Bottenstockar och maststötta (genomgående mast)

[Simon-S 0]

Hej

Är ägare till en Ohlson 8:8 byggd 1971 eller -72 på Karlskronavarvet. Under förra säsongen märkte jag att det läckte en del från kölbultarna, något jag tänkte åtgärda nu när den står på land. Att endast täta skarven mellan köl och skrov ser jag inte som ett alternativ då jag kan tänka mig att det kommer börja läcka igen ganska snart.



Istället hade jag tänkt separera båt och köl, prima kölen med Nils Malmgren stålprimer 270 och sedan lägga  NM spackel elastic 705 mellan köl och båt för att därefter smacka ihop allt igen... Lättare sagt än gjort....ja, det är jag medveten om :S



Det jobbiga med Ohlson 8:8 är att den har en plastinsats som utgör inredning och durk samt att kölbultarna är inplastade. Det har blivit mycket kapande bara för att kunna frilägga kölsvinet så mycket att det går att jobba på ett vettigt sätt och i samband med detta var jag även tvungen att kapa maststöttan.



Utseendet på maststöttan på en Ohlson 8:8 var ganska annrolunda mot vad jag hade förväntat mig och det har skapat lite problem när det gäller hur jag ska gå vidare samt återställa det hela. Även utseendet på bottenstockarna förbryllar mig något. Funderingarna jag har är om det (vad jag tycker) annorlunda utseendet på bottenstockar och maststötta har någon speciell funktion eller om det bara är gjort som det är för att det var enklare och ändå fungerar?



Som ni ser på bilderna jag bifogar utgörs maststöttan av en fyrkantig upplastad låda eller skål (den längst till höger på bilden). I mitten av denna låda, under massor av plast, sitter den främre kölbulten (samma princip som i lådan till vänster på bilden). Dessa lådor verkar ha ganska dålig plastning mot skrovsidorna. Normalt sitter sedan durken ovanför och den är i sin tur ihopplastad med lådans väggar. Mastfoten sitter sedan skruvad ovanpå detta. Svårt att förklara och det blev lite rörigt men jag hoppas ni förstår.



Bottenstocken som ni ser i bild är i mitt tycke mycket klen och även den är dåligt plastad mot skrovsidorna.



Det är mycket svårt att förklara nu när det ser ut som det gör men när plastinsatsen är hel bildas i princip 4 fickor i kölsvinet. En som inte syns i bilden, en där hörselkoporna ligger, en som utgörs av första lådan och sedan den som bildas under mastfoten i den andra lådan. Durken som är en del av plastinsatsen är sedan ihopplastad med varje fack, tittar ni på facket där hörselkåporna ligger kan ni kanske tänka er hur det ser ut utifrån snittytans utseende, och ovanpå facket ligger sedan ett trälock.

Är det någon här som har något förslag på hur man ska gå vidare? Fyller dessa lådor någon speciell funktion, då tänker jag främst på om det är någon designmässig tanke om att kölsvinet ska flexa eller liknande vid en grundstötning och att man då inte vill ha kraftiga stockar plastade till skovsidorna? Hur återställer jag det hela och behåller styrkan på bästa sätt? Eller ska jag helt enkelt kapa bort lådorna och ersätta dem med kraftiga bottenstockar på vilka mastfoten kan vila?



Lagningar hade jag tänkt göra helt och hållet i epoxi.

Tacksam för alla förslag och idéer!



//Simon

[Simon-S 0]

Främre lådans plastning (maststöttan) mot skrovsidorna.

[Simon-S 0]

Översiktsbild, kanske inte säger så mycket.

[Simon-S 0]

Nu bestämde sig tydligen forumet för att skala ner bilderna, här är dem i bättre storlek:



http://picturepush.com/public/12459762

http://picturepush.com/public/12459786

http://picturepush.com/public/12459795

[Hasse_O 28]

Tråden på väg att halka ur längst ner, därför lite kommentarer!

Lite funderingar.

Om du börjat få ett läckage så skulle det även kunna tyda på att kölen glappar lite i bulthålen

Man kan kolla infästningens konstrukton genom att sparka i kölen från sidan då båten hänger i kranen, gungar då kölen så finns tendens till svajköl. Eller har du lagt märke till om kölen rör sig under segling.......Har du inga sådana problem då kanske det räcker med att täta om sulan mellan köl och båt, men det är ju ett rätt stort jobb.

