Georg_Ohm 4 833 Postad 17 December , 2015 Kan inte hålla med om att sätta en tryckknapp för att få igång laddningen på låga varv kan kallas för en "avancerad teknisk lösning". Om generatorn tål det är det väl det enklaste sättet att slippa balansera in glödlampor med rätt wattal som dessutom mycket snabbare går sönder än en lysdiod vilket ger att man inte får någon laddning eller vid gång inte ser om generatorn slutar ladda. Nej, missuppfatta mig på rätt sätt... Jag menade att det blev en lång och komplicerad diskussion om en enkelt ställd fråga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 17 December , 2015 Georg_Ohm skrev: Thomas-1, när du skriver "rippel" så tänker väl du på det som kommer ut ur B+? Nej, egentligen D+ som matar fältspolen via regulatorn. Men den sk diodtrion - small diodes i ditt schema - är ju kopplade till samma tre punkter som B+ dioderna så det blir samma spänningsnivå på D+ och B+. Alltså bortsett batterispänningens nivå som bara B+ har. (Diodtrion skall ju isolera från batteriet annars kunde man ju skippat trion och kopplat regulatorns D+ direkt till B+.) Haha, nu blev det visst tilltrasslat igen. Själv tror jag som sagt inte att ripplet är intressant angående LED-laddlampa, men det kunde vara litet intressant att en gång för alla begripa dess amplitud ändå. :-) I LED-diodens datablad kan man se vad den vill ha för ström etc. Bara att koppla seriemotstånd lämplig för magnetiseringen och sedan lägga dioden parallellt över detta kan jag också tycka. (Möjligen också komplettera med ett eget seriemotstånd direkt på själva LED:ns ben så att den trivs bra i alla lägen? Alltså bara om LED:en inte redan är avpassad för 12V.) Jag har mätt spänningen mellan DF efter regulator och jord med digital multimeter och får ungefär värdet antingen 0,1 volt eller 1000 volt... och instabila värden. Hade inget traditionellt vridspoleinstrumet tillgängligt då. Försökte också mäta strömmen med ringamperemeter på kabeln DF till DF, men det gav heller ingenting, däremot fick jag bra och trovärdigt värde när jag mätte med samma ringamperemeter på D+, det var väl bortåt 30 A då startbatteriet sög i sig en del direkt efter start. Anledningen var ingen felsökning, utan mer för att försöka lista ut hur en sådan här laddningsregulator funkar. De Boschgeneratorer jag plockat isär saknar "small diodes" och har vanligtvis bara det tre stora som har gemensam punkt i D+. Men vad jag förstått av beskrivningar på Internet finns det flera olika lösningar på detta. Koppartråden i den roterande fältspolen, ankaret, är i alla fall ganska så tunn, och dess lödöron är rätt klena, det känns inte som några större strömmar skall passera denna vägen, men det vet jag egentligen inget om. D+ och B+ varierar ju litet med varvtalet, men skall ju vara 13,9 volt vid ett motorvarv på 1500 varv/minut, ungefär, gärna redan vid tomgång. Om det är något lägre pga. spänningsfall är det inget att oroa sig för, men mer än 14 volt skall man inte ha, batterier gasar vid 14,2 eller 14,4 beroende på typ, och en del modernare batterier tål väl inte sådan spänning av annan orsak.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 18 December , 2015 (redigerade) Så här är mitt personliga tänk i nuläget angående saxade delar av inlägget ovan, men jag lär mig saker mest hela tiden här på forumet...Jag har mätt spänningen mellan DF efter regulator och jord med digital multimeter och får ungefär värdet antingen 0,1 volt eller 1000 volt... och instabila värden. Hade inget traditionellt vridspoleinstrumet tillgängligt då.[Den mätningen är inte tillförlitlig av många skäl, GLÖM DEN ! Dels hoppar vissa moderna multimetrar mellan olika mätområdet automatiskt (t.ex. områdena likspänning 20V, 200 eller whatever.) Man hinner inte fatta riktigt vilket område som instrumentet valt ifall mätobjektets spänning varierar litet över tid. Dels uppdateras siffrorna på displayen bara typ en gång per sekund, därför finns f.