Förbättring och utbyggnad av elsystemet i Ballad

[tobbo166 10]

1. Bakgrund/Utrustning

Nybliven ägare till en Ballad från 1974.



Motor Volvo Penta MD6A med tillvalet växelströmsgenerator. Har även kombinerad startmotor/startgenerator.



Original elsystem som är lite tillbyggt av förra/enda ägaren med sockerbitar osv. Borde göras om från grunden inför ev långfärdssegling.



1 x startbatteri Varta 75 Ah, okänt skick.



1 x förbrukningsbatteri Varta 75 Ah, okänt skick.



Batterierna befinner sig i förpiken. Motor, elcentral och generator(er) är under sittbrunnen, bakom trappen ner i ruffen.

2. Planerade jobb



 

Ska i vinter göra om grovelen, närmare bestämt laddning, kablar mellan generator och batterier mm. Ungefär enligt Skyllermarks prioriteringslista:



http://www.skyllermarks.se/tips-och-rad/prioritera-ratt-nar-du-ska-fixa-elsystemet/



LADDNING + STORA FÖRBRUKARE ska jag fokusera på.



Byta elcentral mm gör jag inte i vinter. Det som inte finns i båten idag men jag ska tillföra under vintern är:



2 x solceller: 1 x 50 W + 1 x 20 W, båda monteras på rufftaket, lätt böjlig modell, redan inhandlat.



1 x kompressorpaket lämpligt för 42 l isolerat utrymme som redan finns direkt styrbord om trappen i ruffen, i bänken där, intill sjö- och färskattenhon, mot skrovet. Minsta modellen jag hittade på nätet är lämplig för mycket större utrymme.



http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=48235



Funkar det för mig eller bör jag leta vidare?



Byta ut förbrukningsbatteriet mot 2 x 75 Ah, 2 x 100 Ah eller 1 x 200 Ah (eller mer). Billigast möjliga lösning. Ej intresserad av GEL, AGM och annat dyrt. Kanske inte behåller båten mer än 5 år.



Byta kablar till värmaren, de är långa, 1,5 mm2 nånting och skarvade med sockerbitar.



Mindre viktigt i sammanhanget men värt att nämnas (är ju små förbrukare):



VHF



Min 12 V båtelserfarenhet är något begränsad (läst Winge och Jange m.fl.), men angriper problem ingenjörsmässigt och gissar inte, och försöker se till att utförandet blir professionellt. Att översätta enklare elscheman till hur det ser ut i verkligheten (och vice versa) klarar jag, men blir förvirrad när komplexiteten ökar (fågelperspektivet försvinner tex). Vad gäller materiel försöker jag hitta billigast möjligt till högsta möjliga kvalitet med betaktande av principer för båtel tex ”förtennad och tillräckligt dimensionerad kabel ska användas”, ”sockerbitar duger inte” osv. Detta innebär inte att jag byter ut alla kopplingar med sockerbitar jag hittar, hinner jag inte, utan endast de jobb jag utför - tex montera solcell - ser jag till att det blir rätt med. Det andra kommer sen.



Några frågetecken innan jag sätter igång.



 

3. Materiel



 

3.1 Metaller

Vad för metaller måste det vara för båtel, vad får det inte vara? Brons bra? Vanligt järn inte så bra väl, oxiderar väl? Tänker främst på kopplingsplintar och kablar men även annat.



 

3.2 Kopplingsplintar



 

Hur ska det se ut? Tex Biltemas:



http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-tillbehor/Kopplingsplint-25233/



- den är helt öppen, ej någon plastkåpa runt? Men kanske meningslöst då man i så fall borde vakuumsuga utrymmet under plastkåpan, fylla med inert kväve och ha hermetisk tillslutning i skarven mha O-ring osv? Men om båten slår runt i orkan och vattenfylls och sedan hamnar på rätt köl igen och alla är välbehållna ombord efteråt (retoriskt exempel, man kan tänka sig mindre extrema situationer), kanske skyddar då kåpan mot vatteninträngning under begränsad tid? Så ska det vara öppen lösning a la Biltemas eller med kåpa?



 

3.3 Batterier

Startbatteriet ska jag inte byta ut. Tänker satsa på billiga förbrukningsbatterier, typ 2 x Jula 100 Ah startbatterier.



 

3.4 Kablar



 

Borde dimensioneras enligt hur många förbrukare man kopplar på dvs total last? Innebär tex att minuskabel från motorblock (som effektivt är en kopplingsplint för många förbrukares och givares (generator och solceller) minus) till batterierna blir fetare än plus kabeln mellan generator och batterier och CTEK, eftersom den även ska hantera solcellernas last? Men ska man bara addera givares last, dvs solceller = max 6 A och generatorström = max 37,5 A? Eller även de förbrukare som jordas på denna kabel? Hur funkar det egentligen, om solceller och generator båda laddar maximalt = 43,5 A och man även förbrukar 10 A, inte blir det 53,5 A i kabeln? Blir det kanske istället 33,5 A?



Har jag fattat rätt?



Bäst sägs Skyllermarks färdigpressade vara. Men de finns inte så långa i grova dimensioner? Och varför finns de korta i grova dimensioner är frågan? Måste vara extrema strömstyrkor då? Duger det att pressa själv om man har en sån tång? Har inte råd med en värmepistol till krympslang till anslutningarna. Är det overkill?



 

4. Metod för genomförande



 

Har inte ännu lyckats utreda hur laddningen sker idag. Se kopplingsschema ur en av medföljande manualerna till båten:



https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8RmlLR2NIRTB6Mk0/edit?usp=sharing



(Men har hittat motstridigt schema nånstans, eller inte exakt likadant alla fall). Bör man göra sitt eget kopplingsschema i Visio eller motsvarande? Bör ju ge förståelse? Jag kommer märka alla kablar som går in i nuvarande elcentral som jag hanterar. Med hanterar menar jag, att om jag drar en ny kabel eller följer en kabel av någon anledning, som kommer jag märka den vid elcentralen, men kommer inte märka kablar som jag inte hanterar, tex funkar ruffbelysningen så kommer inte bry mig om dessa sladdar om jag ej får stark anledning.



På flera ställen i manualerna står att startbatteri och förbrukningsbatteri har skilda kretsar. Det står att startmotorn är en startgenerator á 185 W nånting och laddar startbatteriet. Verkar rimligt att anta att om man 1974 beställde sin Ballad utan tillvalet växelströmsgenerator så laddade startgeneratorn (så fort den startat motorn) startbatteriet? Växelströmsgeneratorn ger 37,5 A i nyskick, ca 785 W nånting. Jag tog för givet att det är helt skiljda kretsar och blev glad då det står i Winge/Jangö m.fl. att skiljreläer och dioder är av ondo, med spänningsfall mm. Men alla jag pratat med säger att det är omöjligt. Alltså skiljerelä/dioder inblandade? Det komplicerar saken.