När jag sedan kollar på bilderna, så ser ju faktiskt de sk skålarna runt kölbultarna rätt märkliga ut, de ser inte ut att kunna ta några laster eller att fördela ut lasten mellan kölen, bottensulan och sprida ut lasten till skrovet.

Jag skulle nog slipa bort detta och sedan gjuta nya balkprofiler som jag sedan kapar till och passar in och sedan plastar i på plats inne i båten.

Vid all plastning gäller att slipa bort föroreningar och gammal topcote och rengöra med aceton (mycket noga). Personligen gillar jag polyester bättre än epoxy, skulle välja det.

Men Epoxi blir starkare har bättre vidhäftning och kräver inte lika hög temperatur, men på minussidan för epoxi finns allergirisken, priset och att du måste blanda komponenterna EXAKT annars blir resultatet rätt dåligt.

[Simon-S 0]

Det var skönt att höra att det inte bara var jag som tyckte de där skålarna såg konstiga ut. Var ute vid båten idag och sågade/slipade bort dem så gott jag kunde samt slipade rent runt om. Dem var uppbyggda med endast ett eller två lager glasfiberduk som vägg och sedan fyllda med någon hård massa, typ som stelnat byggskum fast mycket hårdare.

Jag vet faktiskt inte om den har svajköl, inget jag har märkt men inte kollat heller. ska passa på att göra det när den hänger i kranen innan kölen ska av. Däremot är det en gammal båt, byggd 71 eller 72 så den har rätt säkert varit på grund fler än en gång. Jag hittar inga skador i skrovet men kan tänka mig att det kan vara en anledning till att det läcker vid kölinfästningen.

Som syns på bilderna finns det heller inga direkta brickor att tala om under muttrarna. Detta hade jag tänkt åtgärda när jag monterar ihop det och dä sätta dit några ordentligt tilltagna brickor. Detta tillsammans med de nya bottenstockarna borde hjälpa till att styva upp ifall den nu lider av svajköl.

Resterna efter skålarna. Det som återstår av dem slipar jag bort när kölen är avmonterad, vill inte riskera att skada gängstavarna.

[Hasse_O 28]

Du skulle nu kunna göra balkprofiler som du plastar fast eller fortsätta att bygga på de rätt tunna tvärskotten du redan har, och bygga balkar av samma typ som jag har på min Omega se bild

http://www.123minsida.se/S175/87306935

På Omegan lade jag även in längsgående efter toftkanterna för att bla få durken att ligga bättre.

Skulle det nu vara så att du har kraftiga svajkölsproblem (tror inte det) men då finns det även exempel på de som byggt på skrovet på utsidan med tjockare lamminat, men det blir rätt besvaärligt och mycke slipande.

 

[Simon-S 0]

Som bilden längst ner visar och sen förstärka de 2 redan befintliga bottenstockarna. Frågan är om detta räcker eller om man ska lägga till ytterligare bottenstockar?

Ett annat problem jag kommit att fundera på gäller själva gängstavarna som går ner i kölen. Dessa är välgigt korta, precis så muttern går på. Jag hade tänkt plasta upp med några lager glasfibermatta i hela kölsvinet för att förstärka ytterligare samt göra av med det 90 graders hörn som nu finns där. Men gör jag detta kommer inte gängstavarna vara tillräckligt långa för mutter att gå på och att göra en liten nedsänkning för mutter fungerar heller inte då jag ska använda mig av en stor bricka under muttern. 

 

Så då återstår två alternativ, försöka skruva ut gängstavarna ur kölen och köpa nya som är en 15 mm längre eller plasta in brickorna som ska vara under muttern. Har inte bestämt mig än...

Du skriver att du la in längsgårnde stöd utmed toftkanterna. Har du något bra tips på hur man enklast formar dem efter durken?

Att plasta på utsidan av skovet kommer jag inte göra. Visar det sig att den lider av svajköl (ska prova när den hänger i kranen)  blir nog första åtgärden att plasta fast innermodulen samt huvudskottet bättre.



//Simon

[Hasse_O 28]

Att gänga ur kölbultarna ur kölen!   hmm?   jag tror inte det går,  de  sitter antagligen fastgjutna. De kan även sitta fastsvetsade i en bottenbalk. Är de däremot nerborrade och gängade i kölen efter gjutning då kanske. men jag är tveksam....någon som provat ?

