MD2B - Byta topplockspackning

[FIATX19 158]

Kolla att du har en termostat och att den öppnar som den skall.

Går att lägga den i vatten i en kastrull och värma så man ser att den öppnar (stoppa ner en termometer också om du vill).

Kylvattnet går väl ut tilsammans med avgaserna som om motorn är varm pga för lite kylvatten så får du vit ånga.

Om termostaten är ok så gissar jag på för lite kylvatten.

Kolla impellern. Ser denna korrekt ut.

Du kan kanske ta kyl vattnet ur en hink istället från sjön och på så sätt få en uppfattningg om hur mycket vatten det går åt. Har du fyllt glykolvatten i motorn på vintern så vet du ungefär hur det har varit tidigare.

Skräp i kylkanaler slangar kan ju blockera kylvattnet helt eller delvis.

Kan ju även vara så att det är skit som täppt igen intaget för kylvattnet.

 

Inser att jag inte vet om motorn kyls av Sjövatten eller om det är ett slutet system vi pratar om men börja med att kolla att kylvattnet in fungerar.

[Pentax 724]

Går elpumpen till kylvätskan?

[IngemarE 3 598]

26 minuter sedan skrev Pentax:

Går elpumpen till kylvätskan?

Motorn ser ut att vara sjövattenkyld vad man kan se på fotona, så då lär den inte ha någon elpump.

Första steget är ju att se om det kommer ut kylvatten i avgaserma, då pumpar impellerpumpen i alla fall, och även om impellern kanske inte är perfekt så bör den inte överhetta. Nästa steg är som redan nämnts termostaten. I värsta fall prova utan och se om det blir någon skillnad.

 

Bara en fundering - har båten varit ok innan i din ägo ?  Då dessa finns med påbyggd färskvattenkylning och högre arbetstemp samt sjövattenkyld (som jag fattat det som att din är) kan den se överhettad ut på instrumentet om det är fel termostat monterad. Man brukar byta tempgivaren också om den konverteras till färskvattenkyld för att tempmätaren skall fortsätta visa på det gröna.

På din (om den är sjövattenkyld) bör termostaten vara märkt kring 60°C.

[Pentax 724]

Om man tittar på någon av de första bilderna ser man en värmeväxlare, TS har även nämt någonstans vill jag minnas att sötvattenkylaren hindrar honom att få bort limpan.

 

😉

[IngemarE 3 598]

8 minuter sedan skrev Pentax:

Om man tittar på någon av de första bilderna ser man en värmeväxlare, TS har även nämt någonstans vill jag minnas att sötvattenkylaren hindrar honom att få bort limpan.

 

😉

 

I så fall är ju din synpunkt om pumpen extremt relevant !  Och inte bara om den går - pumpar den något ? 

Lossnade impellervingar som åkt vidare och blockerar i värmeväxlarens inlopp har jag också sett i något fall, men då brukar kylflödet ur avgaserna vara påverkat.

[Pentax 724]

Jag vill inte på något sätt strö salt i såren, men vi blev konsulterade i svårigheter att få av topparna och svarade på detta, i vår enfald trodde vi att en adekvat felsökning var gjord, men så verkar inte vara fallet, visseligen är upprostade tätningsytor på dessa maskiner en stor källa till beskymmer.

 

Lite som allmän upplysning vid varmgång, följ vattnets väg från intaget i botten, är ventilen öppen, kolla så vatten kommer igenom, inga veck på slangen, ingen slang som kan sugas ihop, speciellt när den blivit varm, eventuellt sjövattenfilter är det fullt med skräp, kanske läcker locket det minskar impellerns sugförmåga, impellerns skick, avbrutna vingar som Ingemar påpekar kan dom fara långt i systemet och täppa helt eller delvis, eventuella oljekylare, värmeväxlare har trånga passager som lätt sätts igen.

Som sista punkt i detta kollar man att det kommer rejält med vatten ut med avgaserna, vilket det ska göra när alla punkter är kollade.

 

Efter detta kan man gå på kylvätska fråga sig om tempmätare verkligen funkar, mät med en digital lös mätare osv. försök att systematiskt ringa in problemet.

Att börja byta en massa delar huller om buller kommer också att lyckas tillslut, men en massa delar kommer att bytas i onödan, till glädje för handlaren, men det svider i plånboken.

 

Hoppas att TS inte tar illa upp då detta är skrivit i all välmening!

 

😉🛠️👍

[IngemarE 3 598]

TS, hur har det gått ?

Har du färskvattenkylt och har du kollat senaste sakerna som tipsats om ?

