Gäst MaxSchmeling Postad 19 Oktober , 2015 Kanske inte ett bekymmer men väl en undrande fråga. BT-anoden till vänster är nästan slut när större delen av anoden är intakt men materialet kring fastsättningen är ynkligt. Anoden till höger är av annan sort (minns inte vilken) men har mer material kring hålen och skulle troligtvis hålla längre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 19 Oktober , 2015 Huvudsaken är att den slits annars har man problem ! Jag byter själv varje år även att man kanske hade kunnat chansa någon gång . Jag vet inte vilka som väger mest eller innehåller mer sink ? Billigast är väl ändå Biltemas . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 19 Oktober , 2015 Huvudsaken är att den slits annars har man problem ! Jag byter själv varje år även att man kanske hade kunnat chansa någon gång . Jag vet inte vilka som väger mest eller innehåller mer sink ? Billigast är väl ändå Biltemas . Visst har du rätt och vi byter samtliga anoder varje år. Frågan handlade inte om vikten av zink utan mer det faktum att BT-anoden är konstruerad som den är. Om anoden trillar av gör den ingen nytta och mest retfullt är det ju att den trillar av för att materialet kring fastsättningen är undermålig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_L 7 Postad 19 Oktober , 2015 Det är inte så att du bytt ut skruvarna som Biltema skickade med till rostfria dito? I Biltemas katalogbild så ser det ut att vara icke rostfria spårskruvar men du verkar ha använt rostfria insex. Skruvskallen som skymtar i den andra anoden ser för mig ut som en svartoxiderad icke rostfri insex. Rostfria skruvar påverkar inte anodens effektivitet med den förbrukas lite snabbare lokalt vid skruven precis som du har konstaterat. En vanlig förzinkad eller förnicklad skruv tror jag skyddas ganska bra när den sitter direkt i anoden så den håller nog den tid som anoden används och man riskerar inte att tappa anoden. Å andra sidan brukar det vara rostfria skruvar till anoder för drev och utombordare men då sitter de på aluminium som är oädlare än din propelleraxel så då kanske skruvarna har mindre betydelse. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 19 Oktober , 2015 En intressant vinkling men skruvarna är de som medföljde. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 19 Oktober , 2015 En intressant vinkling men skruvarna är de som medföljde. Man skulle ju kunna tänka sig skruv och mutter av nylon, om sådana nu finns i denna dimension. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 19 Oktober , 2015 Och jag har ingen anod alls på axeln, och har inte haft någon, sedan jag tog bort den som satt på när jag köpte båten, för 30 år sedan, ja det är samma axel som då, däremot har jag bytt propeller, men det berodde på att maskinen byttes till en större. Vissa hävdar. att det inte växer tulpaner på axel och propeller. om man inte har anod. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 498 Postad 19 Oktober , 2015 Ingen av axelanoderna är särskilt smart konstruerade eftersom det "saknas" offermaterial i själva infästningen eller är för tjockt material i resten av anoden. Frågan är hur stor skillnad det är om man jämför nytt med nytt, svårt att gissa mha. bilden. Det viktiga är ju - förutom att anoden offras - hur mycket resp. anod kostar per säsong. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 498 Postad 19 Oktober , 2015 En intressant vinkling men skruvarna är de som medföljde. Man skulle ju kunna tänka sig skruv och mutter av nylon, om sådana nu finns i denna dimension. Ett alternativ är att isolera skruv och mutter från anoden med en nylonhylsa och ett par nylonbrickor. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 19 Oktober , 2015 Ger mig in i frågeställningen då jag endast använt båten en bråkdel denna säsong pga sjukdom och jag har aldrig haft axelanoden kvar vid upptagningen. I år tycker jag mig se en del "frätskada" på mässing/bronspropellern vilket känns olustigt... Räcker det att montera mer zink på roder eller dyl eller måste metallen i propellern och zinket ha kontakt?!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 19 Oktober , 2015 Metallen som ska skyddas måste ha elektrisk kontakt med offeranoden! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Oktober , 2015 Varför inte förkoppra propellern istället? