termostaten innehåller en kammare fylld med vax som kämpar mot en spiralfjäder. När det specialkomponerade vaxet smälter ändras dess volym plötsligt rejält mycket och pressar tillbaka fjädern så att kylvattnet kan börjar flöda i motorns "kylmantel". (Kylmantel kallas alltså den flödesdel som omsluter de värmeproducerade heta partierna, främst cylindertoppar och kolvlopp.)
Därför blir minsta läcka av smält vax kritiskt, om vax läcker ut får termostaten s.a.s. punka och är bara att kassera. Men termostaten kan inte bara stänga av totalflödet, varken termostat eller vattenpump trivs av en sådan totalstängning, därför finns alltid en tryckutjämnande shuntledning. Det är en förbiledning/bypass som gör att totalflödet knappt ändras oavsett om termostaten är öppen eller stängd.
(Vid konvertering från sjö- till glykol-kylning minskas normalt diametern på denna shunt/bypass/förbiledning vid installationen. Innehåller installationssatsen en elpump för cirkulation så kan den kanske stängas av helt, elpumpen anses alltså tåla flödesblockage tillräckligt bra. Till skillnad mot mekaniska sjövattenpumpar.)
Länkar:
Penta reservdelsskiss MD7B kylsystem
Penta verkstadshandbok MD7 boatinfo.no (visserligen MD7A, men men.)
Bildsökning termostat
YouTube  snabbdemo
YouTube cirkulation (notera shunt/bypass, att vattenflödet inte tvärstängs)

[FIATX19 156]

Kan också vara så att vid konserveringen tar man bort termostaten och på våren glömmer man sätta dit den igen (så var gjort på min båt när jag köpte den).

Jag bytte termostat till en för slutet kylsystem (hög temperatur) trotts att jag har sjövattenkylt system.

Kör inte i saltvatten och motorn trivs bättre med högre arbetstemperatur.

 

Visst blir man lite misstänksam när termostaten saknas men skall man sälja båten är det mycket som skall fixas och motivationen kanske inte är på topp så kan vara en sak man lätt glömmer.

[Pentax 724]

4 timmar sedan skrev Thomas-1:

*) Det vanligaste felet är att termostaten vägrar öppna, om jag minns rätt.

Efter ett långt liv nära allehanda maskiner, kan jag inte dra mig till minnes att någon termostat fastnat, vägrat öppna, alla som jag har varit i kontakt med som varit obrukbara har vid demonteringen varit öppna, och det är konstruktionen som åtgärdar att så blir fallet.

 

🛠️😉

[Pentax 724]

Jag är nog benägen att ställa mig bakom Lintotts förklaring.

[Dadid 19]

Tack för ert gedigna engagemang. 

Får fundera på att kontrollera flöden/motstånd för att om möjligt få ett hum om kylkanalernas skick.

[bhemac 2 859]

13 timmar sedan skrev Thomas-1:

I båtar med direkt sjövattenkylning vill man ha lägre temperatur p.g.a. risk för "pannsten",

Det är nog inte pannsten man är rädd för, den bildas i färskvatten vid 100°C eller mer. Typiskt ångpannor, därav namnet.

[Rascal 967]

23 timmar sedan skrev Lintott:

Förre ägaren har troligen haft problem med att motorn blev överhettad. Enklaste lösningen är att skapa "raka rör" för kylvattnet. Lite "quick and dirty". Ursprungsfelet - att motorn blir överhettad - blir ju löst, men det vore kanske bra att hitta grundfelet till överhettningen. Motorer mår bäst om de så fort som möjligt kommer upp i rätt arbetstemperatur och blir kvar där.

 

Orsaker till överhettning kan vara:

Igensatt kylvattenintag

Sliten o otät kylvattenpump

Rost eller andra beläggningar inne i kylkanalerna

Dålig effekt på motorns kylvattenpump (pumpen som sitter internt i motorn)

Propp i någon slang eller kylvattenrör på motorn.

