Skiljediod eller relä

[kapten_cook 16]

Vad som är fel med tipsen....hur svårt är det att förstå att one-size-inte-fits-all. Om jag tipsar alla om att köpa 165/70R14 däck så fort någon på ett bilforum väcker en fråga om däck så behövs det ingen analys av den högre skolan för att fatta att det ibland blir rätt, ibland fel. Felet är ju att ge samma tips ideligen och det är precis det jag kommenterar.

Ska du börja jämföra mig med Hitler snart? ;-)

mvh

[KillerBoo 58]

Men hur vet du att tipsen inte passar i det aktuella fallet? Och om det inte gör det, vet du vad som gör det? Vet du inte, så håll inne med nerklankningen tills du kan komma med förklaring till det.

F.ö. vad har Hitler med det hela att göra...? Jvla sk-tkommentar.

Och ja, jag är medveten om att inte heller jag tillför något till TS fråga, men blir så jvl trött på den senaste tidens hackande och tjafsande utan att ha nåt på fötterna

[kapten_cook 16]

killerboo:

Men hur vet du att tipsen inte passar i det aktuella fallet?

Jag har ju resonerat kring den frågeställningen. Det är trist att inte komma någonvart i diskussionerna. Du tycks inte acceptera mitt ställningstagande kring att ge samma råd ideligen. Jag tror dock att du förstått min position i frågan så att bara om och om igen efterfråga den tillför inte mycket.

En intressantare fortsättning på diskussionen vore kanske om du ger uttryck för din åsikt kring att vissa rekommenderar samma lösning på alla problem som om det skulle vara hjälpsamt. Vad har du för uppfattning om när forumdeltagare poppar upp i varenda tråd vare sig de har någon information i ämnet eller inte? Vad är din uppfattning om rekommendation om speciella produkter av speciellt varumärke som du själv i din yrkesroll säljer. Du får ha vilken uppfattning du vill om det förstås men eftersom du tycks vara pratglad vore det roligare att stöta och blöta det istället för att frekvent använda fula ord.

 

Angående skämtet om Hitler:

http://en.wikipedia.org/wiki/Godwin%27s_law

[KillerBoo 58]

Tar en sista kommentar i den här tråden. Vill inte att den spårar ur totalt som så många andra gjort på sistone men,

För min del får folk gärna rekommendera en viss lösning, oavsett om man säljer den själv eller inte. En pryl blir inte sämre för att den rekommenderas av resp säljare. Likaså blir den heller inte bättre, men om ingen förklarar för mig VARFÖR en produkt inte passar in, så tror jag mer på den som förklarar varför den gör det. Åtföljs ingendera åsikten av en förklaring efterfrågar jag en sådan.

När förklaringen att inget passar allt kommer, önskar jag alltså en förklaring till varför det inte passar i just det här fallet.... Det KAN ju vara så att lösningen som du sågar helt enkelt skulle kunna varit den bästa. Det vet jag ju inget om, men att såga den för att den förkommit i fler trådar låter inte helt... trovärdigt sas.

Nuförtiden säljer jag inget alls. Mer än en titt på mina kort, men pokerspel har inte mkt annat med försäljning att göra Jobbade tidigare som säljare i ett 15-tal år, inom bilreservdelsbranschen, och givetvis rekommenderade man det man tyckte var bäst. Vad man INTE gjorde var att rekommendera det man sålde, om inte lösningen fungerade. Likaså jobbade jag på Systembolaget några år. Man rekommenderade saker där med, även om det är samma sak där, Allt passar inte alla, men man försöker komma så nära önskemålen som möjligt. Man säljer inte en 18-årig whisky till nån som vill ha ett blilligt vardagsvin. Likaså rekommenderar man nog knappast en viss CTEK-produkt om man inte tycker lösningen är bra.

[robert99 64]

Alla batterier måste förstås matas via diod. Då får de samma spänning.

Nej det behövs inte för de får alla samma spänning då strömmen går via skiljereläerna från varje SB till FB när båda motorerna är igång. Det betyder att alla batterierna är kopplade förbi skiljedioden. Den finns visserligen i kretsen, men strömmer går alltid lättaste vägen, dvs via de två reläerna.

 

[forgus31 139]

Antingen väljer man spänningskännande reläer eller så kör man på diodvarianten. I båda fallen kan senseledare användas. Även reläer, ledare och anslutningspunkter ger spänningsfall som då kompenseras.

Med diod i senseledaren kan man få extra laddningshöjning valbart hög/normal laddspänning 14,7V/14,1V.  

