sammybarsom 1 Postad 21 Februari , 2015 Hej, Har skaffat en Lidwalls båt (stålbåt 8.6x2.8) som ska renoveras och nu undrar jag vilket sorts isolering som kan/bör användas, har sett att vissa använder stenull mot skrovet - på detta plastfolie som fuktspärr och på detta garneringen säger husbåtsägare??? Tänk på att jag är novis på området. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 21 Februari , 2015 Du kan nog få 1000 svar och blir inge klokare för det. De fysikaliska spelreglerna är dock densamma som tänket med ett hus. Du vill förhindra kondensbildning ute vid skrovet. Eller där luften avkyls förbi daggpunkten. Hus byggs idag på så vis att ingen luft ska vandra från inomhusklimatet ut genom väggen utan fuktspärren ska stoppa detta och så ska luften ta den vägen det ska. Via ventilationssystemet som tål fukt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 21 Februari , 2015 Stenull är bra, den suger inte vatten, jag fick fukt innanför plasten då fick man en riktig mögelodling. Hus kan andas utåt stålbåtar andas inte. Far bodde i sin stålbåt i 30 år utan plast i väggarna. Inte en mögelspor.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Februari , 2015 Håller med Azguz, Bryt upp ytterskottet nästa gång ni åker finlandsfärja så hittar ni diffusionsspärren. I en mindre båt som inte alltid hålls uppvärmd året runt så kan en liten luftspalt mellan skrov och isolering vara bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 22 Februari , 2015 PU sprutskum har jag sett på många båtar/fartyg. Men det gäller att detta är rätt gjort. För det blir inte lika lätt att kolla "bakom"isoleringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 22 Februari , 2015 (redigerade) Stenull är bra, den suger inte vatten, jag fick fukt innanför plasten då fick man en riktig mögelodling. Hus kan andas utåt stålbåtar andas inte. Far bodde i sin stålbåt i 30 år utan plast i väggarna. Inte en mögelspor.. Fokus bör ändock ligga på att den fuktiga luften ska förhindras att vandra från inomhusklimatet ut genom väggen, utan den ska tas ut via ventilationen. Det bör dock tilläggas att du har rätt i att hus också byggs på principen att om fukt ändock kommer in i konstruktionen så får det inte stanna där. Därför sitter det inte ytterligare en plast på utsidan utan där sitter bara en vindpapp. Den stoppar vind och väta men är inte diffusionstät. Storleken på fuktflödet blir beroende på hur tätt materialet är, det vill säga vilken ångpermeabilitet eller diffusionsmotstånd materialskiktet har. I hus ska materialens ångpermeabilitet minska ju längre ut du kommer i väggen. Den varma fuktiga luften inomhus kommer sträva att vandra utåt när det är kallare utanför. Naturen söker jämnviktsbalans. Då kan detta ske: Luft innehåller alltid en viss mängd vattenånga. Vid en given temperatur kan luften inte innehålla mer än en viss mängd vattenånga (mättnadsånghalt).Vid en viss temperatur (daggpunkten) blir mättnadsånghalt och verklig ånghalt lika. Sänks temperaturen ytterligare kondenserar vattenångan och övergår till vattendroppar. När detta händer inne i en konstruktion kan det ge fuktskador och mögeltillväxt på organiskt material, t.ex. träreglar och papp. Transport av vattenånga/vatten genom material och konstruktioner kan ske på följande sätt; diffusion, konvektion, vattentryck och kapillärsugning. Det är detta du vill motverka att det vandrar ut genom konstruktionen i båten utan istället ventileras bort. Fukten i luften i alla fall så den inte riskerar att kondensera vid daggpunkten. Det går att räkna ut exakt på mm vart i konstruktionen det kommer ske vid given utomhustemperatur om man vet ånghalten(vilket kan fås genom vetskapen av relativ fuktighet och temperaturen inne) inomhus och temperaturen inomhus. Se: http://www.teknikhandboken.se/handboken/paverkan-pa-tak-och-fasader/inre-paverkan/diffusion/ I princip räknar du ut vid vilken temperatur som