Bränd kabel till generatorn Johnson 60 hk 1995

[SkepparMike 0]

Jag har en Johnson 60hk -95. Skulle starta upp den för första gången hemma
i garaget. Kopplade plus kabeln från batteriet till isolonoiden och minus från batteriet med en startkabel till det som såg ut att va jord på motorn (Bild1).

Hade inga stift i och vred på nyckeln och startmotorn o kransen snurrade fint.
Kopplade bort kablarna från batteriet o åkte o tanka.  Kommer tillbaka o e nu osäker på om jag råkade växla anslutningskablarna på batteriet..
Stiften och tank anslutning i o vred på nyckeln. Händer ingenting... det börjar ryka. Kopplar bort kablarna från batteriet. Sätter dom rätt.
Vrider om nyckeln.. inget händer, börjar ryka. Ser att plus kabeln till generatorn/regulatorn(rectifier) är bränd(Bild 2).

Vet ni vad det kan vara eller vad som har hänt? Och hur man ev åtgärdar det.

 

/Micke

[Thomas-1 311]

Gissningsvis så behöver du byta likriktaren (nr 63 rectifier & powersupply) och - om du har otur - CDI:n (nr 15 power pack) enligt länken HÄR*.

Likriktaren består normalt av fyra dioder kopplat som en s.k. brygga och de kortsluter batteriet ifall man förväxlar batteripolariteten enligt skissen nedan.
[Möjligen har du en brygga med reglerande tyristorer (SCR) istället för vanliga dioder? Dessa måste visserligen "tändas" med en styrspänning för att börja leda ström, men den brända kabeln antyder att det kan ha skett?]
 *) Obs att det inte går att beställa delar från firman från Europa. Priserna är i USA-dollar. Kontrollera gärna att jag valt rätt motormodell.

 

[SkepparMike 0]

Jätte tack för ditt svar Thomas!

Usch.. dyra saker. Från Rectifier går det några sladdar till bryggan du ser på bild två. Den röda brända ser ut att koma från strömkällan från bild ett. Hirrar inga lysande dioder.

Vet du vart man får tag på en Rectifier billigt o enkelt? 2 300kr skulle Hansen Marine ha.

[guestsson 488]

Att tändningen (CDI:n) skulle ha tagit skada är osannolikt. Däremot kan ev. generatorpolen som producerar laddströmmen till batteriet ha tagit skada. Jag hittar inget bra kopplingsschema men om du kan mäta och få resultat enligt nedan bör spolen vara OK.

 

Motorn skall vara stoppad och inget batteri anslutet:

- Koppla bort gul och gul/grå ledning från likriktaren/regulatorn.

- Kortslut först mätledningarna till instrumentet och kolla vad instrumentet visar. Skall vara nära 0 ohm.

- Mät mellan dessa ledningar, resistansen bör vara max några enstaka ohm, dvs högre än med kortslutna ledningar, men inte mycket högre.

- Mät resistansen från gul resp. gul/grå till jord på motorn. Resistansen här skall vara mycket hög.

 

Om detta stämmer bör det räcka med att byta likriktaren/regulatorn. 

 

Googla på reservdelsnumret 0585001 så hittar du flera alternativ i t.ex. USA. Men billigt är det inte. Det finns standardlikriktare och regulatorer till mycket lägre priser, men tyvärr verkar konstruktionen på denna vara lite knepig, med en ledning till VRO::n t.ex. så jag kan inte råda dig vad du skulle kunna ersätta den med.

Redigerad 19 April , 2016 av guestsson

[Thomas-1 311]

Tack Guestsson, kan behöva litet eldunderstöd för att orka med denna i.o.f.s. angelägna forumtråd.
[Vet sedan tidigare att du har "ess i bakfickan" som jag saknar. :-) Grannlaga uppgift detta att försöka vägleda felsökning víd polaritets-förväxling hos olika motorer. Det sista man som forumsvarare vill är ju att i efterhand anklagas för dåliga råd... (typ har nu bytt likriktare/whatever för tusentals spänn men den visade sig i efterklokhetens namn vara helt okej)... Ungefär så.]