Står även nåt i Jangö/Winge om en separat kabel från motor/generator bort till batterierna som ska ge rätt värden till generator och kompensera för detta. Inte 100% säker men verkar inte finnas på min båt? Men så fick jag tipset om CTEK dual:



http://www.ctek.com/se/sv/chargers/D250S%20DUAL



Den löser flera problem samtidigt tycks det (tex separata kabeln ovan blir en icke-fråga?). Den ska monteras vid batterierna i förpiken och matas med solceller (diod på resp pluskabel till de två innan de går in i CTEK) och generatorström. Blir ganska lång kabel från generator, så den ska jag väl dimensionera utifrån max 37,5 A, inte sant? Däremot sägs det att CTEK levererar 20 A så kan väl dimensionera kabel mellan CTEK och batterier utifrån 20 A? Korta avstånd så behövs nog inte så grova där framme i förpiken.



Vad gäller elkabel och kopplingsplintar, finns det nån praxis, brukar man ha många små kopplingsplintar eller försöker man ha få större (där man kan köra på samma) vilket innebär längre kabeldragningar i vissa fall? Grov kabel är dyrt så antar man kanske har lite fler kopplingsplintar i så fall, där grova kablar är inblandade? Letar efter en princip här.



Generatorströmmen in i CTEK: ska den gå direkt från växelströmsgeneratorn (om nu startgeneratorn levererar ström, ska jag strunta i det eller koppla in den också, vore ju bra om växelströmsgeneratorn pajar, då leverar startgeneratorn lite laddström alla fall, rendundans är alltid bra!). Växelströmsgeneratorn går av allt att döma via en regulator som verkar sitta på motorn. Ok att koppla så här: växelströmsgenerator TILL regulatorn på motorn TILL CTEK? Eller blir det bättre laddning om CTEK får högre spänning direkt från växelströmsgeneratorn? Om det nu blir så att jag går förbi vissa kretsar, tex regulatorn på motorn och ev reläer/dioder på elcentralen, är det praxis att jag demonterar dessa?



 

5. Solceller



 

Den lilla 20 W solcellen köpte jag billigt på ebay.co.uk direkt från Kina.



https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8MkZWZ0pWcVVRQzQ/edit?usp=sharing



https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8c0U0c093WVZZTXc/edit?usp=sharing



Bra pris men verkar som jag måste bygga en kopplingsbox? Och den är transparent, spelar det någon roll vilken sida jag limmar fast på däcket med sikaflex (vit eller transparent sikaflex)? Vill gärna ha de där metallflärparna uppåt så jag kan montera plus och minus kablar på dem. Följde med några krokodilklämmor och en jättetunn kabel men känns inte seriöst, de kommer troligen oxidera i väder och rusk, och lossna från flärparna. Hur bygger jag in detta så det blir vattentätt, eller kanske bättre att ha en ”dränerad” lösning så vatten kan rinna ur?



 

5.1 Fastsättningsmaterial



 

Däcket är vitt ska jag ta vit sikaflex då? Existerar transparent?



 

6 Motorns roll i elsystemet



 

Fattar det som att allt jordas i motorn. Både startbatteriets och förbrukningsbatteriernas minus går dit, de kan väl dela kabel då, det blir ju rätt fet? Men mellan tex startmotorns minus och motorblocket är det kort sträcka, går väl bra med mindre fet (helt enligt nomogram)? Det är två solceller. Ska bådas minus gå till motorblocket (kortast sträcka) och plus till IN på CTEK? Måste blir så, tänker sätta stoppdiod på resp pluskabel på solcellerna.

[happysix 44]

Gör alla kablar själv.

Antingen med krimptång eller löda.

Sen krympslang som limmar.

Var noga med att dimensionera rätt.(tex 1,5kvadrat till värmaren är  för klent)

Kopplingsplintar som skruvar fast rörkabelskor med mutter.

Alla sockerbitar måste bort.(innan du får problem)

Batterier.....

köp det som passar,jag gillar 6v trojan.(kanske överkurs)

Fler 80-100Ah batterier i stället för ett 200Ah tycker jag.(12v)

Mest för att det är lättare.

Startbatteri och förbrukarbank skall vara två separata system men sen kopplar du ihop dessa med ett voltstyrt skiljerelä.

http://www.skyllermarks.se/produkter/skiljerelasatser/

När du ändå bygger nytt skulle jag lägga till en batterimätare.

http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=BMN-1_Battery

 

oj,och på Svenska

http://www.marinwebben.se/shop/9260/art34/1761334-9a7825-BM-1_Handhavandemanual_1.1.pdf

[Thomas-1 311]

Tobbo166 skrev: Motor Volvo Penta MD6A med tillvalet växelströmsgenerator. Har även kombinerad startmotor/startgenerator. // På flera ställen i manualerna står att startbatteri och förbrukningsbatteri har skilda kretsar. Det står att startmotorn är en startgenerator á 185 W nånting och laddar startbatteriet. Verkar rimligt att anta att om man 1974 beställde sin Ballad utan tillvalet växelströmsgenerator så laddade startgeneratorn (så fort den startat motorn) startbatteriet?

Startgeneratorn/ dynastarten bör nominellt inte ladda större batteri än 60 Ah*, även om Toaen här på forumet körde med hisnande 2x215 Ah i flera år innan den brände ihop. Själv har jag bränt 2 st av mindre modell (nominellt bara 5A kontinueligt) med bara ett 75 Ah:s batteri. Fungerar laddningen så skulle jag ändå kopplat bort den men låtit själva laddningsregulatorn sitta kvar som reservmöjlighet. (Har du kombinerad regulator/startrelä måste den naturligtvis sitta kvar oavsett.)

*) Regulatorn startar/stoppar laddningen automatiskt men reglerar halvdant på både spänning och ström vilket ju egentligen är omöjligt utan att kunna reglera strömförbrukarnas resistans, därav denna litet märkliga 60Ah-gräns. Förr var väl också elförbrukarna få och små så batteriets storlek blev extra avgörande för strömbelastning gissar jag? Men obs att tjänsten som enbart startbatteriladdare är lagom för antikviteter, dras sällan ut många amperetimmar och inga andra samtidiga belastningar finns! Nå, kan t.ex stå 14V/11A på regulatorn, hade f.ö. ett sådant på min lilla dyna för det finns numera inga 5-amps att köpa och så gick det som det gick. (Dessbättre enbart laddningen den sista gången - för man kan bränna både laddnings- och startfältslindningar genom överbelastning/ överhettning - och numera är den enbart startmotor.) Har skrivit mer detaljerat, för att inte säga överjäkligt detaljerat om funktionen i DENNA gamla tråd. ;-)

Sen edit, detaljförtydligande: Den litet halvdana regleringen i texten ovan beror vad jag begriper på att mekaniska regulatorer konstruktionsmässigt behöver både ström- och spänningslindningar för att inte självsvänga/sumra. Modern elektronik skulle nog mycket väl kunna reglera så att både villkoret max 11A och villkoret max 14V kan uppfyllas, alltså så att oavsett vilket av maxima som råkar uppträda först i varje ögonblick avgör begränsningens storlek. Detta med max batterikapacitet 60 Ah för gamla dynastarters skulle därmed åtminstone teoretiskt kunna förpassat till historien med en modern regulator, typ så? Vete katten, en oviktig fråga i tråden nedan men jag trivs ändå bäst när mina inlägg är tydliga.

