Mystiskt startproblem

[Gäst Fisherman92]

Hej,

 

Har tidigare lyft frågan i Mek-spalten där jag fick många tips men inget som givit resultat.

 

Motorn är en Suzuki DF30 -00 och jag står inför följande problem;

 

När jag vrider om nyckeln för att starta motorn är den helt död. Trycker jag nyckeln inåt samtidigt så klickar det till och spjällen till förgasarna öppnas, detta är choken med andra ord. Motorn får alltså ström, men den vägrar att starta.

 

Det jag undersökt är;

 

- Batteriet, vilket är fulladdat.

- Sladdar till huvudströmbrytaren.

- kontrollerat säkringen på 25Ah, hel.

- Lösa sladdar eller kopplingar i motorn.

- Tändstift, nästan nya.

- Gasreglaget, allt är i sin ordning

- Startmotorn, funkar klockrent att koppla direkt på batteriet.

- Bytt startrelä (trodde problemet låg där)

 

Mina funderingar går till elen. Om motorn faktiskt får ström, vad är det då som segar ner den och gör så den inte orkar dra igång?

 

Kan det vara CDI-boxen eller kan det vara tändspolen?

 

Oerhört tacksam för alla tips och eventuella lösningar!

 

Med vänlig hälsning, Richard

[Djuping 0]

Om du menar att startmotorn inte går när du vrider på nyckeln så får du undersöka kretsen batteri-huvudströmbrytare-startrelä. Därefter att startrelät drar via kretsen startrelä(om 12v till tändningslåset tas därifrån)-tändningslås-neutrallägesgivare-startrelä. Kan vara mer grejor, kan vara mindre. Bara att mäta sej fram med en voltmeter. Återstår kretsen med hög ström startrelä-startmotor. Du hade kollat startmotorn redan, så se till att startrelät drar när du lägger på 12v för hand. Hoppas du är med på vad jag menar för är du inte det vete sjutton om du ska ge dej på det själv.

[guestsson 487]

Håller med om allt Djuping skriver och kan tillägga följande.

- Tändningen är inte alls beroende av eller sammakopplad med 12 V-systemet. Du kan om du vill ta koppla bort batteriet och rycka igång motorn med ett snöre runt svänghjulet. Det finns sällsynta felfall där 12 V systemet kan påverka tändningen, men det är inte i det fall du beskriver.

- Polanslutningar till batteri och huvudströmbrytare är ofta bovarna när startmotorn inte vill gå. Kolla batterianslutningarna och kortslut eller koppla tillfälligt förbi huvudströmbrytaren med t.ex. en startkabel.

OBS!! Du skall kortsluta brytaren INTE batteriet.

- Det brukar finnas en strömbrytare som hindrar startmotorn att gå för att spärra mot att starta med växel i.

I ditt fall verkar denna sita i reglaget [12] i denna skiss.

http://www.boats.net/parts/search/Suzuki/Outboard/2000/DF30Q/REMOTE%20CONTROL%20BOX%20%28MODEL%3A00-03%29/parts.html

Prova att röra reglaget lite runt friläget för att se om du på det sättet kan få startmotorn att gå.

Annars är det felsökning enligt Djupings förslag som gäller, men tänk då på att neutralswitchen kan vara boven om startrelät inte aktiveras.

[kossor 939]

Har du kollat så inte felet ligger i startläset, hade en traktor för många år sedan med samma problem, i det fallet så slöt inte låset kretsen, varpå startmotorn inte drog.

[Gäst Fisherman92]

Någon figur 12 har jag inte i reglaget. Kan det vara som så att tändningslåsets sladdar glappar och har hoppat ur? Nyckeln funkar ju att trycka inåt, choke, men inte när jag vrider runt nyckeln.

[Gäst Fisherman92]

Har idag kollat tändningslåset och mätt upp det, det verkar helt. Har även kontrollerat neutralswitchen, också hel!?

Jag blir galen på detta snart!

