penta 2003 blir varm på högre varvtal

[Fiddlas 0]

Ja det låter rimligt att den ska varva så mkt har inte kollat vad jag har för rpm på fullt då jag bara snabb testat pga värme

Att varva ut motorn känns lätt..

Men det kanske inte känns om det är tungt..

Däremot går en snipa bara djupare i baken när man gasar så motståndet ökar ju ganska mkt..

Motorn kommer från en segelbåt och sitter nu i min snipa på 23fot

I min båt har det tidigare varig en2003turbo med den propeller som sitter på idag.

Turbovertionen har 43hk och större värmeväxlare

Värmeväxlaren är för övrigt mkt liten i min vanliga 2003. den med turbovertionen är nästan dubbel storlek..

 

Ska göra rent värmeväxlaren en gång till.. En liten beläggning kan ev störa värmeväxlingen.

 

Nästa steg blir proppeller byte= svårt med båten i sjön..

 

Eller ev större värmeväxlare..

 

Den ska klara att kyla på högre belastning.

Vid dårligt väder osv kan man ju inte ha en maskin som inte kyler som den ska.

 

Varma avgaser = behöver mer kylning tänker jag..

 

Kan jag vara på rätt spår Tomas?

Redigerad 21 Maj , 2016 av Fiddlas

[Caribic410 757]

Aa. Låter logiskt. Jag gör 6 knop vid 2500-2800 varv

[BerraS 46]

Om nu vattnet i avgasröret håller en låg temp, tyder det på att sjövattenflödet är tillräckligt, dvs impellern o pump är ok.

Problemet lär nog ligga på sötvattenkretsen.

Så då kvarstår värmeväxlaren, eller motorn.. Om motorn är konverterad från sjövattenkylning så finns risk för dålig värmeöverföring motor/kylvatten. Jag skulle lagt tid på värmeväxlaren först.

Redigerad 22 Maj , 2016 av BerraS

[BerraS 46]

Förb....autokorrekt....

Varför går det inte att redigera inlägget från mobilen?

[Caribic410 757]

På min lilla båt var det konverterat.

Om det var minsta brott på impellern gick hon varm. Om vattentemp var något högre än normalt i sjön (20 grader) gick hon varm. Spolade ur sötvattensidan, då gick det hyfsat ett tag, tog även bort termostaten... förra året, när hon gick varm för hyresgäster, tröttnade jag. Klippte sötvattnet och rekonverterade till o-söt-kylning. Nu går det inte få upp temp. Lät båten stå med fullgas mot bryggan.. drog av kylvattnet så temp sköt i höjd, öppnade kylning och tempen började gå ner... vid extrem last.

Ska man komvertera får man nog ta i rejält.

[Caribic410 757]

PS. Vad ska topphastigheten vara?

Omdu kör motorn utan last på typ 2500 varv. Blir den varm då åxå?

Min båt går väl att toppa till 8 knop ungefär, hon gör runt 7 på 3000 varv.

Så om din båt ligger i den häraden och gör 6,5 knop på 1800 varv belastar du ju mycket. Hur mycket lycjas du varva om du kör på och gasar rejält.?

Vad blir topphastigheten då?

[Thomas-1 311]

Lekte med tanken att föreslå direkt sjövattenkylning under säsongen för att slippa lyfta båten för propellerbyte. Men i inlägg #35 skrev Caribic410: Klippte sötvattnet och rekonverterade till o-söt-kylning. Nu går det inte få upp temp.

Hmm... nu leker jag istället med tanken att TS kan behålla färskkylningen som den är och bara byta till rent vatten.
Rent vatten har bättre kylegenskaper än glykolblandat, uppåt 17 % bättre enligt tabellen nedan, kanske gör det susen? Gäller bara att tappa ur innan frosten slår till.
[Rostar en smula mer utan glykolens rostskydd men men. Bra dock att det slutna systemets högre tryck kvarstår, är väl ca 1 ATÖ så vattnet kokar först uppåt 105-110(?) grader vilket ger ökad marginal. Möjligen kan man också dalta lite med motorn och använda avjoniserat vatten.]

Rent vatten har som jämförelse "heat capacity" 1,0 BTU/lb.F i tabellen nedan. I tabellen kan utläsas att 50/50 glykolblandning har runt 0,85 BTU/lb.F. Alltså en betydande skillnad, i alla fall tillräckligt för att motivera ett test kan jag tycka?
Tabellen f.ö. norpad HÄR.


Ps Caribic: Kan du inte bara strypa sjövattenflödet genom motorn genom att avleda (shunta) en delmängd från pumpens trycksida förbi motorn och direkt till utflödet i avgaserna? Med en strypkran på shuntslangen kan du nog en gång för alla testa dig fram till rätt flöde för att få normal motortemp. Kan ju f.ö. gälla TS också om experimentet ovan misslyckas. (Vid direkt sjökylning används annan termostat med lägre temp för att på sikt slippa sk pannsten.) Bara en flyktig tanke.

Redigerad 22 Maj , 2016 av Thomas-1

[Fiddlas 0]

Får kolla varv och knop vid nästa testkörning

På full sula 7,5 knop..på gps. 7 meter båt 7 knop stämmer ju rätt bra.

Berra jag har ju varma avgaser på högre varv. Och det är en orginal sötvattekyld motor från den var ny.

Har värmeväxlaren i ett varmbad med maskindiskmedel o lite annat gott.. Ska rengöra den till nyskick tänkte jag..

Sen blandar jag 40% glykol 60% vatten

Funkar det inte då så smäller jag på en större värmeväxlare eller går ner i propp storlek.

