penta 2003 blir varm på högre varvtal

[Fiddlas 0]

Hej!

jag har lyft i en färskvattenkyld (remdriven) penta 2003 från 1992 i en snipa. motorn är servad på "penta varv" sen den var ny till 2013.  mkt lättstartad och går mkt bra.

nu till problemet.. sjösatte båten testkörde funkar mkt bra osv.. kyler bra mm.. men går jag över 1800 rpm så går tempen upp..

nu vet inte jag hur hårt en gammal snipa ska gå.. 2000rmp borde den väl klara?

 

har kollat impellern men har inte bytt den än då jag inte fått hem den nya ser mkt fin ut.

 

rensat ut vämeväxlaren den var inte nån skit i.

 

provkokat termostaten öppnar vid rätt temp

 

kollat att det kommer in vatten i vattenintaget i båten (håller jag upp slangen kommer inget.. håller ner den i båten trycker det på bra med vatten in i båten. kommer även vatten vid impellern. om man öppnar locket.

 

att notera är att tryckröret från impellern upp till värmeväxlaren inte är kvar.. går i en slang över motorn dvs lite högre.. om det nu gör skillnad..

 

kan även nämna att avgasslang och dämpare är av den grövre modellen motorn ska ha en tunnare avgasslang och dämpare.

 

ska givetvis börja med ett impellerbyte. funderar även på att byta hela sjövattenpumpen.

 

frågan är nu är jag på rätt spår? eller ska jag bara köra den 1800 i varv 6.4 knop gör inte mer en 7.5 knop på fullvarv. ( har bara testat en gång en kort stund.)

är jag nojjig eller är detta normalt?

vill inte ha värmeproblen ute på sjön..

 

hoppas någon vet lite mer än jag...

 skepp ohoj

 

[Caribic410 757]

Sjövattenpumpen?

På min 2003T är det impellern som snurrar sjövatten.

Vattenpump till glykolvattnet har jag inte tänkt på men är väl som "vanligt"... som på vilken bilmotor som helst.

[forgus31 139]

Du menar väl att du börjar med att byta impeller men byter hela pumpen om det inte blir bättre. Du skrev inte om den kokar bort vatten. De flesta är överhettningsnojiga med rätta.

 

Kolla gränserna.

 

Lyfter den på locket så måste det åtgärdas. Går den glatt i en halvtimme på full fräs utan att spilla glykolvatten så kan du glädja dig åt en varm och go motor.

 

Om tempmätaren visar rött eller inte är inte avgörande om konstaterat att allt funkar.

 

De flesta båtmotorer går för kallt. Sämre verkningsgrad och mer fukt som aldrig ångar bort. Gissar att en motor som håller strax över 100 grader mår bäst. Med ett tätt lock på expansionskärlet funkar det. Skruva åt kylslangarna.

[Fiddlas 0]

ja impellern är ju en del sjövattenpumpen.. men där är två hjullager och tätningspackningar ossåvidare. enligt verkstadshandboken. ska börja med impellern den kankske ser fin ut men inte hänger med riktigt ändå..

[Fiddlas 0]

jag har summern på instrumentet som varnar en bit över 90 grader.. sen har har jag en stektermometer på motorn.. har även bytt tempgivare från en lika dan färskvattenkyldmotor.

den trycker inte ut nått när jag kör.. blir den varm och jag öppnar expantionslocket.. rinner det den vägen.. summern varnar ju det vågar inte jag köra med.. 

[Fiddlas 0]

det kommer ur expantionskärlet efter jag stängt av maskin dvs.. men tänker att det bästa är väl att låta han gå på tomgång om summern ljuder.. så han får fortsatt kylvatten

[Fiddlas 0]

har även kännt på vattnet i avgaserna under färd.. låga var lagom pissevarm. högre varv ökar värmen lite.. vatten kommer ut.. men det är mer konstant fräs...

vattnet kyls i värmeväxlaren. allt verkar ok

[forgus31 139]

Kan vara en bra åtgärd att byta pump. Har den kanske aldrig bytts? En ny pump ger ett bra flöde som ju är grunden till kylningen. Blir kylvattnet som går ut till avgaskröken bara ljummet vid högsta effekt är det dock ok. En bra pump klarar bättre beväxning av vattenintag och kommer lättare igång vid sjösättningen.

