Yamaha F115 tjuter

[jarb 78]

Timräknaren kopplas på varvtalssignalen, så fort motorn varvar räknas timmar. Till tempmätaren behövs en separat givare i tillägg till instrumentet, därav två länkar i posten om tempmätare. Den ena är mätaren och den andra givaren. Förvirrande visas bild på mätaren i båda länkarna..

[Paddington 0]

Kanske är bättre att leva lyckligt ovetande, men vet man någonting kan man ju bli galen på folk som har som ämbete att just veta, i detta fall utombordare.

 

är det två olika tempmätare eller ska man välja en av dom? En olje- och en vattentemp?

Men jag behöver inte beställa givare eller så när jag ändå ska beställa för att instrumenten ska fungera?

Redigerad: ok, såg svaret. tack för detta.

[jarb 78]

Vill du verkligen grotta ner dej i Yamahatillbehör ska du ladda ned denna pdf, 100 MB och 338 sidor prylar

http://www.yamahaoutboards.com/Marine_Rigging_Parts_Catalog/files/assets/common/downloads/publication.pdf

[Paddington 0]

Laddade upp fel bild... ddenna ska det vara. fick denna olja rekommenderad, bättre än yamalube. duger att skölja motorn ren med?

[Bjaerven 23]

15W-40 låter ju rimligt, och Mobil är väl ett mer än vida känt fabrikat som skulle må dåligt av att hälla alltför taskiga grejer i dunkarna, men nere på dunken på bilden står det något om For Diesel Engines; kanske kan vara värt att ta i beaktning, även om jag inte har koll på skillnaden eftersom jag uteslutande kör bensin och BTs oljor.

[Paddington 0]

håller med dig, känns ju inte som den är optimal, men litar ju på det marinan rekommenderar. Förtroendet är något stukat, därför frågan. Är inte billigare än yamalube, men bättre enl. marinan.

[Bjaerven 23]

Personligen känns det konstigt att hälla i en olja anpassad för entreprenadmaskiner och gamla bilar med dåligt oljetryck http://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/product&path=152_153&product_id=514&gclid=CJ7Mq5Gl77oCFUtP3godYGkAAg när originaloljan inte ens skiljer i pris. Med avseende på vad jag minns att Yamaluben skulle ha kostat till min 4t Selva och min allmänna cynism så får jag vibben att din marina har ett bra påslag på den Mobiloljan du blivit erbjuden.







Kan passa på att flika in med en fråga (till Jarb eller annan kunnig läsare) ang. Yamaluben till dessa 4t: är den mineral, semi- eller helsyntet?

[Paddington 0]

Läste från länken du la upp. Vad är detta för skit! säkert en bra olja, men det känns ju inte helt rätt. Speciellt inte eftersom jag pröjsade över 300 för den baljan + en liter till då jag behöver 4,6 liter i motorn.

[Bjaerven 23]

Det är den lilla, lilla vetskapens ryggilning som ger sömnproblem åt den marginellt kunnige konsumenten. (Båt)livet hade varit så mycket lättare om man bara hade slafsat på med allt man blivit rekommenderad (epoxy, färg, olja, impregnering och kapelltvätt) utan att fundera - bara göra.

[jarb 78]

Onödigt kladdig men annars helt OK. Däremot är den inte bättre än Yamaluben, snarare tvärtom, men återförsäljaren tror det och jag ska berätta varför nedan. Olja för entreprenadmaskiner och lätta diesellastbilar är faktiskt mer lämpade för utombordare än modern bilolja. Modern bilolja är mest gjord för att göra bilarna så bränslesnåla som möjligt och inte förstöra avgasreningen.

Utombordare går hårt precis som proffsfordon så en utombordare har mer gemensamt med dessa än bilar. Men för att skölja ur motorn hade du kunnat gå på billigast möjliga 10W-30 olja som denna från Biltema, 350 kr för 10 liter hade räckt till två sköljningar.

http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Mineral/Motorolja-10W30-36968/

Yamaha hade tills i år två motoroljor. Den ena hette Fuel Economy och den andra FC-W. Just FC-W är den oljeklass som utombordare ska ha. Har den den klassen funkar den mycket bra, även Biltema har en FC-W olja tillsammans med flera andra oljetillverkare.

http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Motorolja/4-takts-utombordsolja-10W-30-36882/

Yamalube Fuel Economy var lite billigare än FC-W och hade en ganska låg API-klassning, Yamaha har helt enkelt sparat pengar på att låta bli att klassa den men de skulle såklart aldrig sälja en olja under eget namn som inte var bra. Och här gör en återförsäljaren en vurpa, bara för att Yamaluben har en lägre API-klass än hans entreprenad-olja så är den såklart inte sämre för utombordare. Den lite dyrare oljan som hette FC-W hade man däremot låtit klassa och det är denna olja jag använt hittills. Båda dessa oljor var mineraloljor.