kondensen sker för den luft(med viss ånghalt) du har inomhus. Sen kan du utifrån vetskapen om materialens lambdavärde(isoleringsegenskapen) räkna ut vart i väggen du når denna temperatur. Finns formel och beror på inomhustemperaturen och utomhustemperaturen. Personligen tror jag inte du når sådan tjocklek på isoleringen att du får en kondens i det materialet. Utan det blir som tugge säger att fukten kommer vara i ångfas ända tills den når stålskrovet. Väl där kommer den kondensera på skrovytan. Det innebär att om du inte är helt säker på att du kan förhindra att fukt ens når skrovet så måste man på något vis se till att den fukt som ändock kommer dit kan försvinna. Jag ser inte hur det ska gå på något annat sätt än som bhemac säger. Via ventilationsspalt. PU-skumprincipen bygger på att skummet i själv är en fuktspärr som förhindrar att fukt når stålskrovet. Utan fukten stoppas på insidan(mot inomhusklimatet) av skummet.. Om detta är sant borde rimligtvis gå att se på materialets ångpermeabilitet i jämförelse med just en ångspärr(plast). Jag kan spekulera i att eftersom PU-skum är ett isoleringsmaterial så bildas luftbubblor i detta som väsentligt minskar detta värde, men det är en spekulation. Man får se om man tittar på materialets värde för detta. Något som jag kan tycka, och inte ser något skäl till att inte lägga tyngd på. Det är ju vad du "målar" skrovet med. Här finns det inga skäl till att snåla kan jag tycka. Utifall fukt ändock når skrovet är det ju bra att det är väl skyddat.. Till slut: Lyssna ALDRIG på någon som säger saker som att "hus ska andas" och "Gamla hus klara sig ju utan plast". De förstår inte det jag nyss beskrev om hur och varför detta fungerar som det gör. Tugge har dock helt rätt i att stålskrovet inte kan torka ut utåt som ett hus är byggt för att göra i den händelsen att fukt ändock kommer in i konstruktionen. Det är något som måste mötas i utformandet av en båt. Redigerad 22 Februari , 2015 av Azguz Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sammybarsom 1 Postad 22 Februari , 2015 TusenTack Azgus för den föreläsningen och alla andra som bidrar med sin kunskap. Har börjat att bryta upp gammal plywood och under den ligger det 20mm frigolit direkt på skrovet? Är frigolit ett bra alternativ? Det är ju ett ekonomiskt intresse samtidigt som man vill tänka långsiktigt... Tycker att det verkar vara svårt hur man kan/bör göra men tänkte så här ..... utvändigt är båten målad 3 ggr så jag börjar..... 1. strippa båten rent invändigt , ta bort rost och måla med lämplig färg(finns det färg som man kan måla direkt på rosten?) 2. lägga stenull mot skrovet - på detta plastfolie som fuktspärr och på detta inredning Är jag helt ute och cyklar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 22 Februari , 2015 (redigerade) TusenTack Azgus för den föreläsningen och alla andra som bidrar med sin kunskap. Har börjat att bryta upp gammal plywood och under den ligger det 20mm frigolit direkt på skrovet? Är frigolit ett bra alternativ? Det är ju ett ekonomiskt intresse samtidigt som man vill tänka långsiktigt... Tycker att det verkar vara svårt hur man kan/bör göra men tänkte så här ..... utvändigt är båten målad 3 ggr så jag börjar..... 1. strippa båten rent invändigt , ta bort rost och måla med lämplig färg(finns det färg som man kan måla direkt på rosten?) 