Kommer inte dra in något saltvatten i sötvattensidan..

[Fiddlas 0]

Vart ute och provat lite.. Kan konstatera att 1800rpm på min mätare inte är 1800rpm..

2200är maxvarv enligt min mätare och då känner man att det nästan skriker av höga varv..

1800 är nog 2500-2700.. Varför det är såhär vet jag inte..

Ligger man på 1800rpm på min mätare..

6,5 knop

Ligger man fullt är det 7,5 knop.

6,5 knop ligger stektermometern på toppen på stadigt 64grader

Ökar man till 2000rpm.. Villket är en helt annat varv på riktigt....

Kryper tempen upp sakta sakta upp.. Avgas tempen ökar..

10min testat.. Funkar..

Går man sen ner på 1800 sjunker tempen till stadigt 64Grader

Nu har jag inte testat att pressa hårdare. Tar det en annan tur..

Tycker båten går rätt fort på tomgång..

Propellern skulle kunna vara för stor.

Varför visar mätaren helt fel tro?

2200rpm låter som 3800

[Caribic410 757]

Lekte med tanken att föreslå direkt sjövattenkylning under säsongen för att slippa lyfta båten för propellerbyte. Men i inlägg #35 skrev Caribic410: Klippte sötvattnet och rekonverterade till o-söt-kylning. Nu går det inte få upp temp.

 

Hmm... nu leker jag istället med tanken att TS kan behålla färskkylningen som den är och bara byta till rent vatten.

Rent vatten har bättre kylegenskaper än glykolblandat, uppåt 17 % bättre enligt tabellen nedan, kanske gör det susen? Gäller bara att tappa ur innan frosten slår till.

[Rostar en smula mer utan glykolens rostskydd men men. Bra dock att det slutna systemets högre tryck kvarstår, är väl ca 1 ATÖ så vattnet kokar först uppåt 105-110(?) grader vilket ger ökad marginal. Möjligen kan man också dalta lite med motorn och använda avjoniserat vatten.]

 

Rent vatten har som jämförelse "heat capacity" 1,0 BTU/lb.F i tabellen nedan. I tabellen kan utläsas att 50/50 glykolblandning har runt 0,85 BTU/lb.F. Alltså en betydande skillnad, i alla fall tillräckligt för att motivera ett test kan jag tycka?

Tabellen f.ö. norpad HÄR.

glykol.värme.jpg

 

Ps Caribic: Kan du inte bara strypa sjövattenflödet genom motorn genom att avleda (shunta) en delmängd från pumpens trycksida förbi motorn och direkt till utflödet i avgaserna? Med en strypkran på shuntslangen kan du nog en gång för alla testa dig fram till rätt flöde för att få normal motortemp. Kan ju f.ö. gälla TS också om experimentet ovan misslyckas. (Vid direkt sjökylning används annan termostat med lägre temp för att på sikt slippa sk pannsten.) Bara en flyktig tanke.

Kanske var lite otydlig. Innan jag klippte sötvatten tog jag bort termostaten. Den kunde bli för varm väldigt lätt ändå. Så om jag mekar dit termostaten igen, blir den såklart varm

[Fiddlas 0]

Kan du inte mecka dit en termostat som öppnar tidigare? Det finns ju två olika.. En för sjövatten kylning o en färskvatten

[Thomas-1 311]

Caribic410 skrev: Kanske var lite otydlig. Innan jag klippte sötvatten tog jag bort termostaten. Den kunde bli för varm väldigt lätt ändå. Så om jag mekar dit termostaten igen, blir den såklart varm.
Precis, blev tyvärr litet förvirrat i PS:et i mitt inlägg 37 angående detta. Jo, termostaten har nog i praktiken alltid tillräcklig makt att stänga flödet genom motorns kylmantel. (Dock ingen självklarhet, rörelsen hos termostatens areamässigt stora lock styrs ju bara av kraften från dess smältande vax. Ifall shunt/bypass-kanal skulle vara jäkligt trång så kan nog pumptrycket tvinga upp den?)

@Fiddlas: Du har ju kollat och fixat det mesta vid det här laget, och jag ser inget uppenbart att kolla ytterligare!? Kan ha förbisett nåt enkelt, inga garantier förutom den vanliga RH-garantin. Alltså gatuförsäljares välkända "Runt Hörnet" ;-).
Skulle försökt googla hur pass stor din tydligen eftermonterade värmeväxlare är, dumt att byta utan kännedom om dess kapacitet kan jag tycka. Är det pentas egna system, eller vad? (Finns dessvärre inga riktiga mått på kylkapacitet i watt räknat, bara olika rekommendationer relaterade till motorstorlek. Pirattillverkare typ Martec och andra ger bara förslag på lämpliga motorer där det skall funka.)
Kanske kan man bildgoogla fram vilken växlare du faktiskt har, jämföra rekommenderade motorer och få en bättre uppfattning om dess kylförmåga? En värmeväxlare är ju en dyr pryl, dumt att köpa en ny utan bra kunskap om egenskaperna hos den befintliga kan jag tycka. Kanske är den faktiskt tillräcklig men har nåt fel trots allt?

Ps. Angående varvräknaren så är det nog en sådan som hämtar sin "frekvens-info" från alternatorns W-uttag? Sådana AC-generatorer kan remslira enligt länken intill, ha varierande kurvform beroende på ladd-belastning etc. Är alltså knappast nån ideal källa för frekvens/varvtalsberäkning men för dieslar finns inte många alternativ, har ju inget elektriskt tändsystem med sådanas pålitliga jättepulser.

Redigerad 24 Maj , 2016 av Thomas-1