ö. oftast en "pipsignal" vad gäller ohm-mätning. Dumt exempelvis att ohm-mäta på gamla brytarspetsar med en hel sekunds fördröjning - när man vickar svänghjulet fram o åter över brytningen - så pipsignalen "leder/ leder ej" är nödvändig i det fallet. Pip-funktionen återfinns f.ö. ofta under multimeterns diodsymbol.]De Boschgeneratorer jag plockat isär saknar "small diodes" och har vanligtvis bara det tre stora som har gemensam punkt i D+. Men vad jag förstått av beskrivningar på Internet finns det flera olika lösningar på detta.[De däringa har varit uppe tidigare på forumet, själv kallade jag avsaknad av diodtrio för "konstruktörens dåliga dag på jobbet". :-) Tre små dioder som delar på jobbet tidsmässigt att isolera mellan battplus (B+) och D+ förefaller bättre än en ensam. Varje enskild diod i en trio blir ju mindre varm än ensam bumling?]Koppartråden i den roterande fältspolen, ankaret, är i alla fall ganska så tunn, och dess lödöron är rätt klena, det känns inte som några större strömmar skall passera denna vägen, men det vet jag egentligen inget om.[inte jag heller, bara att elektromagneter behöver förvånansvärt liten strömstyrka för att bli magnetiska. Hur litet ström då närmare bestämt? Har sett tumregeln "i härad av 10% av producerad laddström". Klart är nog att den strömmen är betydligt mindre och därmed lättare för en regulator att hantera?]D+ och B+ varierar ju litet med varvtalet, men skall ju vara 13,9 volt vid ett motorvarv på 1500 varv/minut, ungefär, gärna redan vid tomgång. Om det är något lägre pga. spänningsfall är det inget att oroa sig för...[Nja, volttalet beror beror på laddströmstyrkan som i sin tur beror på många saker. Grundläggande är att en stor kraftig generator laddar en given batteribank snabbt, ger alltså snabbt stigande spänning redan efter nån typ halvtimme. En svag generator orkar inte ladda lika bra så spänningen stiger långsammare. Gamla batterier är dessutom ofta "sulfaterade" så ladd-mottagligheten är försämrad, om så är fallet orkar även den lilla generatorn höja spänningen snabbt till regulatorns "klipp-nivå 14,3V".(Men saldot i batteribanken är då långt ifrån fräscha batterier med samma nominella Ah-tal! Hårdvalutan i "banken" är ju s.a.s. alltid laddning. Mäts här i amperetimmar Ah, men i andra sammanhang även av enheten amperesekund som också kallas Coluomb.)]Hoppas du blev nåt klokare av detta? Elgrejor är förvisso inte helt lättbegripliga, men men. Redigerad 18 December , 2015 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 18 December , 2015 Summa summarum, kan man lägga på 12v direkt från batteriet till fältspolen utan att den brinner upp, för att få generatorn att börja ladda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 18 December , 2015 (redigerade) Summa summarum, kan man lägga på 12v direkt från batteriet till fältspolen utan att den brinner upp, för att få generatorn att börja ladda?Japp, inga som helst problem vad jag begriper!Detta är fältspolen dimensionerad för, inget problem med åtminstone kortvarigt test. I själva verket har fältspolen normalt just 12- eller rent av uppåt 14 volt hela tiden innan regulatorn börja klippa/minska.(Men spolens lindningar värms så sakteliga så låt inte testet dra ut på tid stillastående, i en normalt arbetande växelströms-generator finns en fläktvinge som kyler via öppningar i höljet. Dessutom genereras ingen strömnedsättande motspänning stillastående, så testa bara kortvarigt.)Ps. SI-enheten för storheten "laddning", alltså ampereSEKUNDER As stavas alltså Coulomb ©.Stavade fel i inlägget ovan.En liten kuriosa-detalj i denna forumtråd kan f.