Tror hellre jag skulle slipa ner lite i kölfickan, det kan vara rätt sparsamt med glas-fiber där , (brukar vara tjockt med både topcote och plast utan armering). Sedan kan du armera med glasfiberväv i stället för rovingmatta. Väven är dyrare men har ca 3ggr högre styrka och bygger inte så mycket på höjden som glasfibermatta gör.

Brickor bör du ha, och se till att hela gängen i muttern har gäng från gängstången.

Ett antal tvärbalkar verkar vettigt som du visar, sätt även några tvärbalkar över kölens bakkant det är där värsta upp-kraften kommer om du går på. Du kan utforma balkarna som jag visad på bilden som upp -och -nedvända L  Ca 15mm tjocka upptill och att de ansluter väl mot skrovsidan.

De längsgående balkförstärkningarna jag plastade in byggde jag upp av massivt laminat. De blev lite triangelformade och byggde upp ca 10-30 mm placerade nedanför toftkanten, De tjänstgör dels som förstärkning som jag förvisso inte tror behövs på min båt, men gjorde det för att få jämt och lite lagom höjd för de teakgolv jag monterade. Golvet består av fastlimmade teak-plank (sikafelx) med lös Plyfa-durk emelllan.

Behöver man inte bygga på så högt kan man ju plasta på flera lager med enbart grov roving- matta, i annat fall så säljer tex Biltema polyuretankärna 20mm som du enkelt skär till med kniv och gör balkprofiler av, och sedan plastar fast och laminerar över..

[Simon-S 0]

Att gänga ur kölbultarna ur kölen!   hmm?   jag tror inte det går,  de  sitter antagligen fastgjutna

Du gör mig lite orolig nu... är nämligen säker på att jag roterat 2 gängstavar när jag försökte lossa på muttrarna. Hoppas inte något gett vika. Fast det är klart, ger det vika när jag drar med en hävarm på ca 30cm så sitter det ganska dåligt.

Slipat ner i kölfickan har jag gjort och har nu kommit fram till glasfiberlaminat. Du har helt rätt i att det var snålt tilltaget, ca 10-20mm tjockt är laminatet vid den aktra kölbulten, dock betydligt tjockare vid de övriga stora. Något som gör mig lite fundersam är att i fickan med de fyra stora kölbultarna låter väldigt ihåligt och omassivt om man knackar i mitten. Försökte slipa ner mig en bit men kunde inte hitta någon hålighet. Nåja, kanske bäst att låta va...

Kommer till stor del använda mig av 850g 4-axiel väv när jag laminerar. I hörn, kanter, osv. använder jag 160g eller 300g drapérbar väv.



//Simon

[Hasse_O 28]

Om man går på grund, så blir det drag och skjuv-kraft i de främre kölbultarna, därför bör laminatet vara tjockare där. Vid kölens bakre del blir det uteslutande tryckkraft uppåt , som vill tycka upp kölens bakkant in i båten därför viktigt med tvärbalk där.

Om det låter ihåligt, så kan det mycket väl vara ihåligt. Antingen sprickbildning/delaminering dvs följden av en grundkänning, eller dåligt redan från tillverkningen.

Om inneslutningen suger vatten finns risk för frostsprängning då båten står på land vintertid. Vet ej hur allvaligt detta är på din båt. Skall du ändå ta bort kölen eller om kölbultarna går att gänga ur hela vägen (*) så kan du inspektera hålkanterna och ge akt på delning i laminatet.

* ) Om det går att gänga upp bulten in i båten hela vägen så var försiktig, det finns risk att det sitter tätmassa eller gjutrester på stången längre ner som då förstör kanterna i hålet

Jag skulle nog knacka på utsidan också för att bilda mig en omfattning om det är ett litet eller ett större område som låter ihåligt. En annan ide är om du tar hjälp av någon med fukt-mätare som kan göra lite mätningar. Ett annat sätt är om du borrar med en 10 mm borr på de värsta stället 2-3 hål och sedan kollar hur borrspånen ser ut om det känns fuktigt eller luktar illa. Sedan lätt att återställa om det ser bra ut.

När du borrar se hur spånet ut, Är plasten fuktig eller till färgen brun eller svart, luktar det illa eller luktar ättika, så är det tecken på problem och då bör du slipa ner och laminera om. Ta då bara en sektion i taget och plasta upp sedan, så båten inte sätter sig.

Bäst resultat på plastningen längst ner i sulan då om kölen är borttagen.