Numer har man tre oljor. Den billigaste saknar fortfarande FC-W klassning och sen har man en ny FC-W olja, båda dessa är delsynteter. Den tredje är en helsyntet främst avsedd för de nya 4,2 liters V6orna. Min får nog mellanvarianten nästa år då jag gärna vill ha en FC-W klassad olja i min F150.

http://www.yamaha-motor.eu/se/tillbehor/yamalube/yamalube-marine/marine-4-stroke-oil/yamalube-synthetic-10w-30/YMD-63050-01-00/detalj.acc?overviewhash=%23%2Fservice%2F533561%2F363295%2F

http://www.yamaha-motor.eu/se/tillbehor/yamalube/yamalube-marine/marine-4-stroke-oil/yamalube-super-synthetic-fc-w-10w-30/YMD-63070-01-00/detalj.acc?overviewhash=%23%2Fservice%2F533561%2F363295%2F

http://www.yamaha-motor.eu/se/tillbehor/yamalube/yamalube-marine/marine-4-stroke-oil/yamalube-fully-synthetic-fc-w-5w-30/YMD-63080-01-00/detalj.acc?overviewhash=%23%2Fservice%2F533561%2F363295%2F

Varför är då 15W-40 onödigt kladdigt? Jo en utombordare går med väldigt låg smörjoljetemperatur och olja är ju kladdigare ju svalare den är. Speciellt Paddington som kör mycket på hösten och på låglast med ännu lägre oljetemp bör definitivt välja en 10W-30 olja.

[Paddington 0]

Då kör jag denna o tvättar motorn med. För att sedan fylla på med yamalube. Vad gäller växelhuset så kikade jag på vad det var för något. Också från mobil1. Funkar nog bra, men chansar inte mera. Blir yamalube där också.

Är inte speciellt noga av mig som person, men är man ute på vänern och långt till land. Om motorn av någon anledning lägger av då, mitt i vintern med runt 0 grader i vattnet kan det få hemska följder om man inte kan manövrera båten om vågorna är tillräckligt höga. Att inte kunna komma hem är en sak, men att inte kunna parera eller få balans i båten är riktigt otrevligt.

Ska man tvätta kylsystemet på något vis eller räcker det med att byta detaljerna?

[jarb 78]

Om växelhusoljan från Mobil är en SAE 90 GL-4 är den helt OK. Om den är en GL-5 är den olämplig som du ser ovan.

 

O va gäller motorolja så är en FC-W klassad olja och förmodligen även den oklassade billiga Yamaluben sammansatta för att skydda motorn från inre korrosion när problem som dina uppstår. En FC-W olja hanterar kondens och bränsleutspädning bättre än icke FC-W oljor.

 

Du åker ju omkring i dricksvatten så inte behöver du spola kylsystemet. Däremot får skicket på ditt kylsystem mej att misstänka att det inte alltid varit så..

[jarb 78]

Forskade även lite i det här med termostater, orginaltermostaten i din motor hette 68V-12411 men den är numer ersatt med 60V-12411, båda dessa börjar öppna på 50 grader och är fullt öppna vid 60 grader, 4,3 mm.

Termostaten 67F-12411 som ingår i ombyggnadskittet däremot har temperaturerna 60 resp 70. Om du kör med en 68V eller 60V spelar alltså ingen roll, däremot ska du nog undvika 67F tills vidare.

Om du beställer en 68V från boats.net eller nån annan så kommer du få en 60V men det är som sagt rätt ändå. För säkerhets skull så kan du ju testa 100 kronorstermostaten innan du sätter i den.

Hört nåt mer från Yamaha förresten..?

[Paddington 0]

Yamaha ringde idag och sa att den ECU som är med i kittet är en amerikansk detalj. Det gäller alla med artikelnummer med xxx-xxxx-20-xx. Han sa att det är samma, men kittet fanns förmodligen bara i usa sa han. Han fick inte lämna ut uppgifter om vad som ändrades i ECU mellan 00 och 04, men ingen ändring fanns gällande larmnivå på överhettning.

Tänkte beställa alla detaljer från boats.net, hur lång är lev. tiden?