[Funkis 143]

Ambitiösa planer! Hett rätt tycker jag f.ö. eftersom 70-tals installationen faller för åldern nu?

Tänkte börja i en annan ände, nämligen batteriänden. Kika därifrån så får du rätt avsäkring;

1. Mer batterier! Kraven på batterikapacitet ökat med ökade krav på komfort. Kyl tar en ampere, dator och ladda telefoner drar minst en ampere till, navigatorn tar minst en ampere. Då har du, utan att köra värme eller tänt en enda lampa dragit ut kanske 40-50 Ah. Vilket indikerar att du behöver >200 Ah eftersom du inte ska dra ur mer än 50% normalt. Ligger du i naturhamn flera nätter behöver du öka kapaciteten även om du nu har solceller.

2. Huvudsäkring. Det första som kabeln från batteriets pluspol träffar på är ena polen på säkringen. Som skyddar hela installationen. ( de lärde tvistar om det ska vara en säkring på startbatteriet eller inte... det är inget krav men jag bedömer att man gör den lättnaden bara för att annars skulle, enligt 20/80 regeln, kanske 20% av alla båtägare för eller senare få svårt att starta sin motor? )

Från batteriet minuspol går du till en schunt som kan mäta förbrukningen, batterimätaren

3. Troligen sätter du en mindre kopplingsplint härnäst.

4. Plus-sidan går nu till en huvudbrytare. Det gör att allt som är inkopplat kan brytas när du lämnar båten. Det som inte ska brytas är ev larm, länspump, matning av batterimätaren och solceller samt landströmskopplad utrustning, oftast bara batteriladdare? ALLA dessa ska avsäkras för sig och det enklaste är att göra en egen liten minicentral för dessa, då är det enkelt att bryta om det blir kortis någonstans? Det som inte ska brytas utan vara på när du lämnar båten ska kopplas mot batterierna innan huvudbrytaren, självlart.

5. Kopplingsplint. Efter huvudbrytaren ska du ha en ordentlig plint. Härifrån utgår nu matning till en eller flera centraler (Mycket enklare att dra till flera små centraler än en enda stor, om du drar nya ledningar. OM du inte drar så mycket nytt är det enklast med en central )

Observera att du även ska göra en kopplingsplint på minussidan, använd inte motorn som plint.

6. Dra matning till centralen, därifrån till förbrukare. Brukar ta lite tid att byta ut allt...

Återkom med fler frågar vartefter, vi lär oss alla på sådant. Och alla behöver byta ut eller uppgradera elen. Du är i gott sällskap!

[Mackey 4 497]

Jag har inte så mycket att tillföra annat än att vi klarar oss utmärkt med en 50 W solpanel på pinne som vi försöker rikta in så noga vi orkar och batterier på 3x80 A (ett startbatteri och två förbrukningsbatterier).

Det funkar bra för oss, har kompressorkyl, ledlampor, radio, navigator, sparsamt använd VHF, ingen TV, laddar mobiler och använddr värmaren ibland. Vi är ute många veckor i streck och laddar aldrig med landström. Motorn används sparsamt, max 30 minuter/dag och bara 35 A orginalgenerator.

Mackey

[tobbo166 10]

Tack för alla svar!

Thomas-1:

Som jag fattar det ersätter CTEK startgeneratorn då den även kopplas till startbatteriet. Men kan ju vara bra som reserv?

Winge rek kablar med PE-isolering och förtennade ledare. Skyllermarks feta är med gummihölje. Bra? Om jag inte köper Skyllermarks, nån som kan rek billigast möjliga (helst PE-isolerat och förtennade ledare). Jag tror jag landar på 70 mm2 på vissa sträckor.

 

Happysix:

6 V batterier - hittade några som jag gillade, men måste seriekoppla för att få 12 V, inget problem med det alltså?

Du skriver om skiljerelä. Men jag tänker alltså satsa på CTEK istället?

Batterimätare - tänkte mig en billig voltmätare typ Kjell o co.

Krympslang som limmar. Behöver man dyr värmepistol då eller vad är detta? Om du har nåt exempel i nån webbshop tex

 

Funkis:

Motorn ska ej vara kopplingsplint skriver du. Menar inte att det inte finns kopplingsplintar idag utan snarare att kopplingsplintarna för minus går till motorn, och ibland enstaka kablar. Ska jag rycka loss alla minus från motorn menar du och sätta allt i kopplingsplint(ar) i elcentralen? När jag kollade oljan i backslaget (svåråtkomligt) kom jag emot en tunn jordkabel som lossnade från sin kontakt. Var koppartrådar i änden (ej förtennat) och smutsigt osv. Såg inte bra ut.

Det ni inte svarade på men jag tror jag fixar själv är den där 20 W solcellen. Jag bygger förstås en kopplingsbox, tänkte fästa flatstift med kabel på flärparna, täcka med plast eller aluminium kåpa och fylla med sikaflex. Den är transparent, tror tyvärr att flärparna sitter på neråt-sidan vilket gör det svår monterat om man vill ha dikt an mot däcket. Men ska verifiera genom att hålla den mot solen. Mest volt-sidan måste vara den sida som ska vara uppåt?

 

Sist men inte minst måste jag innan jag handlar kabel få klart en sak för mig. Om jag har ett stycke minus kabel mellan två kopplingsplintar tex. Tänk er följande exempel (hittar på men bara för att förstå): Denna kabel delas av 5 st förbrukare som drar 5 A vardera. Totalt 25 A. Innebär väl att den ska vara dimensionerad utifrån kabelns längd och maxlast 25 A (eller ska man ta till lite?) och max 0,1 V spänningsfall om det är en kabel som är involverad i laddningen? (Är det tex ankarspel som jag inte har, men alla fall, så kan man tolerera mer spänningsfall). Antag nu att jag låter en 10 A solcell dela denna kabel med de 25 A förbrukarna. Blir maxlasten då 35 A? Eller blir det 15 A?