 

[Simon-S 0]

Ska när jag demonterat kölen ta en titt i hålkanterna, som du föreslog. Ska även då försöka knacka undertill och höra hur det låter där. Funderat lite på om det kan vara så att där är en stålplatta inplastad och att det låter ihåligt pga att plasten släppt från den.



Gängstavarna vågar jag inte gänga ur nu, vill gärna se hur kölen ser ut först så man inte gör något dumt och som du skriver kan det ju följa me tätningsmassa upp och skada.



Brun och svart plast har jag slipat bort en del av (och mer ska bort) men den fuktinträngningen beror troligen på vatten som stått i kölsvinet och trängt ner i sprickor mellan de plastlager som håller bottenstockarna och skrovet. Därmed borde inte själva skrovets hållfasthet vara försämrad.

Får se om jag får tag i någon med en fuktmätare, hade varit det bästa. Men det får vänta. Måste tyvärr  ta en paus i projektet då jag ska ut på sjön i ca 2 månader nu. Men får väl se det som tid plasten behöver för att torka upp.

//Simon

[Gäst Kalman]

Hej!

Tänker på kölbultarna. Jag är så mycket mekaniker att jag skulle få nojan om jag kunde vrida runt en bult som du beskrev.

Ang brickor, jag skulle lägga en jättelång plattjärn i längsled med hål för varje bult. Då behöver man inte ha kvar brickorna. Lite Loktite på gängen förståss. Gärna plasta in det järnet å låta den härda fast och sedan efterdra lite till.

Men bultarna i kölen... Du kan ha en konstruktion med mutter där nere och ett hål från sidan där man kan hålla emot. Sedan efter man dragit det hela så täpper man igen hålet. Kolla om det är gjort så för då kan du öppna hålen och efterdra bultande stenhårt. Kanske rentav släppa upp dem lite.

Bara lite tankar.

 

Edit stavfel.

[Simon-S 0]

Tänker på kölbultarna. Jag är så mycket mekaniker att jag skulle få nojan om jag kunde vrida runt en bult som du beskrev.



Vet inte hur orolig jag blir av detta, tycker väl det verkar som gängstavarna är gängade i kölen helt enkelt. Använde ju endast en hävarm på 30cm när jag försökte lossa muttrarna (fick endast loss 2st) och jag kan inte se hur jag skulle lyckas skada en 7/8 gängstav med detta, så stark är jag inte. Vet inte hur det brukar vara konstruerat men brukar man verkligen gjuta fast rostfria gängstavar i en järnköl? I en blyköl kan jag tänka mig att man gör så men där är ju temperaturen så mycket lägre vid gjutningen.



Ang brickor, jag skulle lägga en jättelång plattjärn i längsled med hål för varje bult. Då behöver man inte ha kvar brickorna. Lite Loktite på gängen förståss. Gärna plasta in det järnet å låta den härda fast och sedan efterdra lite till.



Jo, lutar till att jag plastar i brickorna, även om jag egentligen inte gillar det. Har inte riktigt bestämt hur jag ska utforma dem men gör dem nog så stora som möjligt.



Men bultarna i kölen... Du kan ha en konstruktion med mutter där nere och ett hål från sidan där man kan hålla emot. Sedan efter man dragit det hela så täpper man igen hålet. Kolla om det är gjort så för då kan du öppna hålen och efterdra bultande stenhårt. Kanske rentav släppa upp dem lite.



Hur menar du här? Var ska jag göra hål? 



//Simon

[Hasse_O 28]

Även jag har sett båtar som har urtag för muttrar till gängstänger i kölen. Ca 1-2 dm ner från ovankanten (relativt ovanligt tror jag)

Men eftersom du har en järnköl så kanske , jag trodde du hade en blyköl. De borde i så fall vara lätta att hitta om du knackar med en lätt hammare/ stor skruvmejsel så borde det höras var dessa urtag i så fall finns.

[Simon-S 0]

Så ni menar att det kan finnas hål från utsidan av båten in till gängstavarna?! Helt galen konstruktion ju! Hoppas det inte är så, låter jobbigt... Ska kolla när ja kommer hem.



//Simon

[Hasse_O 28]

Nää inte på utsidan av båten, utan på utsidan av kölen

På sidan av kölen åtkommliga från kölens utsidor i övre del. Sitter där infällda i urgröpningar i nederkanten tilll gängstängerna med mutter och bricka. Gängstängerna går sedan upp igenom kölen och in i båten.

Om det nu är den konstruktionen på din båt, vilket jag inte vet.