[Thomas-1 311]

I den tidigare TRÅDEN fick du en länk till en pdf-HANDBOK. På sidorna 77-88 står allt man behöver veta för felsökningen. Har du t.ex. gjort enligt felsöknings-schemat på sidan 79, och stämmer kabelfärgerna i dess skiss? Har svårt att se hur fler inlägg här skulle kunna bli ännu tydligare än sidorna 77-88. Kanske har du nån elkunning kompis som kan hjälpa dig?

[Gäst Fisherman92]

Fick som sagt hem mitt relä, vilket visade sig vara trasigt. Påpekade detta och fick ett nytt.

 

Nu går startmotorn, men den orkar inte dra runt, utan fastnar i kransen.

När jag vrider på startkransen för hand så låter det kluckande ljudet från kompressionen, men det låter också som det skaver i någonting.

 

Kan det vara relät som inte släpper igenom tillräckligt med ström(skall mäta detta snarast?.

 

Kan det vara någonting med växlarna, att dem har kuggat fel?

 

Tack på förhand!

[Gäst Fisherman92]

Problemet är löst! Det var startmotorns nedre axel som blivit väldigt sotig och svart vilket medförde att det inte blev någon kontakt. Med hjälp av 400-papper så blev axeln som ny!

 

Tack för alla tips, värmer ordentligt att det finns folk som vill hjälpa till!

[Thomas-1 311]

Kul att det verkar ha löst sig, glödningen av lindningarna till trots!  :-)

[Haha, men som gammal gnällgubbe nöjer jag mig inte med att problemet är löst utan vill gärna dra slutsatser om bakomliggande orsaker etc. När du skriver sotig axel så läser jag istället kolbemängd sliten kommutator, detta för att de s.k. borstarna består av sotsvart kol (ett bränsle till skillnad mot sot som ju petnoga räknat är en oönskad förbränningsprodukt). Efterhand som dessa slits bildas helt förväntat elektriskt ledande koldamm inuti elmotorer, brukar sällan bli nåt problem i första taget. Flera succesiva släpkolsbyten i följd med bara litet lätt dammblåsning emellan brukar allmänt sett funka? Hypotes: just utbordares startmotorer är VERTIKALT MONTERADE MED KOMMUTATORN OGYNNSAMT NEDERST, förslitningsdamm ansamlas nedtill och ger kanske därmed snabbare problem med slitage och segment-överbryggning än andra vanliga båt-elmotorer. Tja, vete katten men åtminstone jag överraskades av att släpkolen fallerade på en såpass ny utbordare eftersom startmotorer ju används så ytterligt sällan. Fler synpunkter??

som visar vad kommutator, segment etc är för nåt. (Normalt behövs ingen omsvarvning vid första eller ens andra/tredje borstbytet, men gärna typ litet 400pappers-puts som nog också kan ses i länkens sidoförslag?)]

[Thomas-1 311]

Hittade en RIK SAJT angående kommutering, finns tydligen mycket som kan utläsas ur kolens respektive kommutatorns utseende.

[Men jag har inte hittat nåt specifikt för TS fall med glödhet startmotor. Förmodligen blir kol/kommutator rejält varma vid stallad stillastående motor, den värmen kanske kan överföras direkt till höljet utan att drabba lindningarna och dess känsliga lackisolering? Finns i.o.f.s. nåt som kallas glazing (glasering) där väl själva ordet antyder hög resistans kol/kommutator, och att putsning kan hjälpa. Min egen fundering tidigare - om att ogynnsamt vertikalt montage skulle gjort att mycket koldamm ansamlats ända upp till kommutatorns nivå - tror jag f.ö. inte själv på längre. Nå, tror jag får ge mig och acceptera att alla fel går inte att utreda fullt ut. Men det skadar väl inte att försöka ibland. ] Sen edit, tillägg: Motorhöljets temp känns glödhet redan vid 60+ grader, d.v.s. man håller inte gärna kvar fingrarna.

 

[Thomas-1 311]

Bild på svåra överhettnings-skador. Det blank-svarta är nog glaseringen?

Notera f.ö. att för LÅG batterispänning kan ge för HÖG ström, beror på att klarar inte motorn att snurra så motgenereras heller ingen strömsänkande spänning utan enbart lindningsresistansen begränsar. Bilden hämtad i DENNA pdf. Nuu ger jag mig! ;-)