[robert99 64]

Hela idén bakom mitt förslag är att inte krångla till det för TS. Visst kan man i mitt förslag ta bort matningen över skiljedioden, men då gör man ingrepp i den ursprungliga varvsinstallationen. Genom att montera två spänningaavkännande relän uppnår man balans i alla batterierna vid laddning och alla batterierna får samma spänning. Fördelen att låta skiljedioden vara kvar är att om man vid eventuell försäljning av båten vill återställa varvsinstallationen, monterar man bara bort der två skiljereläerna. Jag förstår inte att du är så bekymrad över att skiljedioden får sitta inkopplad när man använder två extra skiljeräler.

[forgus31 139]

Min modell innehåller inga reläer alls men vill man ha det så spelar dioden ingen roll nej. Dioden kan dessutom vara bra om relät till förbrukning pajar. Då får fortfarande förbrukningen sin laddning.

 

Finns ingen senseledning är diod inte rätt. Det blir dålig laddning om generatorn till förbrukningen har normal laddspänning. Resultatet blir 13,5V ungefär och det blir inget batteri laddat av.

[bhemac 2 859]

Värst vad mycket skitsnack det blev för ett litet enkelt problem, om det nu ens är ett problem.

Är det en skiljediod av kiseltyp så får man ca 13,5V vilket räcker för bulkladdning dvs upp till 70-80%. Ersätt annars den sk skiljedioden med ett spänningsstyrt skiljerelä från Biltema för 149 kr och saken är klar. Att sätta in Ctek-grejer för 4000 kr och få max 2 x 20A laddning är inget bra råd.

[JonasE 0]

Ja här var det livat =)

Ett problem tycker jag i alla fall att det är eftersom startbatteriet laddas ur i takt med förbrukarna. (Om man nu inte stänger av brytaren) Min skiss var väl kanske under all kritik men installationen är i övrigt är helt ok med 95mm2 kablar och huvudsäkringar och brytare för alla bankerna. Diodbryggan är en mordern variant med max 0,4V spänningsfall så den skulle kunna få vara kvar men då krävs en del kabeldragning för att få korrekt funktion. CTEK grejorna tror jag säkert är bra men då måste jag även installera deras SMARTPASS för att få ut mer än 20A laddning och dra  kablar.

Eftersom man både är lite lat och snål så låter ju biltemas skiljerelä som en bra idé. 149kr och två skruvar så är det klart.

Men detta relä klarar 125A kontinuerligt! Funkar det tillsammans med en 150A generator? Vet inte i praktiken hur mycket ström den kan leverera till FB. 

Och skulle man kunna ta tillvara på strömen från den andra generatorn via ett skiljerelä till? Eller är det bara onödigt?

[Paliswe 3]

På skissen har du ritat två utgångar på diodbryggan. Start2 ska vara ansluten till den lediga utgången, då dras inte Start2 ut när du använder ström från förbruknignsbatteriet.. Generatorns spänningsavkännare D+ ska då vara ansluten till start2, dvs på andra sidan av diodbryggan. Du måste också koppla bort kabeln som går direkt mellan generatorn och startmotorn och låta generatorns B+ gå till diodbryggan och startkabeln till startmotorn ska gå direkt från batteri till startmotor (via huvudströmbrytare).

Då löser du dina problem, du får full laddning av båda batterigrupperna, och du behöver inte köpa något skiljerelä.

[forgus31 139]

Bästa svaret fick du redan från Anders. 

Reläer som körs på marginalen slits hårt och du har redan diod som är outnyttjad. Jag såg inte det  tidigare i skissen du ritat.

Då handlar det om din ena generator som nu laddar start och förbrukning. Troligen har den senseledare som nu troligen sitter på kopplad på generatorns pluspol. 

Kan du kolla upp det? 

Har den sense så kan du koppla den till förbrukningsbatteriet och låta generatorn jobba för att hålla c:a 14V på batteribankens pluspoler. Du slipper tänka på reläets livslängd och får en bra lösning utan extra prylar som kan paja. Att du slipper öppna börsen brukar ses som bonus.

Överkurs:

Vill du ändå ha lite extra lull-lull kan du köpa en strömbrytare och en liten diod och sätta i senseledningen så kan du få extra spänning. Drygt 14,5V som ett slitstarkt (nästan inga extra prylar som kan gå sönder) alternativ till Paliswes annars korrekta Cetecgrejer som ser till att batterierna toppladdas även av den egna generatorn.

Precis som din installation var vår båt försedd med dioder. Kopplat av ett varv.

Frågan är om det var samma varv som gjorde den då de också glömt att dra senseledaren, en gul ledare som fortfarande satt på plus-skruven på den nya generatorn. Det gör den på nya generatorer ibland.