ö. vara hur den lilla laddningen 5 C i ett åskmoln räknas som stor hos åskforskare. Jag menar hur stor är en sådan laddning jämfört med båtbatteriers ampereTIMMAR? Svaret på frågan hur en så liten laddning kan vålla så stor skada vid blixtnedslag är givetvis spänningen, alltså antalet volt. Effekten lika med volt gånger ampere, visst visst skåpmat. Ändå kan jag inte låta bli att undra hur så få elektroner kan orsaka så stor skada som vid blixtnedslag?. :-) Haha, tänker att en vanlig WC-toa som spolar bättre ju högre dess vattentank befinner sig kan vara en liknelse i sammanhanget??...Minns fortfarande de gamla dassen med tanken placerad ovanför huvudhöjd, en kedja med handtag hängde ner att rycka i efter besöket. SWOOSCH sa det, moderna toaletter ger på sin höjd ett litet fjuttigt swosh vid samma vattenmängd.Läs med "vattenmängd" antalet vattenmolekyler, och i överförd elektrisk bemärkelse antalet elektroner, kort sagt upptankad laddning C. Jämför gärna med en batteribanks upptankade laddning i amperetimmar. I denna liknelse motsvarar alltså fallhöjden just den elektriska spänningen som kanske inte ickenördiga läsare genast inser?Blixten är månne som ett dass där fallhöjden (spänningen i volt) är så jäkla stor att toastolen exploderar vid spolning trots ynklig vattenmängd (få elektroner, enstaka Coulomb)? Åskguden Tor må ursäkta denna profana liknelse ;-)[Haha, bara en liknelse som sagt, men kanske tänker någon flyktig läsare - är verkligen detta med volt/ampere/watt etc så här simpelt begripligt - och blir på kuppen intresserad av elläran? Och svar ja, liknelsen håller nog skapligt åtminstone vad gäller likström.(Men vid växelström med högre frekvens är svaret nej. Radiofrekvens definitivt nej, då accelereras elektroner fram&åter i en sladd (antenn) såpass att själva accelerationen (skakningens häftighet om man så vill) på nåt vänster tvingar envar elektron att sända ut elektomagnetisk strålning?)Men ändå, toa-liknelsen innefattar väl uppåt 90% av ellärans elementa? Eller vad säger ni övriga el-utbildade?] Redigerad 18 December , 2015 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 18 December , 2015 Läst ovanstående och håller i stort sett med. Jag har en uppfattning av att billigare multmetrar störs av oren likspänning, som det kan bli eter en växelströmsgenerator eller vid dess regulator. Ripplet får instrumentet att balla ur, i mitt fall var det alltså kommatecknet som flyttade sig, mätområdet ändrade sig, trots att det är manuellt inställbart på just det instrumenetet. Spänningen genom färltspolen är ju en sak, men det intressanta är ju att det inte släpps igenom för hög ström, det är ju inte säkert att trådarean i lindningarna tål den strömmen som dess motstånd medger....? Men å andra sidan om det är en Bosch så är de överdimensionerade... Jag skulle iallafall inte koppla en återfjädrande strömbrytare parallellt med kontrollampan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 25 December , 2015 (redigerade) Georg_Ohm skrev: Spänningen genom fältspolen är ju en sak, men det intressanta är ju att det inte släpps igenom för hög ström, det är ju inte säkert att trådarean i lindningarna tål den strömmen som dess motstånd medger....? Men å andra sidan om det är en Bosch så är de överdimensionerade...Motståndet är omkring 4 ohm enligt alternatorhandboken så strömmen hamnar väl runt 3A och värmeffekten då 36 W (f.ö. effekt som hos en skaplig lödkolv).Ingen bra metod men helt kortvarigt enstaka sekunder funkar det nog. Man bör använda nåt seriemotstånd, en glödlampa på minst 10 W rekommenderas enligt handboken ifall man vill testa laddningen utan regulator.Till avdelningen "värdelöst vetande" så är min senaste gissning om ripplets teoretiska amplitud nu bara runt 0,5V* vid normal laddning. Men praktiskt då batteriet är inkopplat så utjämnas nog det mesta. Men lika fullt så ser man ofta en glättnings-kondensator mellan B+ och minus som radioavstörning.*) 13,8V x sin75 = 13,33V som nedre nivå mellan topparna vid helvågslikriktad trefas. Redigerad 25 December , 2015 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 28 December , 2015 (redigerade) Så fick vi svar på det alltså. Då är nattsömnen räddad för ett tag framöver, tack! Sammanfattningsvis så kan det fungera med en tryckknapp, men bara för kortare stunder, men helst skall det finnas en serielast, en 10w lampa... men original kontrollampa är på 4w... Men om kontrollampan är hel, generatorn funkar, och alla anslutningar är kollade och är ok, utan oxid etc, så anser jag inte att den där slutande tryckknapen behövs. Angående störningarna på billiga digitala