fredrikpenta 6 Postad 2 Juni , 2017 Hej, Har en båt 28fots fd motorseglare) med en Volvo Penta AQ 120/200. Dubble Zenith förgasare. När jag startar motorn låter den fint och lent. Startar hur lätt som helst! Av att stå i tomgång så går den upp mot ca 80grader och stannar där. (Min temperatursensor sitter längst "bak" alltså längst ifrån termostaten!). Längst bak känns den iofs varm, men framtill, där termostaten siter är den sval, (där cirkulerar ju vattnet innan termostaten öppnar), så hade jag haft temperatursensern där hade den nog visat mkt lägre. Så i tomgång känns som att temperaturen lägger sig perfekt (?) Är man ute och kör båten, så ligger den också stadigt på ca 80grader om man kör, upp till kanske 2500rpm. Men kommer man upp i 3000rpm så blir den högljudd och extrem varm. Teperaturen när uppåt 100grader. Och jag vågar inte gasa mer. Då är den fortfarande inte uppe i mer än ca 10knop..... Jag misstänkte att man varvraäknare visade fel (och att varvtalet faktiskt var högre) så jag köpte en billig skit från Biltema. Den fladdrar på ca 6000(!!) vid detta varvtal. (den är inställd på 4cyl) Så då köpte jag en manuell hand mätare som mäter med rött ljus. o tejpade fast en klisterlapp på ett hjul på motorn. Se denna bild: https://i.ytimg.com/vi/NP1atPz1YFQ/maxresdefault.jpg Jag tajpade EN silvertejpbit på det röda hjulet ni ser på bilden. När jag mäter så så stämemr den rätt övverrens med min original varvräknare (penta VDO-original från 60talet..) Alltså tomgång ca 1000rpm. långsam körning ca 2500rpm. Blir stekhet efter 3000rpm och låter mkt och känns inte säker hehe Mina frågor vad ni tror: 1. När jag mäter varvtal manuellt med infraröd mätare. Mäter jag på ett korrekt sätt? Med EN reflex på det röda hjulet på denna bild: https://i.ytimg.com/vi/NP1atPz1YFQ/maxresdefault.jpg 2. Att motorn har perfekt temperatur och helt jämna gång och "lent" ljud och verkar helt stabil på tomgång och även låga varv, men blir het vid höga varv, vad indikerar det? 3. Min propeller är Volvo Penta Original, stösta diametern (finns bara två diamtrar 14&15). Men lägsta stigningen. 15 x 11. Kanske borde man ha mkt högre stigning, så man får upp hastigheten (i knop) vid samma varvtal så man kan ligga runt 2500 och inte gå över 3000. (Enligt original handboken ska man dock kunna maxa på lite över 4000rpm, men jag har läst någonstans att på gamla motorer så ska man aldrig försöka maxa lika höga varv som man gjorde på motorn för 40 år sedan....... Detaljer: Båten är 28fot, tung, från 60talet... Finns ingen olja i kylarvattnat. Finns inget vatten i oljan. Startar MKT lätt. Går perfekt på låga varv. Några ideer om vad jag kan dubbelkolla? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 830 Postad 2 Juni , 2017 (redigerade) Först varvtalsmätningen: Ja du mäter rätt om du mäter på den stora remskivan, den sitter ju på vevaxeln. Varvräknaren tar sin signal från brytarspetsarna, om dessa är slitna eller om kondensatorn är dålig visar elektroniska billiga varvräknare ibland fel, så småningom visar även de som är litet dyrare fel. Att varvräknaren fladdrar beror sannolikt på att det är en viss gnistbildning mellan brytarspetsarna, något som kondensatorn skall släcka ut. I bland kan det symtomatiskt hjälpa att koppla en diod med spärriktningen mot brytarspetsarna, men det är bättre att åtgärda felet, byt brytarspetsar och konding! (men åtgärda först kylsystemet!) Värmen då, eller snarare kylningen... Ökar alltså i temp vid högre belastning, vilket inte är så konstigt, men den blir ju för varm. Vad jag kan se är den sjövattenkyld. Tja, börja och kolla intaget i skrovgenomföringen, kylvattenfiltret eller snarare -silen. Hur ser impellern ut? har det månne lossnat någon bit som fastnat i någon kylkanal. Termostaten? termostathuset skräp i vägen? Har du kokat termostaten i en kastrull tillsammans med en termometer och testat när den öppnar? Oljekylare finns väl inte på den motorn, annars kan dessa också sätta igen. Du litade inte på varvräknaren, men litar du på motorns tempgivare och tillhörande instrument? Ja silen då, filterbehållaren måste vara tät, naturligtvis, så den inte suger luft, det har jag råkat ut för fast en annan behållare på en dieselmotor. Det är väl dessa enkla saker du kan börja kolla, sedan är det en gammal motor sjövattenkyld, risken är ju att det rostat i någon kanal inne i motorn som då försämrar flödet. Risken (eller chansen) för rostskador är ju högre