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grandecapitano 6 Postad 20 Oktober , 2015 Det är inte så att du bytt ut skruvarna som Biltema skickade med till rostfria dito? I Biltemas katalogbild så ser det ut att vara icke rostfria spårskruvar men du verkar ha använt rostfria insex. Skruvskallen som skymtar i den andra anoden ser för mig ut som en svartoxiderad icke rostfri insex. Rostfria skruvar påverkar inte anodens effektivitet med den förbrukas lite snabbare lokalt vid skruven precis som du har konstaterat. En vanlig förzinkad eller förnicklad skruv tror jag skyddas ganska bra när den sitter direkt i anoden så den håller nog den tid som anoden används och man riskerar inte att tappa anoden. Å andra sidan brukar det vara rostfria skruvar till anoder för drev och utombordare men då sitter de på aluminium som är oädlare än din propelleraxel så då kanske skruvarna har mindre betydelse. Oberoende av skruvarnas material och eventuell ytbehandling har jag alltid isolerat dem fullständigt med silikon. Inte enbart de synliga delarna utan också mellan zinkhalvorna. På det viset slits zinken jämt och håller två, ibland tre år. Naturligtvis skall zinkens kontaktyta med axeln liksom zinkens yttre yta vara rena, silikonfria. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 658 Postad 20 Oktober , 2015 Det är inte så att du bytt ut skruvarna som Biltema skickade med till rostfria dito? I Biltemas katalogbild så ser det ut att vara icke rostfria spårskruvar men du verkar ha använt rostfria insex. Skruvskallen som skymtar i den andra anoden ser för mig ut som en svartoxiderad icke rostfri insex. Rostfria skruvar påverkar inte anodens effektivitet med den förbrukas lite snabbare lokalt vid skruven precis som du har konstaterat. En vanlig förzinkad eller förnicklad skruv tror jag skyddas ganska bra när den sitter direkt i anoden så den håller nog den tid som anoden används och man riskerar inte att tappa anoden. Å andra sidan brukar det vara rostfria skruvar till anoder för drev och utombordare men då sitter de på aluminium som är oädlare än din propelleraxel så då kanske skruvarna har mindre betydelse. Oberoende av skruvarnas material och eventuell ytbehandling har jag alltid isolerat dem fullständigt med silikon. Inte enbart de synliga delarna utan också mellan zinkhalvorna. På det viset slits zinken jämt och håller två, ibland tre år. Naturligtvis skall zinkens kontaktyta med axeln liksom zinkens yttre yta vara rena, silikonfria. Aj,aj,aj.... Silikon bör aldrig användas där man vill ha elektrisk kontakt, då det har en förmåga att "smitta". Absolut förbjudit inom industrin vid t ex strömställare. Att lägga silikon dem för att isolera zinkhalvorna och få dem att räcka längre - då har man missat varför man har offeranoder..... Zinken skall ha så GOD kontakt med axeln och med varandra som bara är möjligt. Om den förbrukas så gör den det. Förbrukas den snabbt bör man leta efter orsaken och onödiga jordströmmar "fel" väg. Hindrar man zinken att förbrukas kommer istället en annan metalldel att utsättas i motsvarande grad. Tänk på: - En zinkanod är BRA om den går åt. - Om den går åt för snabbt är det något annat fel. Inte zinkanodens. - Kvaliteten och varianterna av skruvar varierar även på "finfabrikaten" - Min test för ett par år sedan (publicerades i PB) visade på obefintliga skillnader i zinksammansättning och offerviljan mellan Biltema, finfabrikaten m.fl. Men att skruvarna kunde skilja, och inte alltid att finfabrikaten var bättre. Samt att tre fabrikat (varav Biltema) var nära nog identiska (samma fabrik ?) men skiljde mycket i pris. Sedan har säkert tillverkning och modeller ändrats sedan dess. Men grundprincipen gäller fortfarande: Se till att ha maximal elektrisk kontakt överallt, och det zinkanoden inte offrar får någon annan metalldel göra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 20 Oktober , 2015 (redigerade) Det är inte så att du bytt ut skruvarna som Biltema skickade med till rostfria dito? I Biltemas katalogbild så ser det ut att vara icke rostfria spårskruvar men du verkar ha använt rostfria insex. Skruvskallen som skymtar i den andra anoden ser för mig ut som en svartoxiderad icke rostfri insex. Rostfria skruvar påverkar inte anodens effektivitet med den förbrukas lite snabbare lokalt vid skruven precis som du har konstaterat. En vanlig förzinkad eller förnicklad skruv tror jag skyddas ganska bra när den sitter direkt i anoden så den håller nog den tid som anoden används och man riskerar inte att tappa anoden. Å andra sidan brukar det vara rostfria skruvar till anoder för drev och utombordare men då sitter de på aluminium som är oädlare än din propelleraxel så då kanske skruvarna har mindre betydelse. Oberoende av skruvarnas material och eventuell ytbehandling har jag alltid isolerat dem fullständigt med silikon. Inte enbart de synliga delarna utan också mellan zinkhalvorna. På det viset slits zinken jämt och