Köpte termostaten och ska testa den i morgon i vattenbad.

motorn har tidigabre gått i saltvatten, mellan 2000-2005. termostaten ser ut att aldrig vara bytt då det sitter grönt salt smeck eller vad man ska kalla det. Den satt som berget som sagt. Fick vålda ur den med polygrip modell större.

[Paddington 0]

mobil1 gear oil shc 75w90 är en gl-5... skräll

[jarb 78]

Det är riktigt att serviceinfon har Amerikanskt ursprung och det kan va så att kittet bara erbjöds Amerikanska kunder. Däremot så låter det lite konstigt att alla 20 nummer skulle va för Amerikanska marknaden. Denna siffergrupp anger normalt versionen på prylen. Är siffran 00 är det ursprungliga versionen, är siffran 10 är det andra versionen, 20 tredje osv. I fallen med ECU's så kan man nog anta att skillnaderna oftast ligger i programvaran men jag har aldrig hört att just nummer 20 skulle va reserverat för USA ECU's, däremot kan ju just denna vara det. Jaja, det spelar ju egentligen kvitta.

Man kan faktiskt läsa ut ganska mycket av ett reservdelsnummer från Yamaha och sista siffergruppen är t ex färgkoden, 00 betyder omålat. Att termostaterna alla heter 12411 i mellannamn är heller ingen slump

Nu handlar det ju inte bara om larmgränser utan även om den allmäna mappningen. Larmgränsen är nog såpass väl tilltagen att den inte behöver korrigeras för en drifttempsökning på bara 10 grader. Det som är intressant är ju om bränsleinsprutningens och tändningens mappning är lika mellan din box och en 20-box. Speciellt eftersom din F115 kör i open loop utan knacksensor och lambdasensor.

Det är ju oxå så att även motorer med den nya ECUn har 60 graders termostat från början och det är ju inte ens säkert att en Europa ECU från 2004 är 70 graders kompatibel. Alltihopa stärker ju skälen att bara testa en 70 graders termostat om du får fortsatta problem..

Runt två veckor tar en leverans. När paketet kommer hit tullbehandlas det av Posten. Det tillkommer tull ca 3 % och moms 25% på alltihopa, alltså även frakten. Till sist lägger Posten på en hundring för besväret med tullbehandlingen..

Var noga med att fetta in alla bultar och ytor när du sätter ihop det. Du kan även fetta in gummidetaljerna till kylsystemet då dessa är i gummikvaliteter som tål vanligt fett.

Mmm.. Den oljan är alltså för bra och kan innehålla så mycket additiver att det påverkar gulmetallerna i växelhuset. Det går ju inte på en gång men det finns ju ingen anledning att använda sånt som inte rekommenderas. Yamaha har för övrigt en egen GL-5 olja men den ska bara användas i vissa motorer, V8an t ex, och Yamaha säger uttryckligen att denna inte får användas i växelhus avsedda för GL-4 olja som ditt..

[Steff008 4]

Hej.

Jag har av ren nyfikenhet följt med i denna tråd och en fundering slog mig.

Skulle t.ex. Lundins Marin, eller något annat företag som bl.a. sysslar med att programmera dessa ECU, kunna köra in den nyare versionen i den befintliga ECU:n?

Mvh

Stefan

[Paddington 0]

Det var en bra fråga. Jag vet att när jag körde roadracing mappade man databoxen själv och testade olika varianter. Bytte man till ett helsystem, avgassystem, med mindre motsånd mappade man om cykeln.

Det jag gjorde var att byta ut databoxen mot en som jag kunde ändra i. Yamaha original (r1) boxen kunde jag inte ändra några värden i utan var tvungen att köpa ett helt nytt kit, som jag kunde laborera i.

Borde ju kunna fungera på samma sätt, så jag tror inte du kan ändra original ECU, borde vara krypterad på något sätt som gör att man inte kan ändra den.

Vore intressant att höra vad Jarb tycker om detta, för det vore ju onekligen trevligt om det gick.

[Steff008 4]

Njae, visserligen kan du ha helt rätt, men o andra sidan kollade jag läget med just Lundins eftersom jag planerar att uppgradera min Yamaha F200 så småningom (lite flera ponnyn i mitt fall). I det fallet kör de helt enkelt in ny programvara i originalecun.

Det är ju inga problem och inget förlorat att skicka en mail till dem och fråga.