om du seglar i västerhavet. .. Redigerad 2 Juni , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 2 Juni , 2017 En motorseglare på 28 fot som gör 10 knop vid 3000 varv tycker jag låter som om du har för hög stigning pp proppen! En motorseglare är en deplasimentbåt som inte skall gå fortare i knop räknat än vad skrovet är långt i vattenlinjen, i ditt fall ca 7,5-8 knop. Det låter som att din motor får jobba för tungt tack vare den höga stigningen, därav värmen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrikpenta 6 Postad 2 Juni , 2017 (redigerade) Hej. uppdaterar med lite tyiligare info! Kommentar1: Det är en föredetta motorseglare. Nu utan mast! och enbart inombordare! AQ120 var inte var där i original! Så för 50år sedan skulle den nog inte göra mer än 8knop... Men nu, med denna motor och mast och allt borttaget så är det väl en "vanlig" motorbåt. Den har ingen tung köl el dyl heller. Denna motor sattes nog in för att göra den sportig o snabb, på 80talet typ... Förlåt att jag missade att förklara detta! Den är 28fot och 2,4m bred., Kommentar2: Den är Sötvattenkyld! sjövattnet kyler en kyllimpa och leder sen ut vattnet (via avgaslimpan o sen ut i avgaskröken). Limpan blir het närmast förgasarna, men är kall på undersidan. Avgaskröen är alltid sval! Sötvattnet kyler det andra. och runt omkring oljekylaren och runt termostaten där ju vattnet alltid cirkulerar (oavsett öppen/stängd termostat) är den aldrig het. Dessa två fakta gör att jag tror att impellrarna och flödet fungerar "som det ska"(?) Däremot är den het runt cylindrarna och framförallt baktill. (och det är ju just baktill min temperaturgivare sitter!) Hade jag haft en temepareturgivare runt termostaten (vilket är brukligt på VP vad jag förstått tror jag den hade visat betyligt lägre temp!) Men eftersom den är sval där framme så öppnar ju inte termostaten, så flödet in i centrala delarna av motorn är ju inte så starkt när den e stängd... (Termostaten fungerar, har kokat den, verkade öpnna runt 60grader eller nåt). Kommentar3: Det är den billiga varvräknaren från biltema som fladdrar utan helvete, kan fladdra mellan 3000-7000 som en vettvilligt... Original varvräknaren fladdrar inte! Och den visar hyffsat liknande mot den digitala manuella varvräknaren som jag mäter mot vevaxelhjulet. Ivan: Propellern jag har har alltså den lägsta stigningen som finns på original vilvo, 11. Inte hög stigning Hoppas detta kunde hjölpa lite mer på traven. Stort tack för tips so far!! Redigerad 2 Juni , 2017 av fredrikpenta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrikpenta 6 Postad 2 Juni , 2017 Hej! Förstår att den är sötvattenkyld, men kanske är stopp i oljekylaren iallafall, brukar vara ett mycket vanligt fel. Se bifogad dokument. Men som vanligt är det säkert något helt annat fel! Mvh Kurt Vilen Stockholms Marine El www.båtelektriker.se Tack, ska kolla det. Det är exakt en sådan oljekylare jag har. Kan dock säga att oljekylaren blir aldrig het... den e lite ljummen.. och vattnet cirkulerar ju förbi där utan problem innan det når termostaten, och uppe runt termostaten är det ju aldrig hett... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batelektriker 21 Postad 2 Juni , 2017 Hej! Förstår att den är sötvattenkyld, men kanske är stopp i oljekylaren iallafall, brukar vara ett mycket vanligt fel. Se bifogad dokument. Men som vanligt är det säkert något helt annat fel! Mvh Kurt Vilen Stockholms Marine El www.båtelektriker.se olja.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrikpenta 6 Postad 2 Juni , 2017 Hej! Enligt flödesschemat då den är sjövattenkyld så går vattnet först till oljekylare så kanske då kan inte vattnet bli varmt om det är stopp i den, eller är jag helt ute och cyklar? / Kurre Sötvattnet går från kyllimpan -> impeller -> oljekylare -> termostat och varken oljekylaren eller kring termostaten blir heta! och då det inte blir hett där så öppnar ju inte termostaten... så flödet i bakre delen av motorn, där det blir hett, är ju då rätt begränsat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batelektriker 21 Postad 2 Juni , 2017 Hej! Enligt flödesschemat då den är sjövattenkyld så går vattnet först till oljekylare så kanske då kan inte vattnet bli varmt om det är stopp i den, eller är jag helt ute och cyklar? / Kurre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batelektriker 21 Postad 2 Juni , 2017 Hej! Tror din motor heter AQ120B. Se bifogad dokument! Hör