 

Fast någon INTERN pump existerar väl knappast på en sjövattenkyld MD-7.

I övrigt håller jag med.

[toaen 510]

7 timmar sedan skrev Rascal:

Fast någon INTERN pump existerar väl knappast på en sjövattenkyld MD-7.

I övrigt håller jag med.

 

Det beror väl på vad man lägger i ordet INTERN. Om man hellre vill kalla den vattenpump med impeller för EXTERN - då den sitter utanpå motorkroppen, så är det väl ok.

https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7742080-26-13638.aspx

[Rascal 967]

1 timme sedan skrev toaen:

 

Det beror väl på vad man lägger i ordet INTERN. Om man hellre vill kalla den vattenpump med impeller för EXTERN - då den sitter utanpå motorkroppen, så är det väl ok.

https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7742080-26-13638.aspx

Lintott talar i sitt inlägg både om kylvattenpump och intern pump. Därav mitt försök till förtydligande. Det finns ju ibland interna/inbyggda pumpar för att driva runt glykolblandningen på motorer med värmeväxlare.

[Mackey 4 456]

Pannsten är egentligen "bara" kalkavlagringar lika de man får i kaffebryggaren och kalkhalterna är rätt låga havsvatten och i Östersjön. Vissa insjöar har högre kalkhalt.

 

Jag tror inte den viktigaste orsaken att hålla temperaturen runt 60 C är rädsla för kalkavlagringar (pannsten) i motorn. Eventuellt ger salt samma resultat, men det borde inte vara så eftersom salt klarar hög temperatur och salt löser sig i vatten. Om salt torkar fast i motorn pga. värme så borde saltet lösas upp när motorn kallnar.

 

Jag tror att det är korrosionen man vill hålla lite i schack.

80 C havsvatten ger ca. 4 ggr snabbare korrosion på stål än 60 C havsvatten.

Korrosion kan ju ske även på sjövattensidan på en färskvattenkyld motor så det är inte alls säkert att det är bra att släppa upp temperaturen allt för långt bara för att man har en färskvattenkyld motor.

 

Mackey

[Thomas-1 311]

2018-12-14 vid 14:51 skrev Pentax:

Efter ett långt liv nära allehanda maskiner, kan jag inte dra mig till minnes att någon termostat fastnat, vägrat öppna, alla som jag har varit i kontakt med som varit obrukbara har vid demonteringen varit öppna, och det är konstruktionen som åtgärdar att så blir fallet.

 

🛠️😉

Tack Pentax, mindes fel. Bra att någon håller koll på mig!
För vid närmare eftertanke: Det vore rätt orimligt ifall termostater skulle vara konstruerade så att de - med sin inbyggda risk för "vax-punka"- skulle ge motoröverhettning vid eventuell punka!? Får de punka så fastnar de rimligtvis normalt i läget "full kylning", så är det.
   Termostater ger hellre "överkylning" än överhettning vid vaxpunka, för överhettning tvingar ju till AKUT MOTORSTOPP. (Överdriven kylning är ju jämförelsevis beskedligt, motorn drar mer bränsle, sotar och orkar sämre - men det är ju inte alls akut.)

@ Alla: Tack för tänkvärda inlägg ovan!
Angående just fenomet pannsten:
Håller med Bhemac ovan, för enligt min förståelse av detta smått missbrukade begrepp så kan det som sagt bara uppkomma i "miljöer" över hundra grader.
Menar alltså på metallytor där vatten OFTA kan koka bort till ånga och ansamla avlagringar?
   I motorer* finns nog såpass heta ytor endast i kylmantelns flöde och närmare bestämt helt nära förbränningen, alltså främst runt kolvtopparna.