[bhemac 2 859]

Måste säga att jag blev alldeles matt när jag läste det här, mycket pengar och väldigt mycket arbete. Varför? Faktum är att ett riktigt enkelt system med bilsäkringar och sockerbitar etc brukar hålla i åtminstone 10 år. Gör man det lite bättre så håller det betydlig längre. Räcker inte det?

Finns det en Dynastart och en separat generator så låt det vara kopplat som två oberoende system. Motorns betydelse för laddningen idag är väldigt liten i en segelbåt.

Solpanelerna är viktiga, standard rekommendation tycker jag är minst 100W. Vänta bara, antalet förbrukare kommer att öka.

Ska man renovera ett elsystem, börja med centralen och flytta över allt eftersom. Det finns mycket skräp på marnaden när det gäller säkringar. Airpax brytare/säkringar är ett säkert kort men inte billigt. Mest prisvärt är vanliga automatsäkringar/dvärgbrytare som monteras i en IP65-klassad normcentral. Kostar ca 320 kr för 8 säkringar. Jag har en uppdelning på två centraler, en för navigationsdelen och en för övrigt. Navigationsdelen är en enkel central från Biltema med automatsäkringar.

Batterier: Biltemas SMF-batterier är utmärkta och används i väldigt många båtar. 3x86Ah skulle jag säga. Själv byter jag till 2x95Ah AGM, jag har inte behov av lika stor kapacitet längre pga 160W solpanel. Däremot är AGM överlägsna när det gäller stora strömuttag, typ som diskuteras i en annan tråd, kaffekokare mm. (6V Trojan batterier är däremot värdelösa när det gäller stora uttag, i övrigt dock utmärkta). En sak är värd att tänka på: inga batterier som ska fyllas vatten på, för eller senare missar man det och dödar en liten dela av batterierna.

Mellan batteri och central ska det sitta huvudbrytare och huvudsäkring (tex ANL). Jag brukar bryta det jag inte vill ha inkopplat på säkringarna och låta tex länspumpen vara påslagen. Men känner man på sig att demensen är på i annalkande så kan man naturligtvis bryta allt med huvudbrytaren .

Visst är det fint med dyr, förtent kabel. Min båt har ägts av en elektriker så mycket är draget med billig FK. Att den ev svartnat under höljet saknar betydelse, den leder ström lika bra ändå.

Det viktiga är kabelskorna, inte de där plastisolerade skräpet. De går aldrig att pressa tillräckligt bra, oavsett tång. Ta av isoleringen och löd i så fall. Det bästa är isolerade, rullpressade kontakter. Titta i bilen tex, vad sitter det där? Använd bra koppligsplintar. För belysning har jag två säkringar sen går jag från plint till plint med 2,5mm2, ett SB och ett BB system. Enkelt att felsöka eller koppla bort när man tex måste plocka bort en trasig strömbrytare.

Till sist, det viktigaste, en batterimonitor typ NASA BM-1. Sätt den synligt på huvudskottet och alla kan snabbt och enkelt se hur läget är på elfronten.

[happysix 44]

Jag gjorde såhär fast med en 125w lödkolv.(lite lång video men,men)

 

Krympslang som limmar finns nästan överallt där man köper bil-el produkter.

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/EMDCI/Home/Products/Catalog/~?N=5430337&rt=c3

CTEK har jag ingen erfarenhet av men andra påstår att detta är jätte bra.

Vilken/vilka CTEK prylar hade du tänkt på?

[happysix 44]

En fråga till bhemac ang 6v batterier?(detta påpekas varje gång någon nämner 6v batterier,och jag har inte koll på detta och detta kan vara bra att veta innan man ställer till det.)

Hur stora A uttag pratar vi om innan en bank med 4st T-105s blir lidande?

Jag är intresserad av detta då jag har en såda batteribank själv.

Förstör jag batterierna om jag kör ankarvinchen(1250w) utan att starta motorn.(70A generator)

För när uttaget inte överstiger 30-40A har jag inte märkt något oroväckande.(vi har en 600w inverter)

Och vad händer om uttaget blir för stort? 

[bhemac 2 859]

Det är ingen fara, batterierna tar inte skada av stora strömuttag. Det som händer är bara att ett visst strömuttag tar fler Ah. I någon tråd fanns ett exempel där man ville ta ut 167A i 2 timmar. För att batteribanken ska må bra vill vi ta ut max 50% (60% för AGM) av banken kapacitet. Kapaciteten vi då bör ha är 874 Ah för vanliga batterier, 654 Ah för AGM och 1060 Ah för “flooded” dvs Trojan. Förklaringen ligger i Peukert-effekten som är 1,05-1,15 för AGM, 1,1-1,25 för GEL, 1,1-1,3 för vanliga  och 1,2-1,6 för Flooded.

Trojan har har alltid varit extremt bra båtbatterier och det är de fortfarande för “normalt” bruk. Men, nu börjar det bli allt vanligare med “extrem-förbrukare”, mikro, kaffekokare hårfön mm och då ändras också kraven på batterierna.

Min tank var till helt nyligen att sätta in T105:or men nu blir det AGM istället. Numera handlar det mera om att kunna koka kaffe flera gånger än att kylen ska kunna gå många dygn. I en mindre båt kan man ju inte ha så mycket batterier men har man plats och kan köpa Trojan till “rätt” pris så är de inte alls något dumt val.

Kuriosa: Till min leksakshelikopter har jag LiPo-batterier, ur dessa kan man ta 20 gånger  batteriets kapacitet utan problem. Tänk om man hade samma typ i båten. Ett batteri på 100Ah (1200Wh) kan belastas med 2000A (24kW) och man skulle kunna köra mikron på 1200W i en timma. Nu är inte LiPo vare sig billigt eller säkert men det finns batterier som kommer att vara mycket mer lämpliga ombord än dagens blybatterier.

[happysix 44]

Tack för bra info.(som alltid)

[Tomas99 64]

Tobbo166 skrev:  Sist men inte minst måste jag innan jag handlar kabel få klart en sak för mig. Om jag har ett stycke minus kabel mellan två kopplingsplintar tex. Tänk er följande exempel (hittar på men bara för att förstå): Denna kabel delas av 5 st förbrukare som drar 5 A vardera. Totalt 25 A. Innebär väl att den ska vara dimensionerad utifrån kabelns längd och maxlast 25 A (eller ska man ta till lite?) och max 0,1 V spänningsfall om det är en kabel som är involverad i laddningen? (Är det tex ankarspel som jag inte har, men alla fall, så kan man tolerera mer spänningsfall). Antag nu att jag låter en 10 A solcell dela denna kabel med de 25 A förbrukarna. Blir maxlasten då 35 A? Eller blir det 15 A?