av dig när du hittat var felet är. Det är inte alltid alla som gör det. / Kurre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 830 Postad 2 Juni , 2017 Jag hade själv en sådan motor i en båt för snart trettio år sedan, hade... där sprack kylkanalerna så det kom in vatten i en cylinder, rätt så obra. Men jag har mekat en del med likadana som sitter i bilar... och vill minnas att en av de saker som skiljer bilmotorn från båtmotorn är tempgivarens placering. fela mig om jag har rätt. På sikt värms ju även oljan upp om det är stopp i oljekylaren, jag har inte råkat ut för det själv, men hört på bryggan och läst här hur det fastnat saker i oljekylarens smala tuber. Inte sällan delar av trasiga impellrar. Jag gjorde för många år sedan ren en annan kylare, eller värmeväxlare till sötvattenkyld motor, den värmeväxlaren liknar oljekylaren i sin konstruktion. Och vad mycket avlagringar och skit det satt i den, det hade ju cirkulerat salt havsvatten på ena sidan och smutsig glykolblandning på den andra. Jag kan tänka mig att det finns en del avlagringar av gammal sotig olja i din oljekylare, plus alla avlagringar som vattnet för med sig in i kylkanalerna, men som sagt, jag tror mig inte sett en sådan från insidan. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 2 Juni , 2017 Att kapa mast, ta bort köl och montera i starkare motor gör inte en motorseglare till en sportig motorbåt med bra prestanda! En segelbåt/motorseglare har inte ett skrov som är gjort för höga farter, tyvärr! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 3 Juni , 2017 Har du en motorseglare på 28 fot LOA, så är det fantastiskt om du kan få upp den i 10 knop.Det är ju en deplacementbåt som är ca 8,6 meter LOA. Det kanske betyder att vattenlinjen är 7,6 m och detta skulle i sin tur betyda att den teoretiskt skulle kunna komma upp i ca 7 knop.Sen kan du plocka bort hur mycket lull som helst. Det är längden i vattenlinjen som bestämmer maxhastigheten.Jag har en motorseglare på 28 fot, 4,5 ton. Det är inte ofta jag kommer över 6 knop för motor. Brukar i regel bara köra på ca 2 500 varv.Har seglat i 9 knop under nån timme med nuvarande båt. På slören upp i Kosterrännan, med skaplig medsjö och medström. Fast å andra sidan seglade jag i 9 knop med min havsfidra på 6 meter vid några tillfälle. Samma förutsättninga. På slören i skaplig vind, bra med medsjö och medström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 3 Juni , 2017 Angående fladdret på den billiga varvräknaren från Biltema: Gör som Georg_Ohm skrev ovan. Sätt dit en diod med spärriktningen mot brytarspetsarna. Typ en sådan här: https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/halvledare/dioder/diod-1n4001-p90028 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrikpenta 6 Postad 13 Juni , 2017 Hej alla, Tack för intressanta synpunkter. Jag hade inte mkt kunskap om deplacement och fart i vatten etc etc. Men förstår nu att om båten är 100% deplacement så borde den inte gå snabbare än 7,5 knop ca. och knappast ens praktiskt möjligt att pressa upp så mkt högre.. (?) Jag har däremot kört henne i 15knop min första sommar (utan att veta ett skvatt om hur båten var konstruerad). Nu kan jag köra i 12 kanske (möjligen maxa upp mer), men som sagt ovan blir hon då väldigt varm.. Så tuffar helst runt på ca 8-10 Men jag antar nu då att min "deplacementbåt" snarare är något av en "semi-planare" då på något sätt isåfall då jag uppenbarligen kan köra i dubbla hastigheten mot den teoretiska (?) Se bifogad bild på båten En annan sak som ni proffs gärna kan förklara för mig är fördelaren. Enligt specifikationerna i originalhandboken levererades denna motor med följande BOSCH fördelare: 0231 153 003 eller 0231 153 007 Jag har dock en 0231 170 085 Se nedan, skillnaden verkar vara att den har "max advance" betydligt tidigare. Originalfördelarna uppåt femtusen varv. Min fördelare redan vid 3,5K... Hur inverkar det? Alla fördelare i 170-serien har tidig max advance, vid låg rpm. Medan alla i 153-serien har hög rpm Tredje fråga: Hur är symptomen på att man borde byta kondensator? Det är ju superenkelt att göra, men vet inte när man ska misstänka att det behövs? Står inget i manualen att detta är något man ska se över heller.. Tack för intressant diskussion! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 830 Postad 13 Juni , 2017 Kondensatorns uppgift är att släcka ut gnistan som kan bildas över brytarspetsarna. Om kondensatorn är dålig ser du det på brytarspetsarnas kontaktytor, då det finns brännmärken där. Man kan ibland även se detta på varvräknaren, då visaren fladdrar eller vandrar litet trots att varvtalet är konstant. Kondensatorn byts lämpligtvis samtidigt som brytarspetsarna, inte speciellt svårt, men du måsta ha ett bladmått så du kan mäta och justera brytarspetsarna, jag vill minnas, men kan ha fel, att avståndet när de är som mest öppna är 0,4 mm. Men kolla i en reparationshandbok först! Med dåligt konding kan även en varm motor vara svårstartad, då denna och tändspolen lätt får värmeslag i varma motorrum när dom blir gamla. Det som främst skiljer fördelarna som sitter på båtmotorer mot de som sitter på bilmotorer; är att de till bilmotorer har en vakuumdosa, bilar körs ju annorlunda än båtar... när man accelererar sjunker undertrycket i insugningsröret, och vi en slang påverkar detta vakuumdosan på fördearen som flyttar tändpunkten (=roterar plattan med brytarspetsarna en liten bit). På båtmotorer, som i princip körs med samma varvtal hela tiden, och aldrig motorbromsar, finns inte denna tryckförändring i insuget på samma sätt, och man har då bestämt att vacumassisterad förtändning inte behövs på båtmotorer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrikpenta 6 Postad 13 Juni , 2017 Tack Georg_Ohm Men alla dessa tre fördelare nämnda ovan (och på bilden) verkar främst skiljas åt av när den öppnar max, vilket är ca 3600rpm för min fördelare, medan de som var med i original maxade först vid ca 5000 rpm. Kan detta påverka värme/effekt/kraft... på något sätt? (googlade lite och ser att den fördelare jag har ofta går under namnet "rallyfördelare") Lite mer om båten.. Kollade på lite skisser hur en displacementbåt kontra planing går till.. Mitt skrov är platt under, från mitten och bakåt. och inte rundad alls i aktern. Och enligt denna sida, skapas det då lyftkraft vid lite högre hastighet, och klassas snarare som "Semi-Displacement hull".. vilket gör en teoretisk hastighet på ca 1,6 ggr längden på waterline. vilket borde bli ca 8knop * 1.6 = 12,8knop. (vilket är ungefär vad jag kan maxa på..) http://www.shannonyachts.com/shannon_srd_technology.html Också enligt denna skiss ser mitt båtskrov ut nästan exakt som bild B: http://www.centralfloridafishingreport.com/FishingInfo/62.html vilket också klassas som "Semi-displacement Hull" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 13 Juni , 2017 Om du har lyckats få upp den i 15 knop så är den uppenbarligen halvplanande. Annars hade det inte varit möjligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrikpenta 6 Postad 27 Juni , 2017 (redigerade) Lite update, om någon är intresserad. Bytt: -termostat -temperaturgivare -temperaturmätare -oljefilter -"mkt" av oljan -det mesta av kylarvattnet Kontrollerat: -Tändstiften (såg "fina" ut, lite svarta, men rena) -Fördelaren (såg såvitt jag förstår vädligt fin ut, inget bränt eller trasigt..) Efter detta fungerade hon bättre... nåt magiskt kanske hände. Blir fortfarande väldigt varm när man kör, uppåt 100grader kan det gå upp till, innan den sjunker ner och brukar sedan ligga på ca 80-85. Dock testade jag den gamla temrostaten efteråt, och den verkar ha fungerat.. Min temperaturgivare sitter som sagt längst bak på toppen där det är som absolut varmast. Och inte vid termostaten som brukligt.. Så det kanske är normalt att det kan bli så (kylarvattnat var helt rent, ingen olja alls i. ingen tillstymmelse till vatten i oljan heller..) @Georg_Ohm @Eld-Då mina brytarspetsar inte alls såg brända ut på något sätt, utan helt fina, så antar jag att min konding fungerar bra..? Jag satte dit en diod på ledaren mellan fördelaren och varvräknaren, den billiga varvräknaren från Biltema fladdrade precis lika mkt. Men den i original från VDO gör det inte.. Så jag börjar snarare tro att en billig varvräknare för 200kr inte är något att ha.... Jag spelade in hur de beter sig på video, men får inte ladda upp här för att filen är för stor... Redigerad 27 Juni , 2017 av fredrikpenta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 830 Postad 27 Juni , 2017 Säkerligen har du rätt angående kondingen, men en viss tveksamhet ändå.. om nu biltemaräknare fladdrar så kan du ha en oren signal, och man brykar byta kondensatorn tillsamman med brytarna, de hör liksom ihop. I sammanhanget är en kondensator en liten kostnad. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