[fattiglapp 1]

Hej

Jag som dem flesta har tyvärr nästan bara tid till båten på helgerna.  Jag har öppnat pumphuset, som var av en konstig icke orginal pumphus, som hade två impellrar. Bägge av dessa pumphusens impellrar hade gummivingarna gått sönder och satt fast i loppen. Jag monterade tillbaka och startade motorn, det rykte inget, men hade heller ingen växel i. Det läckte ur ena pumphuset, som jag nu kanske åtgärdat genom att använda packningssilikon, detta ska härda tills imorgon. 

Jag vet inte riktigt vad färskvattenkylning är och inte är, så kan tyvärr inte svara på det. 

Vattnet kommer in sjövattenintaget sedan till första pumphuset där det 
andra loppet går till värmeväxlaren sen finns det ett inre pumphus där ena loppet går till backslaget? och den andra försvinner under limpan. Bilder kommer under
 

[fattiglapp 1]

[IngemarE 3 598]

Du har färskvattenkylning, dvs ett slutet glykolsystem också. På de flesta MD2B körs sjövattnet genom motorn, men du har en värmeväxlare och ett slutet system som på en bil ungefär.

 

På de flesta sitter en elpump till färskvattensystemet (glykolvattensystemet) och det är den som nämndes ovan. Du har istället tydligen en dubbel mekanisk pump.

 

Det du hittat är väldigt vanligt och antagligen har du lyft topparna i onödan. Men egentligen inte - du har ju lärt dig en massa du inte skulle gjort annars.

 

(P.S. Glöm inte efterdra topparna efter 10-20 timmars gång)

Redigerad 25 Augusti , 2018 av IngemarE

[Gelis 678]

Färskvattenkylning är ett slutet kylsystem med värmeväxlare, dvs motorn har ingen kontakt med sjövattnet. Och det är ett sådant system som din motor har.

Till det behövs det två pumpar en för cirkulationen av glykolvattnet i motorn och en för sjövattnet som kyler värmeväxlaren.

Normalt på en färskvattenkylning till MD2 brukar cirkulationspumpen vara elektrisk och sjävattenpumpen mekanisk.

Felet är (och har varit) troligtvis impellrarna till dina problem.

Tyvärr lite onödigt meck, men du har ju lärt dig en hel del.

 

Edit: Hehehe, Ingemar skrev ju precis liknande svar som mig

Redigerad 25 Augusti , 2018 av Gelis

[bhemac 2 859]

Det är framförallt eftermonterad färskvattenkylning som har elpump. Min VP2003 har original FV-kylning och remdriven pump. Konstruktionen med dubbelpump har jag inte sett tidigare.

Eftersom impellerna gått sönder så bör du kolla värmeväxlaren, det kan sitta gummibitar där.

Även om det kanske var onödigt att byta topplockspackningen så kan det ju kännas skönt att kunna fixa sådant själv.

[Pentax 724]

Nu är nog alla värmeväxlare på MD 1,2, och 3 att betrakta som eftermonterade, då de levererades som sjövattenkylda som standard.

En maskin som tillverkades nära dig bhemac, AD 21 Albins tvåcylindriga diesel hade dubbla impellrar, där användes den ena som länspump.

För att inte länsimpellern skulle brinna upp i en torr båt spillde sjövattenimpellern över lite sjövatten i länsimpellern.

 

Lite värdelöst vetande bara, kanske inte intresserar någon.

 

😉

[bhemac 2 859]

2 minuter sedan skrev Pentax:

En maskin som tillverkades nära dig bhemac, AD 21 Albins tvåcylindriga diesel hade dubbla impellrar, där användes den ena som länspump.

För att inte länsimpellern skulle brinna upp i en torr båt spillde sjövattenimpellern över lite sjövatten i länsimpellern.

De är kluriga, värmlänningarna!

Tack för kul info!

[Gundj 207]

10 timmar sedan skrev Pentax:

Nu är nog alla värmeväxlare på MD 1,2, och 3 att betrakta som eftermonterade, då de levererades som sjövattenkylda som standard.

En maskin som tillverkades nära dig bhemac, AD 21 Albins tvåcylindriga diesel hade dubbla impellrar, där användes den ena som länspump.

För att inte länsimpellern skulle brinna upp i en torr båt spillde sjövattenimpellern över lite sjövatten i länsimpellern.

 

Lite värdelöst vetande bara, kanske inte intresserar någon.

 

😉

Den funktionen fanns som option till min Yanmar 2QM15 också.

[Pentax 724]

Man kanske ska påpeka till TS att han behöver fylla på kylvätska (glykolblandning) i värmeväxlaren / motorn när impellerpumpen för cirkulationen av kylvätskan varit avmonterad, viss del av kylvätskan har då runnit ut, och ersätts inte den volymen är du tillbaks på ruta ett med en maskin som överhettas.

