Lysdioder

[toaen 510]

Har gjort om en hel del av elen vid säkringar och strömbytarpanel mm

 

Strömbytarpanelen var ombyggd med med andra brytare än det varit tidigare och lite halvtaskigt fastsatta.

 

Fixade till det hela och fick den smarta iden att jag skulle sätta en lysdiod vid varje strömbrytare för att indikera att den var till. Fungerade perfekt utom på två ställen.

 

 

Det ena är vid en omkopplare för de två hastigheterna på vindrutetorkaren där jag satte två lysdioder. En för lågfart och en för högfart. 

 

Oavsett vilken hastighet jag kör med lyser bägge lysdioderna. Misstänkte att lysdioderna får spänning via torkarmotorn. När jag kopplar loss ena tampen till motorn fungerar det perfekt.

 

Samma med reglaget till fläkten till gångvärmen som har tre hastigheter. När jag kopplar bort två av trådarna, tex hög och medelfart, så lyser rätt lysdiod.

 

Alla lysdioderna har ett förkopplingsmotstånd var på 1000 ohm kopplat på minussidan. Detta av praktiska själ. 

 

 

Ni som kan det här med elektronik - finns det nåt smart sätt att komma till rätta med problemet.

 

Egentligen petitesser, man märker ju när vindrutetorkare och fläkt går på respektive hastighet, men har man fått för sig nåt så är det kul om man får det att fungera som man tänkt.

 

Som den "tjockströmmare" jag är skulle man ju kunna sätta en "kontaktor" före varje lysdiod. 

 

Jaja - kontaktor och kontaktor. 

 

Jag har ett antal små 12V reläer för kretskortsmontage, med några växlande kontakter i varje.

 

På vindrutetorkaren skulle man kunna sätta ett relä med två separata växlande kontakter på  omkopplaren till högfartsläge. Det är ju det läget man kör minst med. Kopplat så att rätt lysdiod blir ansluten respektive frånskild.

 

På fläktomkopplaren är det väl enklast att sätta tre reläer som kopplar in rätt lysdiod.

 

Finns det nån som har nån annan lösning!?

 

Edit; kopplingsschema

Redigerad 16 Maj , 2014 av toaen

[Bernte-AQ 44]

Det kommer ju uppenbarligen ström tillbaka på från motorn i bägge fallen så du kan ju sätta en diod på varje + ledning som går till motorn, förslagsvis av typ schottky så tappar du bara ca 0,2 volt. Du får kolla hur mycket ström den tar och välja en lämplig diod.

[Bernte-AQ 44]

Det är rätt så praktiskt att ha en lysdiod parallellt med varje säkring oxå så ser du om den löst ut.

[Thomas-1 311]

Att sätta dioder i serie med fläkt- eller torkar-motorn ger ju som sagt oönskat spänningsfall, kanske kan du istället koppla lysdioderna emellan motoruttagen?
Alltså så att när det går ström i en viss del av motorlindningen uppstår ett spänningsfall gentemot nästa motoruttag? I din skiss då exempelvis koppla lysdiod plus serie/förkopplingsmotstånd mellan "min och medel" istället för till jord. (Det lilla spänningsfallet kanske räcker för driva en indikator-lysdiod, förkopplingen 1000 ohm kan ju anpassas efter tillgängligt volttal ner till ett par volt eller nåt? Bara en fundering.)

[Helt OT frågor till Toaen: Är det nån sorts "elskåpsnyckel" i denna tråd och hur ser egentligen förtent kopparkabel ut enligt mitt inlägg här, tenngrå eller kopparröd? Du kan ju bäst lyfta nån av de två trådarna ifall du råkar ha svaret så det hamnar på rätt ställe. ;-)]

[toaen 510]

Nu är det inte farligt med lite OT - åtminstone inte i mina trådar. Jag är ganska duktig att komma på sidan av ämnet själv. 

 

Det är  en gammal typ av lås till ett kabelskåp. Kanske inte helt vanlig nu för tiden. På de gamla trekantsnycklarna satt en sån nyckel i bakkant eller om det var på tvärslån. Nån bild på det jag kallar gamla kabelskåpsnycklar fanns inte att stjäla på internet, men däremot den nya modellen som vi använt i 20-25 år.

 

 

 

NK 30 har förutom den vanliga skåpnyckel även en nyckel till vad vi kallade Stockholmslåsen.