multimetrar så kan det finnas fler förklaringar. Även om båda mätsladdarna är oanslutna så mäter den upp till 0,9 volt "i luften". Det blir bättre en stund då man kortslutit röda och svarta kabeln. Upptäckte också i somras att den ändrade mätvärde då jag tryckte på sändningsknappen på VHF-radion, då jag mätte spänningen på denna radios 12v anslutning. Möjligen läcker radion litet hf bakvägen, eller så är det nån strålning som tar sig igenom den anskärmade lådan radion är inbyggd i, eller så läcker antennkabeln... Och när jag skriver detta minns jag att ett annan billigt digitalt instrument visade tokigheter i båtens elsystem då ett gammaldags analogt ekolod var igång (liksom såväl FM-radio som VHF´n fick störningar i takt med ekolodets pulser) Men det är en annan historia. Köp inga mätinstrument som är billigare än 99kr ... eller förvänta dig i alla fall inte att de skall visa rätt och störningsfria mätvärden. Å andra sidan kanske man inte behöver köpa ett Fluke för flera tusenlappar heller... Redigerad 28 December , 2015 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 28 December , 2015 Så fick vi svar på det alltså. Då är nattsömnen räddad för ett tag framöver, tack! Sammanfattningsvis så kan det fungera med en tryckknapp, men bara för kortare stunder, men helst skall det finnas en serielast, en 10w lampa... men original kontrollampa är på 4w... Men om kontrollampan är hel, generatorn funkar, och alla anslutningar är kollade och är ok, utan oxid etc, så anser jag inte att den där slutande tryckknapen behövs. Angående störningarna på billiga digitala multimetrar så kan det finnas fler förklaringar. Även om båda mätsladdarna är oanslutna så mäter den upp till 0,9 volt "i luften". Det blir bättre en stund då man kortslutit röda och svarta kabeln. Upptäckte också i somras att den ändrade mätvärde då jag tryckte på sändningsknappen på VHF-radion, då jag mätte spänningen på denna radios 12v anslutning. Möjligen läcker radion litet hf bakvägen, eller så är det nån strålning som tar sig igenom den anskärmade lådan radion är inbyggd i, eller så läcker antennkabeln... Och när jag skriver detta minns jag att ett annan billigt digitalt instrument visade tokigheter i båtens elsystem då ett gammaldags analogt ekolod var igång (liksom såväl FM-radio som VHF´n fick störningar i takt med ekolodets pulser) Men det är en annan historia. Köp inga mätinstrument som är billigare än 99kr ... eller förvänta dig i alla fall inte att de skall visa rätt och störningsfria mätvärden. Å andra sidan kanske man inte behöver köpa ett Fluke för flera tusenlappar heller... Tryckknappen var endast för att initiera laddning om man skulle använda diod istället för lampa, och den skulle därför endast hållas nedtryckt tills generatorn började ladda, vilket borde ske snabbt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 29 December , 2015 Tryckknappen var endast för att initiera laddning om man skulle använda diod istället för lampa, och den skulle därför endast hållas nedtryckt tills generatorn började ladda, vilket borde ske snabbt. Diskussionen blev så himla omfattande, och jag har väl skuld i det, så att ursprungsfrågan glömdes bort... Jodå, så kan det ju fungera, men det känns som en onödig lösning. Om jag får återgå till Citroëns tekniker, som konstruerade suveräna tekniska lösningar på problem som knappast existerar, så känns det nästan som en sådan lösning, om än lindrigare, "citroën light"... Jo jag vet, jag har mekat med paddor och dess efterföljare. Paddan, DS, hade ju en himla massa kontrollampor, och en funktion som kontrollerade att kontrollamporna var hela (sic!). Laddnings och oljetrycklampan lyste ungefär lika starkt som helljuset och bländade föraren i ett rött ljus om någon av dessa funktioner fallerade. Jag hade gjort antingen så här: Behållit en 4w kontrollampa i ny eller nyrenoverad lamphållare. eller så här: Kopplat in en röd lysdiod men med ett motstånd parallellt (någon skrev längre tillbaka hur stort motstånd och kanske även effekten..?) eller så hade jag kopplat lysdioden