 

Troligen är den bytt om du inte haft nåt problem. Öppna locket kan jag inte göra på min maskin. Då flödar det över då den går varmare än 100 grader. Är inget problem som jag ser det. Har kört hela dagarna men sällan högsta effekt då bränslet räcker mycket längre på kvarts maskin ungefär. Stektermometern liggande mellan cylindrarna visar mer än 110 grader vid full maskin. Tempmätaren är inne på röda och pendlar ner på gröna och håller sig där vilket visar ok termostat. Det är pendlingen och att temperaturen rusar iväg som visar att kylningen och termostat funkar.

[Fiddlas 0]

Kylvattnet på avgasröken blir lite mer än ljummet när man går över 1800 Rpm. Så jag tror den behöver bättre sjövattenflöde.

Börjar med impeller givetvis.

Lite svårt att kolla beväxningen när båten är i vatten. Jag har blåst o sugit lite i slangarna.. Verkar ok. Det kommer riktigt mkt vatten om man håller ner slangen .. Håller man upp den stoppar trycket det rinner ur impellerhuset om jag öppnar där.

Det funkar ju bra att köra under 1800

Det är väl bara det att man inte vill att det blir värre.

summern börja pipa på runt 90grader

Förra ägaren påstår att motorn funkat felfritt i hans segelbåt. Har dock lite pressat motor något. Bara hamnkörning mest.

[forgus31 139]

En fråga. Du ligger i hamn och kör 1800 varv med eller utan växel i?

 

Antar att du har klar för dig skillnaden. 1800 varv utan växel istort sett samma som tomgång utan vxl.

[Fiddlas 0]

Jag kör i sjön inte i hamnen. Det har varigt en 2003turbo i båten tidigare.. Om det har betydelse ang propp osv.. Det finns ju kanska mkt grejjer som ska stämma med utväxling mm..

[Thomas-1 311]

Hej! Knepigt problem och du har redan testat det mesta, men jag ser två synpunkter som måhända fattas?
1. Du skriver att du bytt tempgivaren (inlägg #5) men jag är fortfarande inte fullt ut övertygad om att detta med din överhettningen är "verklig".
[själva tempgivaren är bara en av delarna i varningskretsen, oavsett ifall denna bara består av ett enkelt överhettningsalarm eller ett tempvisande elektriskt instrument med visarnål. Den andra viktiga biten för korrekt utslag/alarmnivå är stabil spänning, man vill ju få korrekt info oavsett batteriets spänning. Därför finns det en liten spänningsregulator inuti instrumentet/ larmkretsen som kompenserar för variationer orsakade av t.ex. laddgenerator. (Hehe, blåste i forntiden regulatorn inuti bensinmätaren på min gamla volvo140-bil, den visade sedan alltid för mycket. Särskilt mycket kvarvarande bensin blev det ifall man "gasade på" så generatorn laddade bra, i alla fall enligt mätarn. :-)]
Nå, du har redan "kokat" termostaten så du vet hur sådant test går till. Varför inte testa givaren på motsvarande sätt, alltså skruva ur den och doppa mätspetsen i en kastrull. Menar fullt elektrisk inkopplad, förläng kablarna provisoriskt och doppa i kastrull på båtköket? Om referenstermometern i kastrullen visar samma temp som ditt kombinerade mätsystem (läs här antingen larm eller visare) så stärks väl förtroendet för mätkretsens sundhet. (Själv skulle jag nog dessutom testat med ett variabelt spänningsaggregat för spiksäkert att utesluta pajad spänningsregulator, men men.)