Fick aldrig fullt i batterierna och fick byta batterier i förtid. När jag sedan mätte upp installationen såg jag att generatorn laddade OK men att det försvann 0,5V i en svart liten aluminiumklump en bit bort på kablarna. Helt sonika satte jag en tråd som kopplade över dioden och fick 14V på förbrukningsbatterierna. Funkade men var inte rätt. Men hela sommaren hade jag bra laddning och på hösten tog jag bort överkopplingen. 

När jag sedan förstod att burken med kylflänsar var dioder för att separera start och förbrukning  drog jag den gula senseledning som satt på generatorns plus till förbrukningsbatterierna. På min båt hade även startbatteriet anslutits helt riktigt via diod. Alla batterier fick taskig laddning men starten spelar mindre roll då starten inte förbrukar ström i nån mängd.

Så fick jag då bra fjutt på batteribankens och startbatt laddning. 14,1V. 

Extra svårt men värt att läsa ändå:

Sen kom jag på att lura generatorn med en diod i senseledningen. Sätts den med pilen riktad mot generatorn så kommer spänningen från batteribanken att minskas med diodens framspänningsfall, 0,5V, och generatorn höjer en halv V.

Resultatet blir 14,6V och kan nyttjas för snabbare laddning och equalizerande blysulfatbränning. Användes med förstånd. Man slår av högladdning efter fem timmars motorgång ungefär. 

Eller har lite koll på batterivattnet mitt på semestern. Det räcker. 

Märk upp switchen med HÖG/LÅG laddning. Switchen på vår båt står oftast i läge HÖG laddning.  50-200 timmar motor per sommar. Kört så här med nya förbrukningsbatterierna i fem år och de klarar fortfarande kaffeprovet.

Två koppar kaffe med vattenkokaren utan att invertern larmar för låg spänning. Ett test jag tycker verkar OK som fingervisning om byte av förbrukningsbatterier.

[forgus31 139]

Gick och sög på min karamell för länge så Paliswe kom emellan. Men det blev samma sak bortsett min käpphäst. 

Paliswes nya råd medför att man klarar sig utan Cetecprylar men får normalladdning c:a 14V och utan kostnad. Inbesparing några hyggliga trerätters med frugan på lyxkrog.

Utan hårdvarurisker i stort sett. Så skulle varvet ha kopplat egentligen. Frågan är om elkunnande ska köpas därifrån i fortsättningen. Eller så ser dom tråden och bättrar sig. Ingen är sämre än han kan ändra sig. Handlar väl om att alla båtägare är lika kinkiga som TS. Han verkar ha koll. Meddela varvet gärna också.

[forgus31 139]

Jo jag såg at du var lat, en mänsklig svaghet.

Då kan du skruva fast avkännarledaren efter dioden. Med de grova kopparledarna blir det ingen mätbar skillnad på laddspänningen. Kort och bra.

Javisst!

[JonasE 0]

Någon sense ledning finns inte och ska enligt instruktionerna heller inte behövas då spänningsfallet är max 0.4V. Men för att få rätt funktion på den så behöver jag skaffa ett gäng meter kabel och lägga ner mycket jobb för att dra om det snyggt och prydligt. Blir dyrare än att byta till skiljerelä.

Bavaria tillverkar ju ett gäng båtar varje år och borde ha lite koll, så min fundering var varför man kopplat det på detta sätt? Fanns det NÅGON vinning med att sätta dit Isolatorn? Den kostar säkert en del! Hade man struntat i att satt dit den så hade jag i alla fall fått full spänning till batterierna..

Någon som vill köpa en nästan ny batteriisolator billigt. 

[robert99 64]

Med senseledningen kopplad efter skiljedioden kommer S2 att få 0,4 volt för hög spänning.

Krångla inte till det. Två spänningsavkännande skiljerelän, dvs ett mellan S1-FB och det andra S2-FB löser dina problem och du behöver inte bekymra dig var sensekabeln är ansluten, för du får ändå ut max effekt ur båda generatorerna. Detta därför att skiljedioden behövs inte, men kan sitta kvar inkopplad som den är. Du kan välja en billig Biltemalösning för 298:-, men de kanske är i klenaste laget för de få minuter som dina generatorer ger 150 A vardera och då vid mycket urladdade batterier. Du kan dock köpa mycket dyrare skiljereläer med högre kapacitet. En ide´som dök upp precis nu, är att parallellkoppla två Biltema relän för varje generator. Men det är kanske en för enkel och billig lösning.

[forgus31 139]

Det fanns ingen sens-utgång på generatorn så relä blir lösningen.

Resten är ordklyverier. Vad lägger man i begreppet krångligt.

Lite krångligare är som jag ser det relälösningen om det nu funnits sense på generatorn.

Man ska till affärn. Hitta rätt relätyp. Fundera över reläets strömtålighet. Hitta plats för reläet. Koppla in flera tåtar. 