Nå, tänker - måhända litet luddigt - att det som främst kan ta skada vid förväxlad polaritet är "halvledare" (läs elektronik med dioder, tyristorer, transistorer mm).
Men även att spolar typ generator-lindning i en utbordare faktiskt är dimensionerade för 12V och nog kan klara detta oavsett eventuell felinkopplad polaritet? Lindningstråd av koppar har väl bara rent "resistiva " egenskaper och struntar nog i strömstyrkans riktning?
Vete katten, men dyr elektronik med "halvledare" ligger nog närmare tillhands att paja jämfört med lindade spolar? (Åtminstone ifall felkopplingen inte råkar inbegripa högre spänning än den här gängse tolv-volten.).

Vad tror Du/ni alla i forumet om att TS bör försöka detta mitt eget nyss påhittade felsökar-recept?...
[Alltså bara för att en gång för alla utesluta jättedyr CDI/powerpack-krasch, och så att säga handgripligt bevisa gnistor i tändstiften??]...
1. Skruva ur alla tändstift så motorn blir lätt-vevad. (Behövs litet fart i vevandet även hos moderna CDI:er för att generera kraft för gnista.)
1a. Koppla vid testet INTE in nåt batteri/startmotor, utbordares tändsystem är väl i grunden konstruerat för att klara nödstarter utan något som helst batteri. Den kan - i mina ögon - själv generera sina egna   tändstiftsgnistor och därmed starta motorn. (Om man lyckas veva runt motorn hyfsat snabbt, förvisso ingen lätt uppgift på större motorer. Men upp till 90-hästars utbordare kan ha nöd-startsnöre har jag sett i forumet tidigare, ser i.o.f.s. inget sådant i TS i bilder, men men.
2. Låt de utskruvade tändstiftens tändhattar sitta kvar, jorda bara deras socklar så de de elektriskt sett kan sluta kretsen och därmed få möjlighet att gnistra.
3. Slutsats: Om man ser gnistor i stiften enligt ovan beskriven metod så har sannolikt "powerpacken" överlevt.
[Obs f.ö. att millimeter-långa gnistor i uttagna stift normalt inte säger särskilt mycket om "effekten" vad gäller antändningsförmåga. Men just CDI-system har mestadels karaktären av "antingen eller", alltså antingen totalpaj eller helt okej? Tänker här att sedvanlig undersökning av tändsystemets utteffekt med förstorat gnistgap därför här kan utelämnas.]

Det finns också - som brukligt är - en säkring i motorns elkrets.
Verkar här vara en "20amps på sladden säkring" (nr 39 i tidigare rätt slumpvalt utvalda men länkade reservdelsskiss), förmodligen brunnen om den gör skäl för namnet? Mot förmodan hann den trots sin tröghet kanske rent av med att rädda även de snabbt reagerande och känsliga halvledarna i likriktaren/regulatorn??

Redigerad 19 April , 2016 av Thomas-1

[guestsson 488]

Enklaste sättet att kolla om tändningen funkar är helt enkelt att starta motorn enligt första planen. 

 

Regulatorn skall då kopplas bort och alla ledningar isoleras. Det finns två skäl till att jag inte ville förslå detta i tidigare svar. Dels finns det ingen anledning att tro att CDI skall ha tagit skada dels vet jag inte om bortkopplingen av ledningen från regulatorn till VRO leder till att smörjningen påverkas.

 

Men vill TS ändå testa några sekunder så bör det inte vara någon fara.

 

"Lindningstråd av koppar har väl bara rent "resistiva " egenskaper och struntar nog i strömstyrkans riktning?"  Det går att krångla till detta med resonemang kring spolens impedans, men vad gäller värmeutveckling i spolen som är det som kan komma ifråga här så stämmer ändå det du skriver.

 

Sannolikheten att generatorspolen är skadad är mycket liten, men ack så enkel att kolla. Sannolikheten att CDI:n skulle vara skadad är som jag ser det nästan obefintlig.

 

Byter man regulator och ser till att ledningarna inte gjort kortis som följd av uppvärmningen, så bör allt funka igen. Möjligen finns annan elektronik som kan ha skadats, men det är inget som jag känner till. 

