Torkare-Vilket relä?

[long_john 2]

Jag ska byta vindrutetorkare. Till 3st roca w12. Med en strömbrytare som då klarar 3 lägen. Men vilket relä skall jag använda? Behöver jag 1 relä till varje torkare?

[ChristerN 2 513]

Vet inte vilket relä just dessa torkare kräver men för mig är det viktigt att kunna köra varje torkare för sig. Ibland är det ju stänk från vågor som behöver torkas bort och de kommer oftast bara på ena sidan.

[Lasse-L 341]

Roca har en färdig reläbox.

http://www.roca.se/torkarsystem/Product/Kontrollbox-for-torkare/346/Full|1617/

[long_john 2]

Jo. Jag har sett den men den kostar 2.000:- vilket gör att en komplett installation av 2 torkare då kostar cirka 6.000:-

[long_john 2]

Kanske ska använda de två jag har nu, men de går osynkat och det för ett jädra liv...

 

Kan jag få dessa två 1hastighets modeller att gå synkat med ett relä?

 

Just nu har jag kopplat dem till varsdin strömbrytare...

[Eld- 548]

Jag byggde ihop själv med två växlande reläer från Biltema. Det fungerar fortfarande efter fem år.

[long_john 2]

Ok har du ett kopplingsschema på hur du gjorde?

[Georg_Ohm 4 832]

Jag kopplade i våras in tre sådana torkare, med hjälp av tre växlande dubbelrelän.

Jag tar tre vindrutor, med numera varsin torkarmotor.

Jag valde att inte kunna styra torkarna individuellt.

Ungefär samtidigt återställdes en rallybil till gatbruk, varför elsystemet i den sanerades en aning, och tre rätt kraftiga växlande dubbelrelä  från Biltema blev över, naturligtvis går det lika bra med sex klenare växlande relä.

Jag använde Rocas vridströmbrytare, se bild på min hemmabyggda panel, med autmatsäkringar och aven en knapp för spolning. Vippströmbrytaren styr en timer från Velleman (Kjell & Co).

Gul kabel är till långsamma hastigheten, grön till den snabba. Observera att strömmen till båda hastigheterna kopplas bort då självparkeringen aktiveras, annars blir det inte bra, då rycker motorn i den höga hastigheten.

Panelen minimierades innan monteringen automatsäkringarna och nån lysdiod försvann, säkrades istället av på annat ställe med 10A säkringar, det sitter ju även säkringar i reläerna, nu 10 A där också.

 

Kopplingsschema... eh.. missade det... men jag kanske kan rita ett till en torkare, som du kan dubblera eller tripplera.

 

Vindrutespolare har jag ännu inte monterat.

 

Kopplingsschemat är Roca original.

 

Jag kör sällan torkarna momentant, utan de går nästan alltid på timerläget, jag brydde mig aldrig om att ordna så att det gick att ställa timerhastigheten från panelen, men det är lätt fixat om man vill det, jag fixerade timern att gå var sjunde sekund, och att den gav ström till motorerna (reläerna) i ungefär 1,5 sekunder.

har ju en hyttbåt med "keps" över vindrutorna, så det är mycket sällan det kommer rykvatten på rutorna, och inte det lilla duggregnet heller, utan rutorna blir blöta först vid ordentliga översköljningar och kraftigt regn.

 

Jag har ordnat kraftiga spolarmunstycken avsedda för lastbil, buss eller järnvägsfordon, som man knäpps fast på torkararmarna, men dessa är inte monterade. Tänkte koppla spolningen att ta vatten från varmvattenberedaren.

 

Armarna är Rocas parallellarmar, kortaste modellen, som jag dessutom fått korta av omkring 20mm. Två motorer är Biltemas kopior som är sprutmålade vita, den i mitten är American Bosch.

 

Redigerad 20 December , 2017 av Georg_Ohm

[IngemarE 3 638]

Jag kör från en brytare utan reläer (mer än intervallreläet, från en bil) men med några kraftdioder istället, för att hindra att självkörningsspänningen torkaren kopplar in på väg till parkeringsläget från en torkare går baklänges ut till en annan.

 

Redigerad 21 December , 2017 av IngemarE

[Georg_Ohm 4 832]

Här har jag ritat ett enkelt schema i Paint, fritt ur minnet.

Man kan ju göra litet annorlunda med säkringarna.

Säkerligen kan man kanske göra andra reläkopplingar för att minska antalet relä, men så här gjorde jag.

 

Jag har bara ritat ut en torkarmotor och två relä till denna, du dubblerar eller tripplerar efter behov.