Om vi börjar med din sista fråga, 35A eller 15A? Om du menar att solcellen sitter på samma sida som förbrukarna blir svaret 15A, alltså 25-10A eftersom solcellerna i första hand matar förbrukarna men behöver hjälp från batteriet med 15A. Solcellerna håller obelastade högre spänning än batteriet men den sjunker med ökande strömuttag för att till slut ligga på samma nivå som batteriet. Utan batteri hade spänningen sjunkit långt under 12V, men batteriet hjälper ju då till att hålla uppe spänningen med sina 15A.

Och på fråga A svarar vi...  Jo, du måste förstås dimensionera kabeln mellan plintarna för maximal ström som kan gå där. Och när du säger max 0,1V spänningsfall så måste du också fundera på vad totala spänningsfallet blir till slutförbrukarna. Tänk dig ett exempel:

BATTERI <------> plint 1 <------>  plint2  <------> Förbrukare

Här har du tre kablar, och du vill nog inte ha 0,1V spänningsfall i varje, då sjunker ju spänningen hos förbrukaren i värsta fall med 0,3V.

Tänk också på att avsäkra till max av vad kablarna klarar av. Alltså välj en huvudsäkring som skyddar alla kablar om det råkar bli kortslutning någonstans i kedjan. Denna säkring bör sitta så nära batteriet som möjligt och är alltså till för att skydda kablarna, inte anslutna förbrukare/instrument. Väljer du en 50A huvudsäkring måste kablarna klara denna ström utan att brinna av.

Sedan ska du ha andra mindre säkringar till förbrukarna, dom kan t.ex sitta kopplade mellan plint 2 och respektive förbrukare i exemplet ovan. Och se då även här till att säkringen bryter innan max-ström för vad kabeln klarar uppnås, dvs välj alltid kabeldimension så att den klarar den ström som krävs för att säkringen ska bryta.

[Thomas-1 311]

Tobbo166 skrev: Som jag fattar det ersätter Ctek startgeneratorn då den även kopplas till startbatteriet. Men kan ju vara bra som reserv?

Ja, alla installationsschemorna i Ctek-manualen verkar ha startbatteriet kopplat direkt på AC-alternatorn. Är det för resten nr 4 enligt bilden som du tänker dig? Fick inte din länk till båtens originalschema att funka, är det samma som på sidan 31 HÄR?

Skulle kopplat bort startgeneratorns laddning helt och kört enligt Ctek. Skulle AC-alternatorn paja så tänk på detta med batterikapacitet max 60Ah för startgeneratorn om du kopplar in den istället. (Du kan alltså inte rakt av ersätta alternatorn i bilden med startgeneratorn i dess inkopplingsställe.)

[bhemac 2 859]

Skulle kopplat bort startgeneratorns laddning helt och kört enligt Ctek.”

Vad tycker Dynastartern om det? i MD6:an manual står det uttryckligen att man inte får bryta bort batteriet under drift. Dessutom kan man undra varför? Fungerar inte Dynastarten eller laddar den inte startbatteriet? Anledningen till att man satte in extra generatorer var att Dynastartern inte kan ladda en större batteribank. Det fick extra generatorn göra istället, på köpet fick man två separata system, helt åtskilda, utan skiljerelän, dioder el likn. Kan inte bli bättre!

[tobbo166 10]

Bhemac:

Precis min första tanke när jag köpte båten för ca 2 mån sedan. Men elaka tungor (skämt åsido) sa att jag hare helt fel och att det omöjligt kan vara separerade elaystem. Är väl motorbåtsägare... Skämt åsido (äger även en motorbåt), jag måste som steg 1 i detta projekt mäta och verifiera att det är skilda system utan att starta motorn. Båten står på land utan kylning. Men med lite kabel, glödlampa mm borde det gå? Jag vet vilka kablar som är till förbrukningsbatteriet och vilka par kablar som är till startbatteriet. Mottager gärna tips på detta första steg

[bhemac 2 859]

Ja kolla så kan du troligen visa besserwissrarna att du har rätt. Jag skulle nog göra så att jag la av pluskabeln på förbrukningsbatterierna. Koppla lampan till minus på startbatteriet och sen följa plus från batteriet och vidare. Lampan borde inte lysa vid kontakt med något på förbrukningssidan. Sen kan man göra tvärtom, koppla bort start och prova förbrukningssidan. Det kan finnas konstiga kopplingar typ Nalle Puh. Någon som har kommit på något genialt men som inte riktigt tänkte färdigt.

[tobbo166 10]

Känner att jag behöver gå igenom hela denna tråd noga och ta ut guldkornen för det ultimata elsystemet (+ Jangö, Winge mm).

 

Men en fundering så länge, ang kabeldimensionering. Börjar väl blir trött men har jag fattat rätt att grovleken bestäms av kabelns längd och strömstyrkan i den mellan två kopplingsplintar? Så om jag har följande scenario:

Batteri <-> 1 m kabel A <-> Kopplingsplint <-> 2 m kabel B <-> Förbrukare

Förbrukaren drar 10 A.

Kabeln A behöver endast dimensioneras utifrån max last i kabeln mellan batteri och kopplingsplint? Kabeln B dimensioneras utifrån max last i kabeln mellan kopplingsplint och förbrukare? Eller spelar hela sträckan mellan batteri och förbrukare roll? I så fall är jag lost = svårt att räkna ut!

 

bhemac: det var på fendern eller hamnen.se eller vad den heter som de skrev så.

Jag tänkte kolla resistans i kabeln, om oändligt så är det kabelbrott (typ mäter på fel kabel) om inte så har jag hittat förbrukningskabel. Men kan ju testa din metod också för att se att det inte är ihopkopplat mellan förbruknings- och startkretsarna?

Funderar på att rita mitt eget kopplingsschema, men inte Visio, jobbigt program att sätta sig in i, typ penna och papper...

Är det nån ide med CTEK om jag har helt separerade system? Eller overkill? Duger med en solcellsregulator direkt på förbrukarbanken? Startbatteriet laddar ju upp sig rätt snabbt efter start. Fast underhållsladdning vore bra. Man kan inte kombinera figur 4 CTEK ovan med separat startkrets som laddar via startgeneratorn? Känns som det bästa - om det går - för då får jag underhållsladdning på startbatteriet också, bra om båten står ett tag oanvänd!

Apropå en del kommentarer om installationskabel och hålla 10 år. För all del, men funderar på att segla längre. ARC eller nåt. Man förebygger bäst problem genom att undvika att de uppkommer som bekant. Sen behöver det ju inte vara Skyllermarks som är bäst för all del. Nån som hade koll på deras gummikabel, är den tätare än PVC och var får man tag på PE-isolerad?