[Thomas-1 311]

Ja, ett kortvarigt starttest med bortkopplad likriktare/regulator verkar vara en bra plan.
(Vill den inte starta så kanske man plocka ut stiften ändå, kan ju då möjligen vara nåt annat som krånglar, t.ex. förgasarfel.)
Skulle tagit en titt på säkringen också, verkar sitta i en egen hållare på en sladd ur kabelstammen.

Generatorlindningen har nog klarat sig som du säger.
[Dess lindningstråd är visserligen grov och låg-ohmig så med ett batteri inkopplat över lindningen kan nog strömstyrkan bli hög. (Tänkte litet fel där, DC-strömmen från batteriet kan potentiellt bli mycket högre än den normala, detta trots att spänningen inte är högre än hos normala AC-spänningen. Kan väl som sagt också uttryckas i termer som impedans.)
Men det blir väl ingen ström alls så länge alla dioderna är hela, i min tidigare bild i inlägg #2 syns att lindningen i princip får samma potential i bägge ändar. Om - eller snarare när - nån diod pajar kan det i.o.f.s. ge ström i lindningen. Skulle den strömstyrkan vara jättehög så pajar nog fler dioder bums innan tempen i lindningen hinner stiga.]

[SkepparMike 0]

Jag är så tacksam för hjälpen!

 

Mellan gul och gul/grå är det 3,65 ohm

 

Mätt från bortkopplade kablar i kopplingsplinten från regulatorn;

Gul till jord 9,7 ohm

Gul/grå till jord händer det inget, står bara 1. på displayen

 

Nån idé om vad nästa åtgärd kan vara?

 

Mvh

 

Micke

[guestsson 488]

Hej Micke,

 

Med kännedom om fysikens lagar så kan dina mätresultat kan inte stämma. Jag går inte in på varför, men byt regulatorn så bör allt funka igen. 

[Thomas-1 311]

Har du kollat säkringen som jag tjatat om?
Bra om du kan bekräfta att den är hittad, kollad, och även ohm-mätt.
[Det jag lurar en smula på är att det kan finnas en ytte-pytte chans att den blåst före dioderna. Skulle inte hoppas på det men ändå, är säkringen hel så är byte av regulator/likriktare ganska givet. Är säkringen däremot blåst så kan man möjligen hoppas på att även reg/likriktare mot förmodan  klarat sig? Är nog tyristorer som kanske inte "tänts*" innan nåt annat dragit ström nog att blåsa säkringen? (Vill ju för liv&kniv inte orsaka dig onödiga utgifter som sagts tidigare, alla eventualiteter bör alltså kollas.)]

Som Guestsson säger, det är lurigt att mäta på halvledare med multimeter.
Ohm-mätning kan man nog glömma om man inte har bra elkunskaper inklusive kännedom om multimeterns inre kretslösningar.
Säkringen kan man däremot med fördel ohmmäta vid tveksamheter.    

*) Såg f.ö. att du missuppfattade detta med "tändning" av tyristorer och verkar tänka att de kanske lyser som LED:s (Light Emitting Diods)?
Det gör de inte, uttrycket "tända" kommer av att de startas av en spänningsimpuls på sitt tredje styrben (det benet kallad Gate skymtar på varje diod i min bild i inlägg #2, man har inte ritat ut hur de är kopplade men det är till regulatorkretsen som övervakar batterispänningen så den inte ökar såpass att batteriet börjar gasa. Alltså max typ 14,5 volt eller så.)
Har en tyristor väl tänt så spelar spänningen på styrbenet sedan ingen som helst roll, bara noll volt över diodens anod/katod kan släcka/återställa. Litet som att antändande tändsticka är maktlös när väl en skogsbrand brutit ut, därav liknelsen.

[SkepparMike 0]

Nyss vart o handlat för 2300kr hos Hansen Racing. Fast den regulatorn hade två gula en lila en röd o en grå kabel. Dom sa att den grå e för varvräknare, som jag inte har, och att dom gula sätts på gul rep gul/grå i kopplingsplinten.

Får se hur det funkar imorn... Nu går jag ut o tar några kalla

[Thomas-1 311]

Du har gott förtjänat några kalla!
Och elektronerna struntar i kablars färger.

Håller tummarna!