 

Tyvärr måste man hitta på mer och mer besvärliga sätt att låsa i alla sammanhang. De som min mesta lagkompis brukade kalla "Kunskapshungrande ungdom" lägger ner ganska mycket möda om de kan och lyckas ställa till djävulskap. Öppna kabelskåp, ta ur och kasta bort proppar mm. Ta bort luckan på gatljusstolpat och kasta bort den och ta ur propp och skydd mot spänningsförhållande del och kasta bort dem.

 

Fast det där gick i omgångar och det var väl bara ett par tre st som skulle stila sig för varandra och tog en promenad genom samhället och ställde till oreda. Hade man bett dem återställa hade de med all sannolikhet inte orkar det.

 

NK5 är den nyckel som eftersöktes.

 

Det fanns en barstad till skåp som krävde att man hade två sådana nycklar. Det satt två lås och när man öppnat låset satt nyckel fast och man måste ha en kabelskåpsnyckel till för att kunna öppna skåpet. 

 

Jag letade i källaren och hittade tre med Stockholmslåsen och en NK5. MK5;an har jag skickat till killen som frågade. Jag behöver den nog aldrig mer och jag har dessutom för mig att jag ha en till i verktygslådan med handverktygen - som jag alltid släpar med mig.

 

När det gäller förtent koppartråd så är den grå  

 

 

 

Oförtent kopparröd.

 

 

Lägger man ner en massa jobb på att fixa till elen i båten skall man absolut  välja förtent. Det är i stort sett ingen prisskillnad.

 

Oförtent koppartråd drabbas ju förr eller senare av svarta döden. En svart oxid som kan ställa till en del otrevligheter.

 

 

 

Redigerad 16 Maj , 2014 av toaen

[toaen 510]

Det kommer ju uppenbarligen ström tillbaka på från motorn i bägge fallen så du kan ju sätta en diod på varje + ledning som går till motorn, förslagsvis av typ schottky så tappar du bara ca 0,2 volt. Du får kolla hur mycket ström den tar och välja en lämplig diod.

 

Varmluftsaggregatet drar enligt katalogen 10,5 A och det fanns  i ELFA-katalogen Schottkydioder både på 18 och 20 ampere.

 

På de lägre hastigheterna drar nog fläkten betydligt lägre ström, men det spelar väl ingen roll om man tar till diodens strömtålighet en hel del och dessutom har samma sort till alla objekten. Prisskillnaden på de dioderna som tål en del ström var marginella. 

 

Är nog inte dumt med passiva lösningar - å andra sidan har jag som sagt ett antal små relä. och de blir ju i så fall inte kopplade i serie med den stora strömmen.

 

Kom just nu att tänka på att Fläkten och cirkulationspumpen plus ett signalhorn är kopplade på samma säkring  - 10 A

 

Fast nu drog ju bara cirkulationspumpen 0,3 A enligt katalogen, Hur mycket signalhornet dra framgår inte av katalogen. 

 

Nu har jag automatsäkringar, lättillgängliga. Dessutom finns det minst en 16 A säkring i reserv, och som den gamla stofil jag är drar jag alltid 2x2,5 mm2 i båten, så skulle det uppstå problem får vi lösa det.

[Bernte-AQ 44]

Om du går på lösningen med dioderna så se till att dom monteras så att dom får kylning det blir nog ungefär 2W på den som ska hantera full effekt.

[bhemac 2 859]

Om du nu har relän så tycker jag tveklöst du ska använda dem. Kontakterna i reläna brukar ha mycket bättre kvalité än i omkopplarna. Ofta kan man ju dessutom förkorta vägen för strömmen också. Smårelä brukar dra 20-30mA, försumbart. Lysdioderna lägger på på "manöverströmmen"

[toaen 510]

Om du nu har relän så tycker jag tveklöst du ska använda dem. Kontakterna i reläna brukar ha mycket bättre kvalité än i omkopplarna. Ofta kan man ju dessutom förkorta vägen för strömmen också. Smårelä brukar dra 20-30mA, försumbart. Lysdioderna lägger på på "manöverströmmen"

 

Relät till vindrutetorkarna kopplar jag så att det drar på  högfart - är ju den hastigheten som används minst.

 

Fläktmotorn till gångvärmen från motorn används bara när jag går för motor och det är taskigt väder ute. och då spelar ju elförbrukningen mindre roll.

[Anders_St 74]

Har gjort om en hel del av elen vid säkringar och strömbytarpanel mm

 

Strömbytarpanelen var ombyggd med med andra brytare än det varit tidigare och lite halvtaskigt fastsatta.