 

Jag använde Rocas original vridströmställare, placerade denna nära ratten så att den är lätt att nå.

 

Självparkeringsanslutningarna (grå kabel i schemat) kan du koppla ihop till alla torkarmotorerna, men inte låg/hög hastighetsanslutningarna (gul och grön), som då måste skiljas, därför relä eller då kraftiga dioder.

Grön, gul, röd och grå kabel fortsätter åt höger, här ritar du själv in fler relän och torkarmotorer.

Röd är plus till båtens stora säkringsdosa, kan ju avsäkras med 20A för tre torkarmotorer, 10 eller 15A för två. Jag använde ju dubbelrelä, alltså två relän inbyggda i samma låda, dessutom med skruvanslutning till ring- eller gaffelkabelskor som jag tycker är bättre ombord.

 

Man kan ju köpa Rocas färdiga torkarautomatik också, men vad kostar den, 2500kr? här är material för 200kr på ett ungefär, om  man nu inte redan har diverse relän kablar och kabelskor hemma... jo jäklar idet, Rocas vindrutetorkarströmställare var ju rätt dyr förstås...

Redigerad 21 December , 2017 av Georg_Ohm

[1stPeregrine 115]

Hej, jag vill tacka för inspirationen i bla denna tråd, finns flera i detta ämne, som fick mig till att bygga ihop intervalltorkning i båt tillslut:-) 

En detalj har jag dock inte löst ännu, var skall jag sätta dioderna som det skrivs om i alla dessa trådar?

 

Mitt system, 2 st Roca W12 med varsin 4-läges vridbrytare, bygger på 2 st växlande relän, en Vellman Timer, en vippbrytare On-Off-(On) samt en 7-ledarkabel. Matning till resp torkare är bef i panel där också bef säkring används. Jag har inget snitsigt schema utan bara arbetskladden hur det är kopplat.

Skall jag sätta en diod vid respektive relä över 85-86, pil mot 86, så tycker jag det skrivits förut. Kortsluter det inte när pulsen från Vellman kommer?

Det fungerar himla bra & jag styr vilken eller båda torkarna jag behöver använda med intervallen med att jag vrider på resp till parkeringsläget som då ger ström till resp relä. Sedan kan sätta igång Vellman via vippströmbrytaren, antingen konstant On eller en sekvens i (On)-läget. 

 

God Jul till er alla!

[Georg_Ohm 4 832]

Hejsan!

Dioden skall placeras väldigt nära reläts manöverspole, kopplas in mellan anslutningarna 85 och 86, med pilen pekandes mot 85,  om nu 85 är ansluten mot plus, även diodens streck skall vara mot plus som man oftast kopplar till 85. Nu spelar det ingen roll hur man kopplar plus och minus till 85 eller 86, men var uppmärksam på att dioden vänds rätt, pilen skall peka mot plus och strecket på dioden skall också vara mot plus. Dioder fungerar som backventiler, det är sällan som det finns en pil målad på dioder, men strecket finns alltid.

 

Kopplar du fel blir det kortslutning, med dom säkringsvärderna jag angivit i schemat går då dioden sönder innan säkringen löser ut, så den säkringen på röd ingående kabel till Rocas strömställare som jag angivit till 10A bör ju vara mycket klenare, 1A räcker ju långt om det bara är relän som skall manövreras.

 

Här vill man leda bort oönskade induktionsströmmar mot minus, sådana uppkommer då relät faller eller släpper (stängs av) slicka på fingrarna och håll med tummen och pekfingret om 85 och 86 samtidig som du manövrerar relät så förstår du vad jag menar, om du har en äldre modell av pacemaker bör du undvika detta. 😉 Obehagligt men ofarligt för de flesta.

 

Jag har inga dioder på mina relän, varesig till torkarna, tutan, bogpropellerns manöverrelän eller dito till ankarspelet. Jag har inte märkt några störningar i känslig elektronik eller ens knäppande ljud i rund- eller vhf-radion. Men det skadar ju inte att vara extra försiktig och skydda sig mot hot som numera knappast existerar. Förr i tiden kunde det hända att diverse elektronik innehöll c-mos kretsar och annat fuffens och dom gillade inte alls induktionsspikar som kan uppkomma då relät släpper (samma effekt då brytarsptsarna kopplar bort tändspolen, på bensinmotorer, men där mycket kraftigare) men detta var långt innan vi fick nutida navigatorer och annan modern elektronik ombord.