Mvh

Stefan

 

[jarb 78]

Kan absolut va värt o fråga Lundins. Visserligen är ju den vanligaste anledningen att byta programvara i ECUn att man vill släppa lös en elektroniskt strypt motor men de kanske har programvara även till motorer där just detta inte är möjligt. F115 är ju en ''ensam'' motor som inte har ett starkare syskon. Sen är ju frågan oxå om din ECU går o flasha om då den ju beter sej lite skumt mot YDS.

 

Nu tror jag som jag sagt innan att du kommer undvika dessa problem i framtiden bara med bättre underhåll och en rejäl urblåsning efter varje långtrollingpass. Om inte problem uppstår med dessa åtgärder hade jag bara tutat och kört o varit nöjd o glad

[Paddington 0]

Har nu kört igenom motorn med ny olja 2ggr men med samma filter. Sista gången var oljan fortfarande grå, men det kanske räcker med att det finns lite sådan olja kvar för att det ska bli grått.

Har nu slagit i yamalube med nytt filter.

Anoderna är bytta och termostaten är i. Bör jag ta båten och sjösätta den, köra en stund och kolla oljenivån. sedan köra ur motorn rejält på ca 5000 rpm i 30 min för att sedan kolla oljenivån igen.

Bör jag gå tillväga på detta sätt eller ska man gå ''varligt'' fram och testa?

 

Kan motorn tagit skada av att vätskenivån var så hög. Har man t.ex för mycket olja i en motor kan ju oljetrycket bli för högt och packningar läcker? Kan detta uppstå när det handlar om vatten/bensin?

[Paddington 0]

gjorde som jag beskrev ovan. När jag kört i cirklar utanför runt runt i ca 30 min på 5500-6000 rpm kollade jag stickan igen. Bara typ en cm mer. Oljan flöt givetvis mycket lättare när den var varm. Den var helt genomskinlig och jag såg knappt vart på stickan oljan va. Även om oljan är varm blir den väl ganska markant grå direkt? Oljan såg bättre ut efter turen än innan (klarare). Om det hade varit en packning som kunde vara ett värre senario borde det väl synts i oljan efter 30 min på fullt blås?

[jarb 78]

Det låter absolut som det bara var att motorn gått för kallt. För att pejla korrekt oljenivå ska du efter du stoppat motorn tilta den minst halvvägs upp. Låt den va så några minuter innan du tiltar ner den till vertikalt läge och pejlar. Beror på att motorn på en utombordarmotor står på högkant o all olja rinner inte ner i sumpen förrän den varit tiltad. Fenomenet M_G beskriver ovan beror på att oljesticksröret går ner i botten på sumpen. Röret måste avluftas innan korrekt nivå kan avläsas. Gjort så för att man ska kunna pumpa ur sumpen genom oljesticksröret..

[Paddington 0]

härligt! Du löste problemet Jarb:) Marinans förslag från början var att byta topplockspackningen för x antal kronor. Maila din adress så kommer en whiskey på posten!

 

nu blir det till att fixa jullaxen i morgon.

 

föresten så hade jag ju gl-5 i lådan... skulle köpa en gl-4 istället. Blev totalt idiotförklarad av marina, finns inga gulmetalsdetaljer i växelhuset, gl-5 är inte aggresiv mot dessa om det skulle finnas. Hur som helst nu är allt enl. boken, 10w30 yamalube i motor, gl-4 helsyntet i växelhus. Tack åter igen!

 

 

[jarb 78]

Hahaha! Whiskey behövs inte, bara kul att kunna hjälpa till

Har inte haft isär ett K-hus som ditt men de mindre innehåller definitivt bussningar i gulmetaller. En GL-5 innehåller vanligtvis uppåt dubbelt så mycket svavel och fosforbaserade EP additiv jämfört med GL-4 och vid dessa nivåer kan det va skadligt för gulmetaller, speciellt om oljan är sliten. Detta är den vanligaste anledningen till att inte använda GL-5 olja där det rekommenderas GL-4.

Ovasett anledning för just ditt hus så är Yamahas rekommendation att inte använda GL-5 i de hus där det rekommenderas GL-4. De enda hus som ska ha GL-5 är V8an och 4,2 liters V6orna enligt Yamaha. Jag litar nog mer på Yamahas ingenjörer som tagit fram motorn än på en säljare i Sverige..

För egen del slår jag enbart Yamalube Gear SAE90 GL-4 i mina växelhus. Dels tvistas det om marin växelolja skiljer sej från vanlig växelolja, vissa hävdar att den marina varianten innehåller mer korrosionshämmande och vattenemulgerande additiv. Sen är det väldigt lurigt att hitta en rak SAE90 så Yamaluben är i stort sett det enda alternativet..