2. lägga stenull mot skrovet - på detta plastfolie som fuktspärr och på detta inredning Är jag helt ute och cyklar? Använd INTE vanlig frigolit, det suger upp vatten med tiden. Jag har igår tagit bort beklädnad och isolering i hytten på min stålbåt för att det var rost kring rutorna. Isoleringen (frigolit) var så full med vatten att den vägde som motsvarande bit plywood ungefär. Använd stenull (drar inte åt sig vatten, brinner inte och är dessutom billigt) där det ät möjligt. För att få luftspalt mot skrovet kan man lägga platonmatta innan isolerng. Där det endast ska vara tunn isolering, kring fönster etc. så finns det material med stängda porer som inte suger åt sig vatten (kommer inte ihåg vad det heter), kolla byggbranchen. Ta alltid bort så mycket rost som möjligt, blästra helst, och lägg därefter första lagret rostskydd så fort som möjligt, då rent stål börjar oxidera omedelbart av luftfuktigheten. Redigerad 22 Februari , 2015 av Riro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sammybarsom 1 Postad 22 Februari , 2015 Tack Riro för en bra förklaring! Det blir stenull och platonmatta men måste det inte vara någon ventilationsgaller lite här och där för att luften ska ta vägen någonstans? Nästa fråga biltemas sandbläster eller något annat sätt att använda? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 22 Februari , 2015 (redigerade) http://www.spray-insulation.co.uk/narrow_boat_insulation.htm attachment=72401:barge.jpg] PU skum är "closed cell" isolering. Så om skrovsidor är rätt rostskyddad,kan ej fukt tränga in till skrovet. Luftspalt intill stålskrovet tillsammans med värme från insidan ger en enorm utfällning vid fuktigt och kallt klimat. Redigerad 22 Februari , 2015 av happysix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sammybarsom 1 Postad 22 Februari , 2015 Tack Happysix för ett bra tips, Men rent ekonomiskt/praktiskt sett verkar stenull vara ett alternativ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 22 Februari , 2015 Du kan inte tänka som man gör för att isolera hus, håller med ovanstående i detta. För i ett hus bor man idag som i en plastpåse. Du har ett tunnt ytskickt på väggen, sedan diffusionstät plast och sedan ligger all isolering utanför. Din stålbåt har redan ett tätt skickt. Absolut inget diffusionstätt plast innanför det! Du får ner mängden kondens genom att isolera direkt mot skrovet. Men det blir aldrig perfekt så en del gör som så att de avsiktligen gör ett mellanrum mellan skrov och isolering. Och får mycket mer kondens som resultat... Så länge isoleringen inte tar in fukten så kommer det ej att bli mögel så länge du har god ventilation och antingen hög temperatur ( element ) eller låg fuktighet ( avfuktare ) se också till att dra luft in via kölsvinet så får du visserligen vatten där men torrare luft i båten i övrigt ( lagen om kalla väggen ) För i min värld är samtliga ventilationsöppningar ovanpå båten till för utluften ( varm luft stiger uppåt, man kan ha en fläkt ovan spisen också...) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 22 Februari , 2015 Fysikens lagar är densamma vare sig det är i ett hus eller i en båt, men förutsättningar kan ju skilja. Givetvis finns det en risk att om man ventilerar en eventuell luftspalt mellan skrov och isolering med varm och fuktig luft en sommardag så tillför man fukt "därbakom" som troligen kondenserar mot skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 22 Februari , 2015 Aluminiumbåtar isoleras ofta med skum eller frigolit direkt limmad mot bordläggningen. Man kör så även i en del stålbåtar men helst vill man ha en liten luftspalt där ev kondens kan fällas ut och rinna ner i kölsvinet. Ingen påtvingad ventilation! Så bygger man fartyg och man använder glas eller stenull som isolering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 22 Februari , 2015 Skum är bra men dyrt. Jag har sökt mycket om detta på forum och från stålbåtägsre innan jag skulle isolera min stålbåt, som sagt så finns 1000skolor på det området. Men vissa saker är återkommande, Frigolit brinner det vill du inte ha mot skrovet om du skulle behöva svetsa. Stenull är vattenavstötande det är inte guldfiskar i samma mån. Har du stenull kan du fortfarande svetsa. Platonmatta,nej nej kan brinna fritt då det finns tillgång till syre. Du kommer få mer eller mindre ett vattenfall på skrovet (kalla vägen och luft byte) och rost kommer bildas. Isoleringen skall läggas så tätt mot skrovet som möjligt, Plast åter Nej du spärrar då in eventuell fukt som kommer rosta samt mögla. Man har inte dubbla fuktspärrar i hus häller, tex ingen fuktspärr i badrum. Det skall våtrumsspärren sköta. Läs Ama. Man skall inte blanda ihop husbygge och båtbygge. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sammybarsom 1 Postad 22 Februari , 2015 Tack Tugge... Blir nog som du rekomenderar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 22 Februari , 2015 (redigerade) Som jämförelse....Vi har isolerat vår båt med armaflex självhäftande....men det är en polyesterbåt.Innan var vi oisolerade,fast en polyesterbåt med träribbor-innervägg(grannering?) är i jämförelse med en stålbåt redan isolerad. Ingen utfällning(kondens),detta var den bästa vinsten. Detta drog ner våran värmekostnad betydligt. Så vad blir skillnaden i pris på olika isolerings material över tid om man räknat in uppvärmning och komfort. Då är kanske den billigaste isoleringen inte billigast. Jag har inget emot stenull,jag vet bara att de senaste(2år) byggena jag har varit och tittat på har alla varit skum utom en fast detta var en betong husbåt den var isolerad med sten/glasulls liknande material(såg ut som rockwool). Så därför tipsa jag om PU. http://www.foamseal.co.uk/diy-spray-foam/ http://www.ebay.com/bhp/spray-foam-insulation-kit Lycka till vad du än använder..... Redigerad 22 Februari , 2015 av happysix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sammybarsom 1 Postad 23 Februari , 2015 Tack Happysix, Nu blev jag mer vilsen haha..... det är svårt med all info tycker att man måste överväga som du säger vad som blir mest ekonomiskt/praktiskt etc.etc. Snart måste jag fatta ett beslut... Stort TACK till ER ALLA!!!!! för denna obetalbara rådgivning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sammybarsom 1 Postad 23 Februari , 2015 Happysix, hittade denna som verkar vara samma som foamseal eller? http://www.bevego.se/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10051&productId=129024&storeId=10151&langId=46&categoryId=27012 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 23 Februari , 2015 Som sagt, tusen olika skolor. Tror det beror lite på om man ska ha båten uppvärmd vintertid eller inte. Kan man få en isolering som ligger helt dikt an mot skrovet är det naturligtvis det bästa (skum) då det inte finns något utrymme mellan skrov och isolering och därmed ingen chans till kondens. Som inte helt ovanligt är det dyraste det bästa. Är man säker på att inte få någon fuktighet mellan isolering och skrov så behövs ingen luftspalt som kan avlägsna fukten. I fören har min båt platonmatta och 50mm stenull och i aktern 50mm stenull direkt mot skrovet. Ska kolla i sommar om jag har vattenfall i fören. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sammybarsom 1 Postad 23 Februari , 2015 Riro, Det var ju ett alternativ, men du har inte lagt plast på stenullen då? Om jag har många avfuktare under vintertid och isolerar med stenull 50mm direkt på skrovet följt av inredningen med massor av ventilation i inredningen samt i skrovet borde det inte vara en bra sätt att göra det på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 23 Februari , 2015 Man kan inte titta en bestämd dag om det blir kondens "vattenfall" det är många faktorer som spelar roll, luftfuktighet, daggpunkt inne temp, samt ute temp, en sommardag tror jag inte på "vattenfall" då plåten inte är kall då. Det är nog bättre värde i skum än stenull . Men om det betalar tillbaka sig på 20 år kanske det inte är så värt. Har ingen erfarenhet av skum men jag tycker du ska se efter så det går o svetsa i plåten om det är skum bakom. Annars måste det rivas om du ska reparera eller Bygga ut/på. Då blir det dyrt. Man vill ju inte häller att båten fylls med giftig rök om det skulle börja brinna. Antar att skummet klarar allt detta i dagens läge, men man kan aldrig bli för säker. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 23 Februari , 2015 Man kan inte titta en bestämd dag om det blir kondens "vattenfall" det är många faktorer som spelar roll, luftfuktighet, daggpunkt inne temp, samt ute temp, en sommardag tror jag inte på "vattenfall" då plåten inte är kall då. Det är nog bättre värde i skum än stenull . Men om det betalar tillbaka sig på 20 år kanske det inte är så värt. Har ingen erfarenhet av skum men jag tycker du ska se efter så det går o svetsa i plåten om det är skum bakom. Annars måste det rivas om du ska reparera eller Bygga ut/på. Då blir det dyrt. Man vill ju inte häller att båten fylls med giftig rök om det skulle börja brinna. Antar att skummet klarar allt detta i dagens läge, men man kan aldrig bli för säker. Mvh Om jag ska svetsa på utsidan så vill jag nog komma åt på insidan för att rostskydda då även om isoleringen klarar sig så förstörs rostskyddet. Jag försöker så lång som möjligt att bygga både tak och väggar i moduler som kan demonteras om man behöver komma åt bakom för att t.ex. kunna dra en ny kabelgenomföring eller montera något. Jag hade naturligtvis tänkt kolla "vattenfallet" vid flera och minst gynnsamma tillfällen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 23 Februari , 2015 Arbetsbåtar som byggs idag är oftast "skummade", det är något dyrare men kompenseras av mindre arbetskostnader jämfört med traditionell isolering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 23 Februari , 2015 Har följt renoveringen av Stor-erik en del. Mycket läsvärt. Urklipp från sidan Tekniskt angående isoleringen Postat 2012-11-09 7 Det här blir ett långt inlägg, så håll i er. Nu när jag visat lite bilder på isoleringen av överbyggnaden så tänkte jag förklara hur jag har tänkt också. Det finns ett talesätt att det finns lika många teorier om hur man ska isolera en stålbåt som det finns stålbåtsägare, och det verkar stämma ganska bra. Det grundläggande problemet är att man ytterst har ett tätt, kallt stålskrov. När fuktig luft tränger in i isoleringen så kan den kondensera på insidan av plåten och skapa fuktproblem. Detta måste man undvika på något sätt… En metod är att spruta insidan med ett tätt PU-skum. På så sätt kan den varma fuktiga luften inte tränga in genom isoleringen och den möter således aldrig den kalla ytan. Nackdelen med det är att det är dyrt, men i min mening framförallt att det sitter permanent när man väl har sprutat på det. Kommer man på att man måste ändra något så måste man skrapa bort all isolering för att komma åt att kapa/svetsa och gaserna som bildas om man svetsar för nära är inte så roliga. Kör man inte med sprutat skum så ligger det närmast till hands att använda konventionell ullisolering. En grundregel är då att aldrig använda glasfiberisolering. Glasfibern är hygroskop och tar därmed upp vatten som en disktrasa och släpper inte ut den. Stenull är det som gäller då den är hydrofob och såklart lämpar sig mycket bättre. Dessutom har den mycket bra brandskyddande egenskaper. Vissa förespråkar är att ha en tät film på insidan av (den konventionella) isoleringen, precis som man gör i vanliga hus. Teorin är då att den fuktiga luften inte kan tränga in och således aldrig möta den kalla plåten. Det här tror jag är en extremt dålig ide för som alla vet så finns det inga helt täta skikt och den fukt som väl läcker in kommer garanterat att kondensera. Vissa hävdar att man måste ha en luftspalt mellan skrovet och isoleringen. Detta är ju inte alls dumt men för att det ska fungera måste man ju ventilera luftspalten. Det blir lätt stökigt att få till det i praktiken då man måste svetsa fast rör i toppen som går ut genom däcket för att släppa ut luften. Jag vill inte ens tänka på vad transportstyrelsen tycker om sådana arrangemang m.a.p. klassning och föreskrifter. Sen måste man ju få in luften i nederkant av spalten och på en båt har man ju ingen annan möjlighet än att ventilera ut varm inomhusluft