2. En verklig högoddsare men kylkretsen har en förbipassage (sk shuntledning) vars flödesarea kan vara känslig.
Meningen med shuntpassagen är att lätta på trycket då termostaten är stängd genom en parallell flödesväg, i fallet sjökylning krävs denna för konstant flöde till avgasslangens kylning. (Vid värmeväxlat glykolsystem går sjövattnet via växlaren så termostaten kan inte påverka flödesmotståndet eller flödet till avgasslang, råkar man dessutom ha el-cirkulationspump kan rent av shuntens area minskas till noll även med tanke på pumpens allmänna trivsel. El-cirkulationspumpar tål nog blockage bättre än mekaniska?)
Blev nog smått obegripligt, men kontentan är att shuntledningens area (flödesmotstånd) är viktig. Det som gör detta med shuntens area till en hög-oddsare är att blockering/areaminskning ökar kylförmågan, alltså bättre kylning ju mer skräp som samlas inom vissa gränser? Finns f.ö. på större motorer dubbelverkande termostater som öppnar shuntarean i samma takt som den stänger kylflödet, tror inte sådan är aktuell här? 
Vid efterkonvertering sätter man ofta avsiktligt in flödesbegränsande pluggar, i fabriksgjorda motorer för glykolkylning är nog detta mer diskret anordnat redan ifrån början? Men åtminstone vad gäller efterkonverterade kan man nog lätt fippla bort en slangplugg/förträngning vid mekande, blir i så fall sämre kylning!
Hehe, bara funderingar men du har ju som sagt testat det mesta redan och bad väl helt frivilligt om litet nya idéuppslag!? Skyll dig själv. :-)

Redigerad 14 Maj , 2016 av Thomas-1

[rackarhulda 8]

Kan det vara ett litet läckage i topplockspackningen som är orsaken ? Kan du inte ta ett kompressionsprov så har du ett svar i alla fall , eller som mig jag upptäckte en lite svag rök (luktade avgaser) som kom upp från expansionstanken (locket var avtaget)

 

Min motor larmade när jag körde på minst halv gas , men rökstrimman syntes på tomgångskörning. 

Det läckte aldrig in vatten i motorn utan avgaserna trycktes ut.

[Fiddlas 0]

Har mätt tempen på blocket med stektermometer.. Summern.. Varnar vid lite över 90grader villket vekar stämma bra.. Ang toppen packning osv har jag inge vatten i oljan eller tryck i exp kärlet. Ingen vitrök. Jag tror det är lågt vatten flöde.. Antingen impeller eller impeller pump.. Då flödet tryter blir det fort varmt.. Eller att flödet inte hänger med på glykolsidan..

Byter impeller Så fort jag får hem den. Så återkommer jag..

[Fiddlas 0]

För mkt info Tomas blir lite snurrigt.. Tar ett steg i taget.. Till jag hittar felet.. Men tack för infon

[Fiddlas 0]

Har bytt impeller och impellerlock.. Och packningen.

Samma sak dock..Summern slutade ljuda när jag gick ner i varv..

Tänke om jag prov kokar tempgivaren.

Den har en kabel.. Plugga den hålet med den gammla tempgivaren igång med motorn.. Kokade den till 98 grader.. Nu undrar jag ska säden jordas på nått vis när man testar den? Eller hur funkar den?

Fick inget larm alls..

Den larmar ju annars?

Nån som vet?

[Caribic410 757]

Den jordar nog mot blocket när den är monterad.

[Fiddlas 0]

Jo det är jag med på men. I in gryta med vatten?

[Fiddlas 0]

Sen funderar jag på spänningsregulatorn. Har nått med varvmätaren när jag kör. Den dippar upp o ner.. Kliar mig i huvudet och funderar.. Nått som är felkopplat vid installationen av motorn..

[Fiddlas 0]

Ang tempgivaren. Någon som provkokat och vet hur man gör? Har den i en gryta och pluggat den gamla hålet på motorn. Har man bara tändningen på lyser ju alla tre lamporna. Så jag kör motorn.

Har en mkt bra tempmätare i grytan. Men fick inget larm.

Ska man jorda den i höljet med en startkabel?

Hur funkar singalen från givaren?

[Caribic410 757]

Förmodligen kortsluter den vid hög temp.

Borde gå att mäta. Eller om du jordar ytterhöljet, gängan, den del som normalt är i kontakt med blocket, med blocket.. och kokar givaren. Då borde det funka. Alt... mät motstånd mella kabel och "ytterhölje" kall/varm.

[Fiddlas 0]

Ok tog en startkabel till jord. Nu funkar det.. Den varnar med summern på exakt 90grader. Har höjt o sänkt tempen 5 gånger.. Piper på 90grader var gång.. Tror den ska pipa något över 90.. Men den funkar..