parallellt med en 4w lampa eller spolen på ett vanligt bil-relä, men då börjar man närma sig en citroënlösning. Ombord i en båt skall det vara enkla lösningar, både när det gäller el och elektronik liksom andra saker, man skall kunna förstå vad det handlar om och kunna göra en nödreparation till sjöss. -Behåll original kontrollampa! tryckknappen kan du använda till en tuta eller något annat roligt Behåll även original kontrollampa till oljetrycket, erfarenhetsmässigt vet jag att dessa gammaldags glödlampor syns bättre i dagsljus än vad lysdioderna gör. Lysdioder, även högintensiva, har en smalare spridningsvinkel än vad en vanlig glödlampa har, det kan krävas någon lins eller så för att få samma spridning av ljuset från en glödlampa. Om du fortfarande håller fast vid lysdiodskonceptet, så kolla kontrollampor med LED hos Conrads eller Elfa, eller annan elektronikfirma. Det finns färdiga lösningar även för 12V där lysdioden är monterad i en hållare med lins som ger ljuset mer spridning. De som Biltema och Kjell & Co säljer riktar bara ljuset rakt fram, eller "rakt upp" beroende på hur man ser på det... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrikpenta 6 Postad 30 December , 2015 Oj, tänkt vad en såhär "enkel" fråga kan generera så mkt diskussion! Kul! Har inte blivit ett dugg klokare dock haha. Mina lampor, lamphållare och nästan samtlig el är i ganska dåligt skick och jag skulle gärna vilja byta ut delar och dessutom bygga ny instrumentbräda. fick kortslutning i tändningslåset dessutom, som gjorde att jag redan förra året fick tjuvstarta renoveringen o byta låset... Verkar som att det råden konsensus bland er att 4W lampa är original. Men att somliga av er dessutom tycker att man kanske borde ha ännu högre wattal. För att förvirra ännu lite mer så kan jag säga att enligt Drevdelar.se så är originallampa för Volvo Penta på 2W ! Länk:http://drevdelar.se/lampa-for-indikering-drevlyft-oljetryck-laddning-m-m http://drevdelar.se/glodlampa-insats Oavsett vad som är optimalt så måste ju 2w fungera utmärkt då eftersom det säljs för just detta endamål hos en VP återförsäljare? så då antar jag att denna varningslampa hos mekonomen borde duga gott... http://www.mekonomen.se/bil/forbrukning/elmaterial/relan-och-brytare/varningslampa-pa12991sv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 30 December , 2015 (redigerade) Ok, ja det blev mycket av litet. Som jag skrev en annan gång så läste jag i en instruktionsbok till annat fordon med likartad Bosch-generator att men skulle ha en 4-watts lampa, men jag hade ingen sådan, så jag satte in 2-wattslampa istället, och då funkade det bra ändå.Det är svårt att förklara om du inte kan så mycket om el, men meningen är att det skall flyta en liten elektrisk ström genom lampans glödtråd, vidare till en spole i generaton, då bildas det där ett magnetfält. Om då man hade endast en 2-wattslampa fanns väl en förmodan att magnetfältet skulle bli för svagt.Om man däremot ersätter lampan med en strömbrytare och sluter denna, så tror iallafall jag att strömmen blir för hög genom spolen och på sikt kanske kan skada densamma.Det var väl i stora drag vad iallafall en del av denna diskusson mynnade ut i.Men den började med att du ställde frågan om det gick att ersätta kontrollampan med en lysdiod, och det går inte utan vidare... ja man kan fixa till det, men det kan kännas som en onödig omväg då en traditionell glödlampa fixar detta på ett enklare sätt. Ja lampan från Mekonomen kan fungera bra, färgen spelar ju ingen roll, men man brukar ha röda till laddning och oljetryck. Den är dessutom snygg tycker jag. Om 2 wattaren som sitter i inte ger tillräcklig ström till fältspolen så kan man väl byta ut glödlampan i denna lamphållare?? Redigerad 30 December , 2015 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrikpenta 6 Postad 30 December , 2015 Jag har vp aq120 med original generator och original regulator. Det är motorola SEV. Inte bosch. Menmen Tack för allt engegemang! Får se hur det blir! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