vilket ju inte är så energieffektivt (även om det är små mängder det handlar om). Man kan ju ha en icke ventilerad spalt men den gör ju begränsad nytta och jag vet inte om det är värt den extra mödan det är att få till den. Och hur funkar det med luftspalten i taket? Andra tycker att det går utmärkt att ha isoleringen dikt mot skrovet. I så fall ska man se till att isoleringen ligger så tätt som det går så man har så få luftfickor mot skrovet som möjligt. Oavsett vilken metod man väljer så är det såklart viktigt att man ser till att det är fullgod ventilation i båten. Vi har valt den senaste metoden men med ett litet tillägg. Det känns mest praktiskt genomförbart att lägga isoleringen dikt mot skrovet och så länge det funkar så ska man ju använda den enklaste vägen. För att skydda extra mot kondensering har vi dock innan isoleringen monteras målat alla ytor med en kondensskyddande färg. Vi har valt GrafoTherm från Kefa. Deras Svenska hemsida hittar du på http://www.kefa.se/. Dock har Kefas olika nationella hemsidor olika mycket innehåll och info. Jag rekomenderar ett besök på deras Amerikanska sida på http://kefacoat.com/ och den Engelska på http://www.kefa-international.com/en/home.html. Färgen är en högviskös vattenbaserad färg som läggs på i ett skikt om ca 1 mm vått och när det torkar blir det ca 0,5 mm. Värmegenomgångstalet är ungefär samma som kork så själva färgen ger ju en viss isolerande effekt. Färgen är dock diffusionsöppen så det gäller att man har ett ordentligt färgskikt under och inte bar plåt. Färgen kan absorbera fukten i luften utan att den fälls ut som vatten och under torrare perioder andas fukten ut igen. Den kan absorbera ungefär 0,5 liter vatten per kvadratmeter innan någon kondens fälls ut. Man ska helst använda en högtrycksspruta när man applicerar färgen. Vi målade först styrhytten med pensel och roller eftersom vi villa börja isolera där och däckshuset var inte klar för att målas. Det var väldigt tidsödande att måla runt alla spant etc, och vi fick gå över minst tre gånger för att få på tillräckligt med färg. När det var dags för däckshuset hyrde vi en spruta. Det gick på ca två timmar att måla allting och ytan är totalt ca 100 m^2. Då man inte är så erfaren så var det svårt att veta hur tjockt lager man la på så vi gick över alla ytor flera gånger tills vi hade gjort av med så mycket färg som vi skulle. Såklart körde vi med stenull och vi tog Paroc eXtra plus. I styrhytten är det (tyvärr) bara 70 mm i taket, 70 mm i väggens övre del kring fönstrena och 120 mm i väggens undre del. I däckshuset fanns det plats för 120 mm i taket och 215 mm i väggarna. På väggarna har vi lagt först 145 mm i en riktning och sen 70 mm utanpå det i andra riktningen. På så sätt undviker vi helt spalter i isoleringen och köldbryggor från reglarna. Så nu är det bara att hålla tummarna för att mina teorier stämmer och att vi inte får några kondensproblem. Vi får återkomma om ett antal år och meddela hur det har gått… 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 23 Februari , 2015 Länk till renoveringen glömde jag. http://stor-erik.com Riktigt seriöst bygge 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sammybarsom 1 Postad 23 Februari , 2015 Mäktigt projekt http://stor-erik.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 23 Februari , 2015 Glömde nämna att där isoleringen ligger direkt mot skrovet på min båt, är det målat med kondensskyddande färg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sammybarsom 1 Postad 24 Februari , 2015 OK, Here is the story.... 1. målas med färg med massor av zinki(primer) 2. målas med protector som är uv/fett/vatten beständig 2. isoleras med stenull 4. på med inredning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sammybarsom 1 Postad 24 Februari , 2015 stenull eller glasull eller är det samma sak i isolerings syfte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