Batteriet i både bilen och båten funkar som en utjämnare och liksom äter upp sådana störningar i elsystemet, men som sagt, gör inte som jag gör utan gör som jag skriver.... 

 

Jag har en relativt modern bil med diverse elektronik, färddator och sådant, och det finns ett flertal relän till olika funktioner i bilens elcentral, och enligt kopplingsschemat har inget av dessa relän någon diod. Allting fungerar ändå, och har gjort så i flera år.

Redigerad 23 December , 2020 av Georg_Ohm

[1stPeregrine 115]

1 timme sedan skrev Georg_Ohm:

Hejsan!

Dioden skall placeras väldigt nära reläts manöverspole, kopplas in mellan anslutningarna 85 och 86, med pilen pekandes mot 85,  om nu 85 är ansluten mot plus, även diodens streck skall vara mot plus som man oftast kopplar till 85. Nu spelar det ingen roll hur man kopplar plus och minus till 85 eller 86, men var uppmärksam på att dioden vänds rätt, pilen skall peka mot plus och strecket på dioden skall också vara mot plus. Dioder fungerar som backventiler, det är sällan som det finns en pil målad på dioder, men strecket finns alltid.

 

Kopplar du fel blir det kortslutning, med dom säkringsvärderna jag angivit i schemat går då dioden sönder innan säkringen löser ut, så den säkringen på röd ingående kabel till Rocas strömställare som jag angivit till 10A bör ju vara mycket klenare, 1A räcker ju långt om det bara är relän som skall manövreras.

 

Här vill man leda bort oönskade induktionsströmmar mot minus, sådana uppkommer då relät faller eller släpper (stängs av) slicka på fingrarna och håll med tummen och pekfingret om 85 och 86 samtidig som du manövrerar relät så förstår du vad jag menar, om du har en äldre modell av pacemaker bör du undvika detta. 😉 Obehagligt men ofarligt för de flesta.

 

Jag har inga dioder på mina relän, varesig till torkarna, tutan, bogpropellerns manöverrelän eller dito till ankarspelet. Jag har inte märkt några störningar i känslig elektronik eller ens knäppande ljud i rund- eller vhf-radion. Men det skadar ju inte att vara extra försiktig och skydda sig mot hot som numera knappast existerar. Förr i tiden kunde det hända att diverse elektronik innehöll c-mos kretsar och annat fuffens och dom gillade inte alls induktionsspikar som kan uppkomma då relät släpper (samma effekt då brytarsptsarna kopplar bort tändspolen, på bensinmotorer, men där mycket kraftigare) men detta var långt innan vi fick nutida navigatorer och annan modern elektronik ombord.

Batteriet i både bilen och båten funkar som en utjämnare och liksom äter upp sådana störningar i elsystemet, men som sagt, gör inte som jag gör utan gör som jag skriver.... 

 

Jag har en relativt modern bil med diverse elektronik, färddator och sådant, och det finns ett flertal relän till olika funktioner i bilens elcentral, och enligt kopplingsschemat har inget av dessa relän någon diod. Allting fungerar ändå, och har gjort så i flera år.

Ok, då är jag med, diod från minus till plus på spolens anslutningar, får pröva fast det känns som att jag kortsluter. 

[Georg_Ohm 4 832]

1 timme sedan skrev 1stPeregrine:

Ok, då är jag med, diod från minus till plus på spolens anslutningar, får pröva fast det känns som att jag kortsluter. 

Dioden leder ju bara ström i ena riktningen, tänk ”bakventil”, så rätt kopplat blir det ingen kortis.

[1stPeregrine 115]

Ok, min 86 är kopplad på minus och 85 kommer från plus på timern. Det ger att dioden vänds med pil mot 85 från 86, tycker att minus borde kortsluta när timern släpper på plusström till relät, men jag är inte rätt man att ifrågasätta detta. Tack för förklaring och direktiv 😉

[Georg_Ohm 4 832]

4 timmar sedan skrev 1stPeregrine:

Ok, min 86 är kopplad på minus och 85 kommer från plus på timern. Det ger att dioden vänds med pil mot 85 från 86, tycker att minus borde kortsluta när timern släpper på plusström till relät, men jag är inte rätt man att ifrågasätta detta. Tack för förklaring och direktiv 😉

Ja så skall det vara, och jag stavade fel, ”backventil” skulle det stått.

 

 

Titta på bilden, strömmen leds bara i pilens riktning, åt det andra hållet är det stopp, det är det som strecket skall visa, det kanske är dålig pedagogik, men så är det.