*) I förbränningsmotorer (typ bensinare eller dieslar) så är detta med kylning egentligen bara ett nödvändigt ont. Detta då för att förhindra att metaller smälter och motorn därmed "skär ihop" med dyra reparationskostnader som följd. För inuti varje kolvmotors inre finns en superhet förbränningskammare vars metallytor måste hålla minst 400 grader, annars avsätts sot.
En motortillverkare tvingas nog att kompromissa redan vid ritbordet, hur pass nära "heta källan" kan vi låta kylvattenflödet nå? [Typ, hur gjuter vi en universal cylinder/topp på bästa sätt vad gäller kylflödets närhet till hettan. (Skall helst funka för olika kunder på olika världsmarknader, inte "överkyla" för fiskare på timtals av sakta framfart på lågt gaspådrag/sotrisk, inte heller "underkyla" när motorn pressas och därmed producerar massor av förlustvärme.  

Värmeenergi måste "tyvärr" avledas för att slippa metallsmälta/skärning. Kylning är s.a.s. ett nödvändigt ont vad gäller motorers verkningsgrad/bränslesnålhet.   

Tja,  vete katten. Mitt inlägg börjar blir långrandigt... men jag menar att  det tyvärr "i praktiken" finns heta metallytor >100 grader C, inuti alldeles vanliga båtmotorers kylsystem, sådana hotspots  som med tiden kan ansamla pannsten och orsaka problem!??            

Redigerad 15 December , 2018 av Thomas-1

[bhemac 2 859]

2 timmar sedan skrev Thomas-1:

Tja,  vete katten. Mitt inlägg börjar blir långrandigt... men jag menar att  det tyvärr "i praktiken" finns heta metallytor >100 grader C, inuti alldeles vanliga båtmotorers kylsystem, sådana hotspots  som med tiden kan ansamla pannsten och orsaka problem!??        

Nja, fan vet. Ställer man en kastrull med vatten på en gammaldags, rödglödgad platta och ställer i en termometer mot botten så kommer den inte visa mer än några grader över hundra. Anledningen är att det bildas ångblåsor. Dessa stiger och ersätts med kallare vatten. När man konstruerar motorer tror jag man mycket nog ser till att undvika heta punkter.

I pannor vet jag att man lägger ner mycket arbete på att undvika heta punkter. Det skulle vara förödande i en panna med kanske över 500°C på vattnet. Framförallt ser man till att behandla matarvattnet så att det inte innehåller kalk och salt.

De flesta kaffemaskiner brygger vid ca 80 grader. Fundera på varför.

[Mackey 4 456]

1 timme sedan skrev bhemac:

De flesta kaffemaskiner brygger vid ca 80 grader. Fundera på varför.

Kaffe ska bryggas vid 90 - 95 C så det är nog bara för att bryggarna är dåliga och/eller felkonstruerade som de brygger vid 80 C.

 

En bra kaffebryggare typ Moccamaster brygger vid 90 - 95 C.

 

Mackey

[bhemac 2 859]

39 minuter sedan skrev Mackey:

En bra kaffebryggare typ Moccamaster brygger vid 90 - 95 C

Japp och det kräver en bättre konstruktion och kanske andra material.

Prova att skruva upp termostaten på en vanlig, billig bryggare!

[Mackey 4 456]

Bosch TKA8013 ger också bra bryggtemp, för 600:- kronor.

Vet inte om det är billigt, men mindre än en Moccamaster för 1300:- kronor.

 

Lite sidospår det här, men inte heller i kaffebryggare tror jag det är risken för kalkavlagringar (pannsten) som är orsaken till att temperaturen är som den är. Här är det nog konstruktionen med att det kokande vattnet också driver fram vattnet till filtret som gör det svårt att få rätt temperatur.

 

Mackey

 

[Dadid 19]

Hur Visar man kylsystemet bäst omsorg. Det var enligt uppgift tämligen rostigt där termostaten borde ha suttit.

Vad gör vi bäst framåt våren?