håller två, ibland tre år. Naturligtvis skall zinkens kontaktyta med axeln liksom zinkens yttre yta vara rena, silikonfria. Aj,aj,aj.... Silikon bör aldrig användas där man vill ha elektrisk kontakt, då det har en förmåga att "smitta". Absolut förbjudit inom industrin vid t ex strömställare. Att lägga silikon dem för att isolera zinkhalvorna och få dem att räcka längre - då har man missat varför man har offeranoder..... Zinken skall ha så GOD kontakt med axeln och med varandra som bara är möjligt. Om den förbrukas så gör den det. Förbrukas den snabbt bör man leta efter orsaken och onödiga jordströmmar "fel" väg. Hindrar man zinken att förbrukas kommer istället en annan metalldel att utsättas i motsvarande grad. Tänk på: - En zinkanod är BRA om den går åt. - Om den går åt för snabbt är det något annat fel. Inte zinkanodens. - Kvaliteten och varianterna av skruvar varierar även på "finfabrikaten" - Min test för ett par år sedan (publicerades i PB) visade på obefintliga skillnader i zinksammansättning och offerviljan mellan Biltema, finfabrikaten m.fl. Men att skruvarna kunde skilja, och inte alltid att finfabrikaten var bättre. Samt att tre fabrikat (varav Biltema) var nära nog identiska (samma fabrik ?) men skiljde mycket i pris. Sedan har säkert tillverkning och modeller ändrats sedan dess. Men grundprincipen gäller fortfarande: Se till att ha maximal elektrisk kontakt överallt, och det zinkanoden inte offrar får någon annan metalldel göra. Läs Grandecapitanos inlägg en gång till nu. /B Redigerad 20 Oktober , 2015 av Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 658 Postad 20 Oktober , 2015 (redigerade) Det är inte så att du bytt ut skruvarna som Biltema skickade med till rostfria dito? I Biltemas katalogbild så ser det ut att vara icke rostfria spårskruvar men du verkar ha använt rostfria insex. Skruvskallen som skymtar i den andra anoden ser för mig ut som en svartoxiderad icke rostfri insex. Rostfria skruvar påverkar inte anodens effektivitet med den förbrukas lite snabbare lokalt vid skruven precis som du har konstaterat. En vanlig förzinkad eller förnicklad skruv tror jag skyddas ganska bra när den sitter direkt i anoden så den håller nog den tid som anoden används och man riskerar inte att tappa anoden. Å andra sidan brukar det vara rostfria skruvar till anoder för drev och utombordare men då sitter de på aluminium som är oädlare än din propelleraxel så då kanske skruvarna har mindre betydelse. Oberoende av skruvarnas material och eventuell ytbehandling har jag alltid isolerat dem fullständigt med silikon. Inte enbart de synliga delarna utan också mellan zinkhalvorna. På det viset slits zinken jämt och håller två, ibland tre år. Naturligtvis skall zinkens kontaktyta med axeln liksom zinkens yttre yta vara rena, silikonfria. Aj,aj,aj.... Silikon bör aldrig användas där man vill ha elektrisk kontakt, då det har en förmåga att "smitta". Absolut förbjudit inom industrin vid t ex strömställare. Att lägga silikon dem för att isolera zinkhalvorna och få dem att räcka längre - då har man missat varför man har offeranoder..... Zinken skall ha så GOD kontakt med axeln och med varandra som bara är möjligt. Om den förbrukas så gör den det. Förbrukas den snabbt bör man leta efter orsaken och onödiga jordströmmar "fel" väg. Hindrar man zinken att förbrukas kommer istället en annan metalldel att utsättas i motsvarande grad. Tänk på: - En zinkanod är BRA om den går åt. - Om den går åt för snabbt är det något annat fel. Inte zinkanodens. - Kvaliteten och varianterna av skruvar varierar även på "finfabrikaten" - Min test för ett par år sedan (publicerades i PB) visade på obefintliga skillnader i zinksammansättning och offerviljan mellan Biltema, finfabrikaten m.fl. Men att skruvarna kunde skilja, och inte alltid att finfabrikaten var bättre. Samt att tre fabrikat (varav Biltema) var nära nog identiska (samma fabrik ?) men skiljde mycket i pris. Sedan har säkert tillverkning och modeller ändrats sedan dess. Men grundprincipen gäller fortfarande: Se till att ha maximal elektrisk kontakt överallt, och det zinkanoden inte offrar får någon annan metalldel göra. Läs Grandecapitanos inlägg en gång till nu. /B Jo, jag har läst det. Och problemet med silikon är att det är ytterst svårt att lägga silikon på en del av ytan och ändå hålla en annan silikonfri. Silikon har inte med elektriska saker att göra - om vi nu talar om "vanlig" silikon. Sedan var resten av svaret ett samlat svar på flera av de övriga inläggen. Fullt medveten om att jag kanske slår in en del öppna dörrar Redigerad 20 Oktober , 2015 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