[bhemac 2 859]

Det finns ett schema för Dynastart och extra generator. http://www.batteknik.se/elschema/dynastart.html Den enda hoppkopplingen är ström till laddningslampan. Med två separerade system är CTEK inte bara overkill, det är också en potentiell felkälla. En vanlig solcellsregulator fungerar utmärkt, lägg hellre pengar på en i reserv än en dyr (som inte laddar bättre). Ett åskväder kan ta en regulator men det verkar vara ytterst sällsynt. Underhållsladdning av startbatteriet behövs mest på hösten när båten ligger stilla under längre tider. En separat solpanel på tex 10W+regulator är en smidig lösning. Räcker ju egentligen att rigg när det börjar bli långt mellan seglingarna.

Betr. kabeldimensionerig: Räkna på varje “delsträcka” med den ström och längd den har. Men alla spänningsfall summeras fram till slutförbrukaren. Vissa förbrukare idag som tex LED-lampor är väldigt okänsliga för spänningsfall.

Säkringscentral och anslutningar brukar stå för de mesta problemen i båtar. Sällan kablarna utom när de skavs sönder. Skulle jag bygga det optimala systemet skulle jag bygga med RDOE (H07RN-F) eller RQQ-kabel

[Thomas-1 311]

Bhemac skrev: Vad tycker Dynastartern om det? i MD6:an manual står det uttryckligen att man inte får bryta bort batteriet under drift. Dessutom kan man undra varför? Fungerar inte Dynastarten eller laddar den inte startbatteriet?

Tror inte dynastartens laddning är så känslig för avbrott under drift, och på sid 30 i manualen gäller varningen alternatorn. (Är väl dioderna och kanske eventuell regulator-elektronik i den som är känsligt för spikar. Startgeneratorns krets är däremot helt mekanisk utan halvledare.) Men jag avsåg inte att bryta under drift, utan att koppla bort regulatorn så att ingen ström går varken genom fältlindningen DF eller rotorlindningen då dieseln går.

Nyttan med det är inte så jättestor men förlängd livslängd på den relativt dyra startgeneratorn kan vara ett skäl. Den blir ganska het vid laddning eftersom hela strömmen går genom den dåligt kylda rotorlindningen, och värme förkortar ju livslängd. Kolen/armaturen slits nog lite mindre ström/gnist-löst också, även om remdriften naturligtvis fortfarande ger uppåt 10000 RPM på rotorn. Men å andra sidan så blir det som sagt inte så många amperetimmar som behöver produceras i ett startbatteri så den gamla dynan håller nog ett bra tag till ändå.

Fast å tredje sidan förstår jag inte nackdelen med Ctek-kopplingen, den innehåller väl batteriseparering redan så dieseln kan startas även om man skulle glömma nån lampa påslagen ett par veckor? Till startbatterikretsen hör nog f.ö. bara det nödvändiga, alltså motorinstrument, glödpluggar och startmotor?

[Funkis 143]

Du skriver

Motorn ska ej vara kopplingsplint skriver du. Menar inte att det inte finns kopplingsplintar idag utan snarare att kopplingsplintarna för minus går till motorn, och ibland enstaka kablar. Ska jag rycka loss alla minus från motorn menar du och sätta allt i kopplingsplint(ar) i elcentralen? När jag kollade oljan i backslaget (svåråtkomligt) kom jag emot en tunn jordkabel som lossnade från sin kontakt. Var koppartrådar i änden (ej förtennat) och smutsigt osv. Såg inte bra ut.

Jag menar bara att du verkade antyda att det var mer än ett stycke kabel som kom från motorns minussida. Det är inte bra, inbjuder till dålig kontakt med en massa kablar eftersom motorn vibrerar, man måste ha fjäderbrickor överallt då... Byt till en enda tjock kabel?

 Det är säkrare.

Sedan står det lite olika åsikter om cTek DUAL? Min åsikt där är att det är ett fem gånger dyrare sätt än bhemac´s tips om en laddregulator för solceller? Men antagligen fem gånger bättre också... vad det gör är nämligen adderar något du inte har idag - en intelligent reglering av laddningen som kommer från regulatorn. Regulatorn är nämligen dum och trycker ut samma volt och ampere hela tiden. En cTek Dual kan liknas med en vanlig laddströmsladdare men den funkar för 12V från generatorn. Det innebär att när batterierna laddas av motorn en längre tid så får du mer intelligent laddning och därmed bättre laddning? Spar batterierna också. ( Investerar du i GEL är det nästan en nödvändighet )

Plus att du får en integrerad solcellsregulator på köpet...

[tobbo166 10]

En bra MaxPower regulator kostar 1250 kr, en CTEK dual 2000 kr. Om mycket bättre känns det värt det. Men varför potentiell felkälla? Gör den kanske de separerade kretsarna icke-separerade (hur)?

 

Har köpt en 5 W solcell till min lilla motorbåt. Kan den vara påkopplad mitt bilbatteri kontinuerligt utan förbrukning utan regulator? Köpte annars en billig regulator för 200 kr på Teknikhamstern, Max 10 A. Meningsfullt? Annars kan jag ha den till den 10 W ni förespråkar till startbatteriet. Fast set är klart, den behöver jag inte om CTEK?

[bhemac 2 859]

Startbatteriet behöver väldigt lite laddning, jag har amperemeter så jag ser detta. Kanske 10A i max 10 min sen går det ner till en dryg ampere. Detta kommer inte att förkorta livet på Dynastartern. CTEK är en som all elektronik en känslig pryl. Lägger den av har man vare sig sol eller motorladdning, i vart fall inte utan besvär. Behovet av att ladda med motorn är idag litet, solpanelerna ger den mesta ström vi behöver. Generatorn del i batteriernas liv är helt enkelt väldigt liten. I en segelbåt brukar motorn överhuvudtaget användas väldigt lite. För 20 år sedan hade en CTEK Dual varit bra. En separat solcellsregulator ger laddning även om inte motorns laddning fungerar, och vise versa. MaxPowern är en MPPT regulator dvs den kan ge 10-15% mer laddning än en PWM-regulator. MPPT tekniken är mest effektiv om batterierna är djupt urladdade men de flesta av oss tar sällan ut mer än 20% av batteriernas kapacitet vilket gör att MPPT tekniken är ganska onödig. Just MaxPower-regulatorn finns det många varningar för, den har en alldeles för hög spänning när den kommer till underhållsladdningen. Det finns mycket skrivet om detta. Effekten är att man förkortar batteriernas livslängd. Det finns många bra alternativ, Steca, Victron, Outback osv. I vissa fall även billigare. Oftast är en billigare PWM-regulator en bättre investering, behöver man mer energi - köp mera solpaneler. Man kan köpa en bra regulator på eBay för 100 kr, den gör exakt samma jobb som en regulator för 500 i en svensk butik. Ibland är det samma. Prisskillnaden mellan en PWM och en MaxPower regulator motsvarar ungefär kostnaden för en 50W panel. Vilket val ger mest energi?