 

Fixade till det hela och fick den smarta iden att jag skulle sätta en lysdiod vid varje strömbrytare för att indikera att den var till. Fungerade perfekt utom på två ställen.

 

wwDSC_0054.jpg

 

Det ena är vid en omkopplare för de två hastigheterna på vindrutetorkaren där jag satte två lysdioder. En för lågfart och en för högfart. 

 

Oavsett vilken hastighet jag kör med lyser bägge lysdioderna. Misstänkte att lysdioderna får spänning via torkarmotorn. När jag kopplar loss ena tampen till motorn fungerar det perfekt.

 

Samma med reglaget till fläkten till gångvärmen som har tre hastigheter. När jag kopplar bort två av trådarna, tex hög och medelfart, så lyser rätt lysdiod.

 

Alla lysdioderna har ett förkopplingsmotstånd var på 1000 ohm kopplat på minussidan. Detta av praktiska själ. 

 

princip fläktmotor.png

 

Ni som kan det här med elektronik - finns det nåt smart sätt att komma till rätta med problemet.

 

Egentligen petitesser, man märker ju när vindrutetorkare och fläkt går på respektive hastighet, men har man fått för sig nåt så är det kul om man får det att fungera som man tänkt.

 

Som den "tjockströmmare" jag är skulle man ju kunna sätta en "kontaktor" före varje lysdiod. 

 

Jaja - kontaktor och kontaktor. 

 

Jag har ett antal små 12V reläer för kretskortsmontage, med några växlande kontakter i varje.

 

På vindrutetorkaren skulle man kunna sätta ett relä med två separata växlande kontakter på  omkopplaren till högfartsläge. Det är ju det läget man kör minst med. Kopplat så att rätt lysdiod blir ansluten respektive frånskild.

 

På fläktomkopplaren är det väl enklast att sätta tre reläer som kopplar in rätt lysdiod.

 

Finns det nån som har nån annan lösning!?

 

Edit; kopplingsschema

 

Som du märkt så smiter strömmen över till alla lysdioder via motorlindiningen.  Motståndet i motorn är i storleksordningen tiotals ohm vilket är kortslutning jämfört med ditt förkopplingsmotstånd på 1000 ohm. :-(

 

Finns ingen quick fix vad jag ser.

Möjligen kan man krångla till med att ha ett relä per hastighet på torkarna. Eller styrning via transistorer. Men dels är det en massa jobb att bygga, dels får du fler grejor som kan krångla i båten.

Jag skulle avråda att sätta dioder i serie med motorns lindingar. Svårt att hitta dioder som tål strömspiken man får när man startar en elmotor från stillastående och återigen mera saker som kan krångla.

Vad gäller el i båt (och bilar) så är det KISS (Keep It Simple Stupid) som gäller.

 

Jag skulle nöja mig med en lysdiod som indikerar att torkarmotorn är igång och sedan genom egna observationer av slaghastigheten uppskatta vilken fart som är vald. :-)

 

Redigerad 17 Maj , 2014 av Anders_St

[toaen 510]

 

 

 

Som du märkt så smiter strömmen över till alla lysdioder via motorlindiningen.  Motståndet i motorn är i storleksordningen tiotals ohm vilket är kortslutning jämfört med ditt förkopplingsmotstånd på 1000 ohm. :-(

 

Finns ingen quick fix vad jag ser.

Möjligen kan man krångla till med att ha ett relä per hastighet på torkarna. Eller styrning via transistorer. Men dels är det en massa jobb att bygga, dels får du fler grejor som kan krångla i båten.

Jag skulle avråda att sätta dioder i serie med motorns lindingar. Svårt att hitta dioder som tål strömspiken man får när man startar en elmotor från stillastående och återigen mera saker som kan krångla.

Vad gäller el i båt (och bilar) så är det KISS (Keep It Simple Stupid) som gäller.

 

Jag skulle nöja mig med en lysdiod som indikerar att torkarmotorn är igång och sedan genom egna observationer av slaghastigheten uppskatta vilken fart som är vald. :-)

 

 

Du har helt rätt - man skall inte krångla till det mer än nödvändigt. Hyllar också principen KISS.

 

Att sätta in en diod i "Driftskretsen" skulle säkert fungera, men där vill man ju inte ha mer saker än nödvändigt där. Det räcker med de anslutningar och skarvar som måste finnas.

 

Blev först ganska förvånad när alla lysdioderna tände sig, men insåg lika snabbt att det var motorerna bakom som var orsaken. När jag kopplade bort en eller två ledningar från motorerna bekräftade det att det var motorerna som var boven.