 

😉

[fattiglapp 1]

Hej allihopa. Istället för att börja en ny tråd så fortsätter jag i min, där problemet med överhettning ännu kvarstår. La i den för 2 veckor sedan och startade. Den överhettade raskt efter 10 min, väldigt synd. Jag funderar lite på det här med termostaten om det är den som inte fungerar. Visst finns det på det slutna kylsystem som jag har? 

[Thomas-1 311]

2019-06-09 vid 22:51 skrev fattiglapp:

Hej allihopa. Istället för att börja en ny tråd så fortsätter jag i min, där problemet med överhettning ännu kvarstår. La i den för 2 veckor sedan och startade. Den överhettade raskt efter 10 min, väldigt synd. Jag funderar lite på det här med termostaten om det är den som inte fungerar. Visst finns det på det slutna kylsystem som jag har? 

Hej, ser att du inte verkar ha nåt tryck i glykolkretsen enligt bilden nedan (A).
Normalt brukar man eftersträva ca en atmosfärs övertryck (1 ATÖ=1 kgf/cm2) vilket regleras med ventiler i expansionskärlets lock.

Hittade en pdf-installationsmanual för Martec:s konverteringssystem gällande MD2.
Den är snarlik din men har el-cirkulationspump.
[Obs att elpump tål totalblockerat flöde bra, men att din impeller-dubbelpump knappast trivs ifall du blockerar shunt/förbiledningen helt. Vid montage av färsk/glykol-system brukar man minska diametern i shuntledningen eftersom kylförmågan minskar. Man har ju inte längre en ocean av 20gradigt vatten in i motorn, istället cirkulerande glykolvatten med kanske 40 grader in och 75-110 grader ut.]

Mina tips får bli:
1. Läs manualen ovan och jämför slangkopplingar etc hos ditt befintliga sýstem.
Kanske hittar du nåt skumt?
2. Kolla att shuntpassagen verkligen är förträngd till `typ max 4 mm:s diameter´. Lätt att slarva bort diverse hemmagjorda förträngningar när man är i grejningstagen kan jag ana?
(Saknas förträngning blir motorn lätt överhettad, för när termostaten öppnat för maximal kylning så strömmar ändå hälften av vattnet förbi motorns kylmantel. Sådant kyl-slöseri funkar för 20gradigt sjövatten men knappast för slutna glykolsystem.)
3. Anslut gärna en T-förgrening enligt bilden nedan vid A. Dels blir systemet tätt och tryckökningen gör att kokpunkten höjs. Dels får du indikator-skvallerstråle som berättar om glykolvattenflödet, det blir en `pinkestråle´ vars höjd/intensitet avslöjar minsta pumpfel. Dessutom syns eventuell avluftning i form av korta avbrott i strålen.
4. Rengör värmeväxlaren! Med åren ansamlas kalkbeläggningar och annat så plötsligt en dag  överhettas motorn. Vanligtvis ligger felet då i dess sjövattendel eftersom sjövattnet är `skitigare´ än glykol/färskvattnet. Skulle lossat gavelskruven B nedan, då ser du typ ändarna till 30-tal smala rör. (Kallas ibland `tuber´från ångpannornas tid.) Rensa alla dessa med en lång cykeleker eller svetspinne.  

Redigerad 12 Juni , 2019 av Thomas-1

[Pentax 724]

Nog funkar trycklocket på din bild, skvalleröret A är monterat över planet som trycklocket tätar mot.

Lika som på äldre bilar som släppte ut kylvattnet på gatan när dom började närma sig kokpunkten.

Ser att du skrivit till shunt/förbiledning på slangen under limpan, den slangen måste vara pluggad.

 

Rådet att rensa tuberna ställer jag mig helt bakom, kolla även i anslutningskrökarna, brukar vara en hel del bitar av gamla impellrar där, för att inte tala om allt "ålagräs".

[fattiglapp 1]

Tack för svaren. Har testat termostaten, den fungerar som den ska. Tog loss värmeväxlaren inför rensning senare idag, är avkalkningsmedel bra ide? eller räcker det med en svetspinne t ex.  Fyller man upp glykolblandningen ända upp till expansionskärlets lock? 

Återkommer

 

Redigerad 15 Juni , 2019 av fattiglapp

[Thomas-1 311]

Jag hade nöjt mig med en svetspinne, tror att växlaren har överkapacitet såpass att den klarar lite smuts.
Martecs expansionskärl har maxmärke ca 7 cm underlocket, och minmärke ca 7 cm över botten.
Glykolvattnet expanderar redan innan termostatens 75 grader uppnås, så rimligen bör det finnas plats för detta. Kolla alltså om inte din balja har liknande märken i plastväggen.