[tobbo166 10]

Suveräna svar. Några frågetecken kvarstår.



1. Detta har inte med Balladen att göra utan min lilla motorbåt: Behöver jag solcellsregulator med en 5W solcellspanel till ett 75 Ah förbrukningsbatteri i bruksskick? Worst-case scenario är att båten står någon månad utan att förbruka någon ström. Börjar batteriet koka då, dvs ska jag sätta dit en regulator trots allt? Vill inte lägga så mycket pengar på motorbåten, är inte så petig med den, gammal men fungerande typ, har en segelbåt också, så det är fungerande bruksskick som är nivån på motorbåten. Antagligen irrelevant, men denna motorbåt har EJ laddström från motorn, så enda tillförseln av el är från solcellen.



2. Vad ska jag köpa för elkabel till segelbåten? Jag behöver först och främst grov kabel nu, som jag ska pressa dit anslutningar på själv med professionell kabelpresstång. Funderar på dessa:



http://www.skyllermarks.se/produkter/rorkabelskor/

Såg att Swedol hade en del, hur står sig detta i konkurrensen med båttillbehörsfirmorna prismässigt (och kvalitetsmässigt)?



Se:



https://drive.google.com/folderview?id=0Byb-0zc-Apk8LWxRdGtJSXpIOUU&usp=sharing



De har en del färdigpressade kablar. Bara jämföra pris med Skyllermarks rakt av då?



Ang. krympslang. var är tanken att jag ska applicera den? På kopplingarna, tex där en kabel är fastsatt i en förbrukare? Alltså så här?:



http://www.skyllermarks.se/produkter/krympslang/



Behöver alltså inte en snordyr sån här?:

http://www.skyllermarks.se/produkter/gasdriven-varmepistol/



Lustigt att den PE-isolerade förtennade kabel som Winge rekommenderar inte existerar i verkligheten? Inte alla fall på de båttillbehörsfirmor online jag surfat in på.



3. Kopplingsplintar, ni föreslår lite olika system med högerdel av båten, vänsterdel, instrument osv. Gärna fler förslag till när jag ska bygga om den, men jag borde redan nu tänka till lite så man inte behöver göra jobbet två gånger. Jag ska ju sätta dit solceller mm så blir ju fler kopplingsplintar. Finns det något som är absolut fel att göra här? Eller något som är viktigt osv? Ang skarva kabel. Har lite sockerbitar att ersätta osv. Någon beskrev ovan, och står även i Jangö/Winge att man ska ha modellen där man för in den avskalade kabeländen i ett rör på vardera sidan, skruvar på plastlocket, sen drar åt resp rör så kabeln sitter fast. Jag har surfar Watski, Erlandsons brygga, Hjertmans, you name it! Finns inte! Så himla synd.



Hittade sämre lösning som får duga antar jag:



http://www.seasea.se/UserFiles/Byggplast%20och%20Batprylar/estore.byggplast-batprylar.se/ArticleImages/Article/500px/71518.jpg



Om jag köper Sea Seas värmepistol för hylsorna, a 198 kr också:



http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=71732



Men om jag vill koppla ihop många kablar? Måste jag inte ha en sån här då?:

http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-tillbehor/Kopplingsplint-25233/



Och duger Biltemas (om den är tillåten)?



Ok att den är öppen? Eller finns det bättre varianter?



Kanske byter ut några batteripolplintar mot:



http://www.skyllermarks.se/produkter/polplintar/



För att kunna koppla på solceller, NASA mätaren mm?



Är det här overkill:



http://www.skyllermarks.se/produkter/skyddskapor/



Har ju plastkåpor på hela batterierna så polplintsskydd vet jag inte...



Är denna tabu för lite klenare kabel, den kunde funka i elcentralen (är väl inte en sockerbitsbaserad? Svårt att se):



http://www.seasea.se/UserFiles/Byggplast%20och%20Batprylar/estore.byggplast-batprylar.se/ArticleImages/Article/500px/5433_1.jpg



4. Solcellsregulator, ni skrev att:



MaxPowern är en MPPT regulator dvs den kan ge 10-15% mer laddning än en PWM-regulator. MPPT tekniken är mest effektiv om batterierna är djupt urladdade men de flesta av oss tar sällan ut mer än 20% av batteriernas kapacitet vilket gör att MPPT tekniken är ganska onödig. Just MaxPower-regulatorn finns det många varningar för, den har en alldeles för hög spänning när den kommer till underhållsladdningen. Det finns mycket skrivet om detta. Effekten är att man förkortar batteriernas livslängd. Det finns många bra alternativ, Steca, Victron, Outback osv. I vissa fall även billigare. Oftast är en billigare PWM-regulator en bättre investering.

Jag köpte ju den här till motorbåten:

http://teknikhamstern.se/index.php/solpaneler/regulator/solpanel-regulator-pwm-ls.html

Är en PWM max 10 A. Kinesisk. Made in Beijing.



Duger alltså till segelbåten, funderar på ingen eller en för 140 kr på Tradera till motorbåten (om jag måste ha en, se fråga 1)? Jag kan ju mest få <6 A laddström teoretiskt med mina tot 70 W på segelbåten. Den verkar helt ok, testade, massa lampor som lyser huruvida den laddar osv.



5. Batterimätaren NASA BM-1 som ni rekommenderar. Tror jag satsar på den, nu när jag slipper köpa CTEK. Kan man lita på att Ampere-shunten ine blir en flaskhals för strömmen? Den vore ju trevligt att ha vid elcentralen vid trappan men verkar enklast att ha den i förpiken intill batterierna, typ huvudskottet som nån förespråkar? Kortare kabel.



---



Jag tänker inte göra om hela elsystemet även om det behövs, har inte tid i vinter, men ska styra upp laddningen. Bytt ut de flesta halogenlamporna mot LED nu, flera var trasiga så lika bra. Men på sikt ska jag göra om alltihop för max tillförlitlighet, därav fråga 3 tex ovan. Den här kan man ju lätt slå ihjäl några timmar med då:



http://bb.panelwizard.bluesea.com/panel/design

[bhemac 2 859]

1. Det funkar troligen utan regulator men varför chansa? http://www.ebay.com/itm/251212137301?var=550207744137 kostar 99 kr. Förbrukare kopplar man till utgången på regulatorn då får man både en elektronisk säkring och skydd mot djupurladdning av batteriet.