 

Om jag nu gör nåt åt det hela. väljer jag nog att koppla in några av mina små 12 Volts reläer. Ett relä för de två hastigheterna på vindrutetorkaren, Där har jag det tankemässigt helt klart hur jag skall koppla det. På fläktmotorn blir det nog enklare med ett relä för varje diod.

 

Att en sån parallell inkoppling skulle störa i ån större omfattning tror jag inte och jag har alltid en avbitare lättilgänglig. 

 

Inget stort jobb - som jag ser det - men heller inget som jag kommer att åtgärda före sommaren. Nu får det va färdigjobbat med båten invändigt denna våren. Det blir ju i alla fall lite färggrannt med några olikfärgade dioder som lyser.

 

 

Ur den synpunkten får vi hoppas på en regnig, kall och vindfattig sommar, så jag måste gå med motor, sitt inne i styrhytten och köra både med gångvämen och vindrutetorkaren. Lanternorna kan man ju alltid ha tänt och sen släppa fram spänning på alla grupper där det funktionsmässigt inte spelar nån roll om strömbrytaren är till.

 

Fast risken är väl att man tror att det är jul med alla olikfärgade lysdioder - mest röda - tända.

 

Nej - vi får hoppas på en inte allt för varm, halvmulen sommar, med en regnskur varje dag och lagoma vindar -  10-12m/sek och som blåser åt rätt håll. DVS åt det hållet jag vill segla. 

 

Prognosen för kommande veckans seglats ser rätt skapligt ut. Halvmulet och vindar som blåser inom rätt kvadranter. Att det skall bli för varmt är väl ingen risk    Dessvärre säger prognosen bara 4-5 m/sek och det är ju på tok för lite.

Redigerad 18 Maj , 2014 av toaen

[Thomas-1 311]

Tack för "OT-svaren" ovan, SeaSea har nog valt fel bild bara.
På tal om lysdioderna, min "lösning" ovan skulle väl gett alla tända vid "Min", alla utom Min-dioden vid Medelfart och i.o.f.s. bli rätt vid maxfart. Får bli papperskorgen. :-)
Strömbrytare med separerad dubbelbrytning skulle väl funka, alltså utan reläer eller seriedioder. Ena till motorn och andra till lysdioden. Nå, reläkopplingen blir säkert bra.

[bhemac 2 859]

Relän är bra, nästan alltid bättre kontaktmaterial än båtströmbrytare, enkel och lättförståelig koppling, även för framtida ägare. Visst är det elegant med dioder men drar all ström genom strömbrytaren, ofta en längre kabelväg. Dessutom blir dioderna varma. 

 

Sätt relä på alla anslutningarna, som elektriker hade du inte kopplat kontaktor på den ena farten och kört direkt på andra?

[Thomas-1 311]

Jo, reläerna har nog bättre kontaktegenskaper än standardbrytare. Vid riktigt låga strömstyrkor som en lysdiod kan det eventuellt bli problem med oxidation enligt wiki-texten nedan. Tror att reläer kan vara märkta med denna minsta "wetting current", beror väl på kontaktpunkternas metall och kontakttryck. Nå, blir väl i så fall bara lysdioden och inte elmotorn som lägger av?

Wetting current
Wetting current is the minimum current needing to flow through a mechanical switch while it is operated to break through any film of oxidation that may have been deposited on the switch contacts.[12] The film of oxidation occurs often in areas with high humidity. Providing a sufficient amount of wetting current is a crucial step in designing systems that use delicate switches with small contact pressure as sensor inputs. Failing to do this might result in switches remaining electrically "open" due to contact oxidation.

Redigerad 19 Maj , 2014 av Thomas-1

[bhemac 2 859]

Genom brytaren går ström till LED resp relät manöverspole, totalt kanske 50mA. Även en oxiderad brytare brukar släppa fram denna lilla ström. Om brytaren oxiderat så kan man ofta få i gången den genom att slå av/på flera gånger. Det är då också en bra varning att bryggaren börjar bli dålig.  Idag finns det 5 och 10A relän som är hermetiskt kapslade och alltså står emot fukt hur bra som helst. Prisernar ligger på 7-14 kr (eBay). Nackdelen är att dessa är avsedda för kretskortmontage, löder man kablar direkt på dem måste man vara försiktig. Det går utmärkt att montera på VERO-board. Annars finns det 30A relän med flatstift för 15kr och uppåt, dessa tar ca 40mA men de är inte helt täta men brukar klara sig bra "inomhus".