Som Pentax påpekade funkar nog ditt lock okej.
(Martecs har två motvända luftventiler i plastlocket, undertrycksventilen eliminerar risk för att slangarna sugs ihop. Alltså om man öppnar locket med varm motor så öppnas sedan luftventilen när vätskan  kallnar och volymen därmed minskar. Kanske har ditt lock liknande funktion?)

Redigerad 16 Juni , 2019 av Thomas-1

[fattiglapp 1]

Hej igen

Jag har nu rensat expansionskärlet med en svetspinne, bytt termostat, trots att jag nu senare förstår att termostaten funkade som den skulle.

Det som är konstigt är att motorn överhettas, och kylsystemet tycks inte absorbera värmen, det känner jag på avgasvattnet. Men om jag sen stänger av den och väntar 10min (ibland får jag stänga av den två gånger och vänta ytterligare 10min dvs) slutar den överhetta, och jag kan stänga av den och sätta på den timmar efter och den överhettar inte..

Detta är för mig helt galet?!?

Redigerad 8 Augusti , 2019 av fattiglapp

[Thomas-1 311]

Fattiglapp skrev: Detta är för mig helt galet?!?
Ja, i alla fall så verkar detta med överhettningens villkor mycket märkliga.
På nåt vänster tycks motorn uppföra sig "digitalt" vid motorstart, alltså antingen hamna i normalläge där den överhettas först efter långvarig körning. Alternativt hamna i nåt sorts slumpläge där den antingen överhettar direkt eller knappt alls??

Att man - vid bristande kylkapacitet - kan köra motorn längre sträcka/tid  efter kallstart jämfört med en återstart - där glykolvätska/motor redan är varm - är ju självklart. Tar ju tid att värma glykolkretsens vattenmängd.
Men enligt din beskrivning tycks det även finnas två varmåterstarts-varianter?
Du skriver citat: Det som är konstigt är att motorn överhettas, och kylsystemet tycks inte absorbera värmen, det känner jag på avgasvattnet. Men om jag sen stänger av den och väntar 10min (ibland får jag stänga av den två gånger och vänta ytterligare 10min dvs) slutar den överhetta, och jag kan stänga av den och sätta på den timmar efter och den överhettar inte..
Hmm...på 10 eller 20 minuter hinner inte motormetall eller glykolvätska svalna särskilt mycket. Hur kan det då uppstå `två digitalt åtskilda startvillkor´ som du beskriver?
Förmodligen ligger svaret hos trycket snarare än tempen? Gaser hinner ju tryckutjämna snabbare än vattentemp hinner sjunka/värmas??

Presenterar härmed en fantastisk teori, ursäktar mig med att "galna problem" kan kräva osannolika problemsvar. Sådana svar där det finns många "om" i texten, men men. 🙂
    Om du har gasläckage in i glykolkretsen så kan det bero på avgasinträngning via nån pytteläcka i topplock eller liknande. (Stor tryckskillnad mellan förbränningskamrars typ 20 kgf/cm2 och ett varmkörts glykolsystems typ 1 kgf/cm2. Sådan läcka annars ett vanligt problem.)
    Om gas tränger in i glykolvätskan kan så kan cirkulationen plötsligt upphöra med överhettning som följd.
    Om din tryckreglering i glykolsystemet inte fungerar pålitligt (läs ventilen i behållarens lockventil) så kan trycket där vara noll relativt omgivningens tryck. Jag erkänner, borde inte betyda nåt för eventuellt avgasläckage, 20 minus 1 ger stor tryckskillnad. Fast 20 minus noll ger ju marginellt större?)
   Om nu din eventuella gasläcka beror på ett packningsfel känsligt för denna pytteskillnad, eller möjligen att vakuum kan uppstå vid avsvalning, 

ja då skulle det `digitala´ uppförandet få en rimlig förklaring??

En långsökt förklaring som denna bör följas av nåt fiffigt experiment som helst kostnadsfritt visar om den är sann. Klurar på detta, kanske på nåt vänster kontrollera trycket i expansionskärlet utan nyinköp. Pumpa upp tryck istället för att vänta 10 eller 20 minuter??

Redigerad 9 Augusti , 2019 av Thomas-1

[HenrikGbg 9]

Fungerar sjövattenpumpen? Det ska komma vatten ur avgasröret direkt efter att du startat motorn. Om inte så drar inte pumpaxeln runt impellern, -undersök orsaken.  Gör samma undersökning med färskvattenpumpen, -ta loss den slang som går in till behållaren för glykolvattnet. Det ska komma vatten där direkt efter start. Om inte, -undersök orsaken.