[Thomas-1 311]

Har inte följt tråden på ett tag, dessutom for jag med litet osanning i mitt inlägg #12 ovan.
Dubbel-fy på mig alltså, men men.
[i det svagast gråtecknade jämställde jag behovet av spänningsregulator felaktigt, det är alltså enbart visarinstrument som behöver spänningsregulator typ mitt exempel med bensinmätarn. En "temperature-switch" däremot funkar bra oavsett laddningsspänningens variation 12-15V, det är ju bara en strömbrytare som antingen är på- eller av. (Helt mekanisk grej, har troligen nån arm av bimetall som böjer sig och sluter kretsen - se filmsekvensen HÄR hur bimetaller kan böja sig kraftigt.)]

Angående detta med varvräknaren i inlägg #19 så är jag tveksam, den mäter frekvens snarare än spänning? Fast själva visarinstrumentet är i grunden en galvanometer och reagerar på ström, och därmed också matningsspänning.

Nå, till saken...
Bra att du "provkokat" termoswitchens spets och konstaterat att den verkligen är okej!
Mycket fokus har lagts på sjövattenpumpen ovan, men hur är det med cirkulations-pumpen?
Din remdrivna pump har kanske dålig kapacitet, skovelhjulet kanske är trasigt eller sitter löst?
Ber att få återkomma angående cirkulationens betydelse, troligen imorrn. (Det är jag väl förresten nästan skyldig att göra efter "dubbel-fyet". ;-)

[Fiddlas 0]

Tog ut sjövattenpumpen kollade packningar och lager. Ser nytt ut.. Håller man för hålen o blåser är det helt tätt..

Skruvade ur den remdrivna cirkulationspumpen.

Hur testar man den bäst? Hällde på lite vatten o höll för bottenhålet.. Snurrar man sakta bubblar det bara. Ser ut som man kan dela den..

[Fiddlas 0]

Skrovelhjulet sitter inne i cirkulationspumpen?

[Fiddlas 0]

Haft isär pumpen ser frisk ut. Hjulet ser helt ut. Inget glapp.. Har en ny rem och bra spännt.

Var ska man felsöka vidare?

Förra ägaren av motorn menar att han inte kört över 1800rpm och att jag måste ha fel propeller.

[Caribic410 757]

Märkigt. Rek varvtal är marschfart..runt över 3000r/m upp till 3400 har jag för mej.

Vid 2500 -3000 tycker jag motorn verkar trivas bäst.

Redigerad 21 Maj , 2016 av Caribic410

[Fiddlas 0]

Ok. Jag det kommer jag inte Enns i närheten av. Tycker den går rätt Lugt och lagom runt 2000rpm. 6.5 knop. Det som är kvar efter det ger inte så mkt mer än att man stressar motorn.

Känns inte som motorn går tungt

[Fiddlas 0]

Så nu har jag kollat det mesta.. Hittade en liten grej som skulle kunna påverka sjövattenkylningen.. Men den kan vara långsökt. Det röret in i sjövattenpumpen droppade nån droppe vatten vid oringen när inloppskranen är stängd.. Inte när inloppskranen är öppen.. Skulle ju kunna vara att den impellern sugit lite luft där på högre varv.

Öppnar man kranen utan impeller och lock har jag tryck med vatten in lite mindre än en vanlig vattenkran.

Det är ju nått flöde som inte stämmer.. Då vattnet i avgaserna ökar på högre varv.

[Thomas-1 311]

Håller med Caribic ovan, enligt verkstadshandboken (pdf, sid 12 av 48) ger motorn sina 28 hästar vid 3200 RPM.
Du verkar ha fel propeller, vid fullgas bör du nå uppåt 3200.
[både sjövatten och cirkulationspumpen går också saktare och flödet blir sämre. I värmeväxlaren hålls då inte temperatur-skillnaden lika hög över hela kylytan med minskad kyleffekt som följd. (Visserligen kanske motorn inte producerar lika mycket värme men kontentan blir nog ökad risk för överhettning när den går såpass tungt. Har förgäves googlat efter diagram med uteffekt/vridmoment vs rpm så jag tvingas gissa litet.)]

Hittade f.ö. skissen nedan på pdf:ens sid 40/48. Visar tyvärr bara turbovariantens två utföranden A & B men "shunten" är alltså "by-passröret 3". Inget att labba med, skulle nog ha bytt propeller istället.  Man vill väl kunna utnyttja alla hästarna ibland? Samt fixat läckaget vid sjöpumpen.