I andra fallet med sense. Dra en ledare för sense. Bryta upp en ledare och ansluta till befintlig oanvänd diod. 

Själv tycker jag lösningar utan butiksbesök och med lite prylar från bra-att-ha-lådan i båten är minst krånglig om mna nu ska klyva ord. 

Relälösningen är bra och ger extra säkerhet. Pajar reläet blir inget värre än befintlig  koppling, lite lägre laddning och ett kraftigare relä kan monteras när man vill.

Slutet gott.

[bhemac 2 859]

Biltemareläet håller med all sannolikhet, det är aldrig stora strömmar när det bryter. Ett Biltemarelä ger något bättre laddning än i nuläget. Två relän ger redundans men tillför inget i övrigt. Det är ju småpengar så det kan vara skönt med två relän. 

[Thomas-1 311]

Frågan om diodtyp är ju överspelad i TS fall men det är ofta Schottky vid höga strömstyrkor, som bilden visar. (Wikilänken tidigare är inte särskilt tydlig, så jag blev litet osäker.) Detta med ett klenare  extrauttag märkt ignition är tydligen nödvändigt för alternatorer av Delco-typ, och har inget med tändspolars gnistrande att göra. (Har inte kollat närmare varför, kanske har det på nåt vänster med tändnyckelns få kontakter att göra?)

Reläers nominella strömstyrka utgår vad jag förstår ifrån förmågan att bryta- snarare än att leda hög strömstyrka (kretsens induktans/gnistbenägenhet tänks standardiserad?). Ett biltemarelä kan kanske funka, men i TS fall och med tanke på den starka generatorn samt stora batteribanken skulle jag själv föredragit nåt rejälare. Kanske ett sånt här? ... http://www.fleetequipmentmag.com/Item/65117/cole_hersee_co_introduces_smart_battery_isolator.aspx

[kapten_cook 16]

Reläers nominella strömstyrka utgår vad jag förstår ifrån förmågan att bryta- snarare än att leda hög strömstyrka (kretsens induktans/gnistbenägenhet tänks standardiserad?). 

Icke, snarare tvärtom.

peak rate, continuous rate anges vanligtvis, ofta ingen uppgift på brytförmåga. Överlag skulle jag vilja säga att de prylar vi pratar om här Biltemas relä och liknande förutsätter att man bryter strömlöst(eller med låg ström 10-tals A). Inte många prylar på marknaden orkar bryta bort 100-tals ampere.

mvh

[JonasE 0]

Har funderat på en alternativ lösning där jag kopplar ihop startbatterierna och låter den ena generatorn ladda dessa och den andra laddar förbrukarna.Då behövs ju varken relä eller diod. Start och förbrukningsbatterier är av olika typ och bör då helst inte kopplas ihop ens under laddning vad jag förstår! Sen kan man ha en brytare för att koppla ihop bankerna i nödfall. Vad tror ni om denna lösning?

 

//Jonas

 

[happysix 44]

Smart,så skulle jag göra om jag hade mer än en motor.

[Thomas-1 311]

JonasE: Ditt föreslagna koncept med separerade start- respektive förbrukar-laddkretsar känner jag igen från s.k. dynastarters så det borde kunna funka bra.

[En dynastart eller startgenerator är en kilremsdriven startmotor med viss laddkapacitet avsedd för små motorer. Brukar lätt bli överhettad vid laddning och man skaffar ofta därför en modern alternator/ växelströmmare. Men eftersom dynan också är startmotor så måste den sitta kvar och då uppstår frågan ifall man kan använda dess halvtaskiga laddning till nåt nyttigt. Och då är rådet ofta att låta den ensam svara för startbatteriet ifall sådant råkar finnas. (Normalt används inte mycket energi för start eftersom strömstyrkan visserligen är hög men jäkligt kortvarig, blir m.a.o. en bra uppgift för en pensionerad dyna-laddkrets när den ändå finns där är tankegången.) I dessa sammanhang brukar även frågan om tändspolens matning dyka upp, skall den försörjas av start- eller förbrukarbatterier? De senare är ju obelastade vid start och kan nog leverera den rätt lilla strömmen till tändspolen med tillräcklig spänning även ganska urladdade. Avgörande blir tändspole-typens spänningsbehov.] Nå, gissar att - ifall du ö.h.t. råkar ha bensinmotorer - så matas tändspolarna i ditt stormotor-fall via seriemotstånd som s.a.s. är konstruerade för att upphäva  startmotorernas nedlastande spänningsfall.

Kort sagt, allt som har med startström att göra matas nog redan av startbatteriet (-erna) och så bör det förbli. Knappast något att modifiera eller ens fundera över i ditt fall vad jag begriper, men nu har jag i.a.f. nämnt saken. ;-)