3. Glöm inte att kablar går att löda, funkar bra tex för att skarva. Isolera med vulktejp eller krympslang. Ringkabelskor löder jag konsekvent och har gjort så i alla tider, håller betydligt bättre än plastisolerade presskor. Några brukar påpeka att man inte ska löda kablar pga tennet kallflyter mm. Därför löder man idag inte i stridsflygplan. Men det löds fortfarande snask mycket, öppna tex en VHF där brukar det finnas en del lödda kablar.

4. En solcellsregulator är idag väldigt enkel att tillverka. I princip är det en processor som styr några MOSFETar och eftersom batteriladdning är ganska väldefinierat så är det en barnlek att skriva ett styrprogram. Alltså går de att tillverka billigt.

5. Sätt shunten nära batteriet så blir spänningsmätningen rätt. Shunten håller (finns för både 50 och 100A tror jag) för angiven ström och en hel del mer om det är kortvarigt. Tappar man skiftnyckelen brinner shunten upp men det finns nya att köpa

[Thomas-1 311]

Tobbo166 skrev: Suveräna svar. Några frågetecken kvarstår.

Svarar så här utifrån min kunskap i nuläget, men förbehåller mig alltid rätten till löpande åsiktsändringar då antingen mitt hjärnkontor eller teknikutveckling förändrar förutsättningarna. Onödigt påpekande egentligen för så är det naturligtvis för oss alla alltid.

Q1. Nix, ingen regulator behövs! [Moderna blybatterier har efterhand blivit allt mindre gasningsbenägna och redan tidigare fanns en i mitt tycke trovärdig men grov tumregel för absolut max installerad oreglerad solpanel-effekt per installerad batterikapacitet som litet slarvigt angav gränsen som strömstyrka till 4% av batterikapaciteten. (Är ju äpplen o päron som jämförs, nominell solwattstyrka och laddningens Ah-tal, men för ett 75Ah:s batteri tilläts enligt tumregeln uppåt 36-watt att verka helt oreglerat, solen lyser ju intensivt bara en kort stund på dygnet etc. Drygt trettio är mycket och kanske överdrivet men ynka fem oreglerade nominella wattar kan väl inte ge nåt problem i ditt motorbåtsfall.)]

Q2. Detta med förtenning och lödning av kontaktställen kan nog ibland missförstås? För att hålla isär begreppen så ger lödning normalt pålitligt&säkert lågt elektriskt motstånd. Men denna goda lågohmiga egenskap får alltså inte förväxlas med korrosionsskydd eller färdigförtenta mjukböjliga kablar. [Färdigförtenta kablar är mjuka eftersom de består av många små enskilt förtenta kardeler som kan glida sinsemellan, när man löder själv skapas däremot en stel vibrationskänslig klump. Tennet kryper upp mellan kardelerna långt under de anslutna kablarnas isolering och skapar där potentiella brottpunkter. Lödning kan alltså vara utmärkt elektriskt sett men kräver bra vibrationsfri fixering, detta flera centimeter ifrån lödstället med tanke på nämnda krypande.]

Fler bra frågor än dessa två återstår i ditt senaste inlägg, men men.

[forgus31 139]

Man blir ofta imponerad av sån man inte använt tidigare. En naturlig företeelse då man ju inte misslyckats med den nya tekniken ännu. I denna tråd handlar det om kontakter. Den som har kopplat med sockerbitar har förstås sett dåliga förbindelser och är beredd att använda nåt säkrare.

Den som kört med en sån kontaktsats med färggranna krympkontakter för en femtilapp inkl. tång har gjort sina erfarenheter rätt snabbt och fått ledaren i näven.

Med erfarenheten att allt nytt oprövat är mycket bättre fortsätter man med det.

Ser man tillbaka finns det bra varianter inom de flesta kontakttyper liksom det finns dåliga.

T.ex har sockerbiten oftast rostat när man ska dra åt efter några år. Billiga sockerbitskontakter har förmässingat stål i block och skruv. Med mässing i både skruv och block fungerar sockerbiten bra och den är enkel att montera och sätta upp. Den ska dras hårt så materialet i ledaren trycks till ordentligt och flyter. Kan då ge bra kontakt i många år och möjlighet finns att efterdra.

Krympkontakter fungerar dåligt med dåliga kontakter och tång.

Har man inte bra grejer finns oftast möjlighet att få till en bra kontakt med lödning. Har sällan problem med att ledaren går av men risken finns för tunna mångtrådiga ledare. Gäller att löda snabbt och inte kallt och inte för varmt. Tennet kryper in mellan kopparmolekylerna. efter några lödningar på en ledare kan den gå helt av.  

[tobbo166 10]

https://docs.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8cFVGUDY4SXE5ZEk/edit?usp=docslist_api

 

Är det separerade elsystem för start och förbrukning enligt elevhemmet för

Min båt?

 

Sen undrar jag vad som är Max acceptabelt spänningsfall till startmotorn?

[tobbo166 10]

Det blir nämligen 0,42 V om jag baserar kablar mellan startbatteri och startmotor på vad den Max kan ladda i motsatt riktning, när den laddar vill jag ha Max 0,1 V spänningsfall.

 

Om jag ska ha Max 0,1 V spänningsfall från växelströmsgeneratorn till förbrukarbatterierna krävs minst 70 mm² kabel. Snordyrt på båt-webbshopparna. Hittade denna sajt http://www.oie.se/Produkt/batterikabel-70-mm-svart-(9014)?sectionId=2951076

Om jag köper deras som ej är förtent blir jag då insläppt av S:t Per eller får jag utstå evig skam eller dylikt? Jag tänker sätta dit rätt kabelskor (oklart vilken metallkombination man ska ha, funkar tex Swedols) och krympslang. Duger?

 

Mitt resonemang om kabelgrovlek mellan kopplingsplintar verkar fel ovan? Om jag tex behöver 70 mm² kabel pga 8 m kabel max i slingan batteri-växelströmsgenerator och så råkar det sitta några kopplingsplintar på vägen, måste väl vara 70 mm² mellan dem också om inte mer spänningsfall än tänkt för hela sträckan? Och mellan de parallellkopplade förbrukningsbatterierna måste det väl också vara 70 mm². Det verkar inte finnas färdigpressat (korta så tänkte ta mig råd för dessa) tex 20 cm 70 mm²? Konstigt?!

 

Hilfe!

[happysix 44]

Nasa shunt finns i 100A (BM-1) och 200A (BM-2)

http://www.nasamarine.com/images/file/BM1+-BM2+.pdf

[happysix 44]

Jag skulle i ditt fall använda 35mm2 eller max 50mm2

Och från generatorn till förbrukarbatteri klenare.(16-25mm2 om du har 55-70A generator)

Jag har inte sett någon fritidsbåt med 70mm2 från generatorn till batterier.

http://www.odelco.se/pdf-filer/kabeldimension.pdf