 

[Thomas-1 311]

Bra frågor av TS Dadid ovan, tillåter mig att numrera dina delfrågor/påståenden nedan för att kunna svara tydligt...

1. Hur visar man kylsystemet bäst omsorg?
Nja, ännu viktigare än själva kylsystemets trivsel är nog hela motorns livslängd, driftekonomi, miljövänlighet etc. Termostater åstadkommer snabbt rätt drifttemperatur på ett kontrollerat sätt vilket främjar dessa viktiga egenskaper. Mitt råd kort sagt... sätt för tusan dit en termostat!

2. Det var enligt uppgift tämligen rostigt där termostaten borde ha suttit.
Litet rost spelar nog ingen större roll för termostatens packningsytor behöver knappast vara särskilt täta!
[Vi snackar här om en manick styrd av en svag kraft (utifrån smält vax) vars vattentryck inte ändras särskilt stort vare sig termostaten är stängd eller öppen. Eller tänk så här, termostatens uppgift är att "rikta om" kylvattenflödet, aldrig att stänga av det!]
Att det råkar vara rostiga säten där termostaten skall sitta påverkar nog bara marginellt, de flesta termostater har rent av avsiktliga hål för flöde även i stängt läge.
[Detta då för att ett visst tjuvflöde behövs att kyla/värma termostatens vax tillräckligt, helt avstannat vattenflöde svalnar/värms som bekant snabbt. (Alla som tappat upp varmvatten hemma i kranen fattar nog vad jag menar, stillastående flöden svalnar och man behöver vrida på varmvattenkranen och låta det flöda innan tempen stiger? I motorer stiger väl tvärtom tempen jämfört med mitt kranexempel, men runt termostatvaxet måste oavsett ett visst tjuv-flöde  upprätthållas, detta för att den skall kunna reagera snabbt och korrekt?]

3. Vad gör vi bäst framåt våren?
Skulle fixat en ny (dyr) termostat och satt dit på försök! Fördelarna med kontrollerad termostat-styrning överväger rimligen eventuella nackdelar. [Om du har en inbyggd tempmätare med visarnål kan du förhoppningsvis märka att den stiger raskt(=bra) när du gasar ut från bryggan, därefter stannar upp runt 55-65 grader oavsett hur mycket belastar motorn. (Om du mot förmodan skulle ha ett glykol-konverterat  slutet cirkulerande kylsystem är nog 75-85 grader mer idealt.)]

Vet inte om du blev nåt klokare av detta mitt inlägg men men?

Redigerad 27 December , 2018 av Thomas-1

[bhemac 2 859]

När man konverterar en sjövattenkyld motor till färskvattenkylning så kopplar gärna in en elektrisk cirkulationspump med filter som får cirkulera uppvärmt vatten. En rost och rostflagor brukar lossa.

Även i en färskvattenkyld motor brukar det finnas en del rost och skärp som inte skadar att bli av med. 

I sin enklaste form så kör man i rent vatten, köra motorn några timmar. Sen byter man vatten. Gör om några gånger tills vattnet är rent. Sen fyller man glykolvatten.

[IngemarE 3 591]

1 timme sedan skrev bhemac:

Även i en färskvattenkyld motor brukar det finnas en del rost och skärp som inte skadar att bli av med.

 

 

Kan hålla med om att det är bra att bli av med skärp om de till äventyrs skulle kommit in i motorn. Däremot inte att det är så vanligt....

 

(Förlåt bhemac, kunde inte låta bli....)

[Dadid 19]

Tack för alla kloka inspel.

Nu väntar vi på att det blir lite varmare och ljusare så att vi kan titta till motorn.

 

Har för övrigt noterat att locket vid oljestickan är otät. Kan det läcka ut olja här när motorn köra och båten lutar?

Någonstans läcker det ut vatten i motorrummet. Oklart var. Felsökningen är inte okomplicerad pga tillgängligheten. Vattnet är inte rent utan tämligen oljigt/diesligt. Blä.