Krånglande ställdon/aktuator till VP KAD44

[Palmqvist 3]

Hej,

jag tänkte dela med mig av mina erfarenheter med ett krånglande ställdon, eller aktuator som den också kallas. Aktuatorn är den lilla manick som översätter de elektroniska signalerna, från de elektroniska gasreglagen, till en mekanisk rörelse som utför det faktiska växlandet.

För att det inte ska bli ett enda superlångt inlägg delar jag upp det i tre delar. Del 1 handlar om symptomen och de problem jag haft. Del 2 handlar om var verkstäder gjort och föreslagit. Del 3 handlar om hur jag i slutändan löste problemet för 300 kronor istället för ca 10.000 kronor som verkstäderna föreslog.

Håll till godo! Kanske kan detta hjälpa någon annan också.

[Palmqvist 3]

Del 1. Problem och symptom

Problem och symptom har varit av två olika men liknande slag. Det vanligaste symptomet inträffade när jag skulle starta motorn. När man slår på tändningen och aktiverar reglaget skickas en signal till ställdonet, som då ska svara att friläget ligger i. Därmed ges ett klartecken att det är ok att starta motorn.

Men för mig hände det ibland att detta klartecken aldrig kom från ställdonet. Då fick jag ett felmeddelande, 3.4, som betyder Orimlig växelangivelse från ställdon. Då gick det inte att starta motorn. Det var bara att slå av tändningen och försöka igen och efter ett antal försök brukade det till slut fungera. Inte särskilt dramatiskt, men ändå ganska irriterande då man ibland kunde få försök ganska många gånger innan kvitteringen till slut kom från ställdonet.

Det andra problemet var mer allvarligt. Det hände nämligen ibland att felmeddelande kom när jag var ute och körde. Jag låg med framväxel i och helt plötsligt började felmeddelande 3.4 att lysa på reglaget. Problemet är då att det inte går att lägga ur växeln. Enda sättet att få stopp på båten var att slå av motorn och börja om från början. Det har även hänt att samma sak inträffar när backväxeln låg i, eller när neutralen låg i. Med backen i gick det inte att lägga ur växel och med neutralen i gick det inte att lägga i växel. Detta problem var betydligt mer otäckt. Tänk dig att du är på väg att lägga till och så går det inte att få stopp på båten. Mycket otäckt och har medfört en del smärre incidenter.

Problemet med dessa problem har varit att de endast inträffar ibland. Båten kan fungera felfritt 2-3 månader, sedan börjar det strula. Jag har då inte vågat lita på att det ska fungera och ibland har jag varit tvungen att ta det för försiktigt. Ibland behöver man lite fart, styrfart, men det har jag inte vågat eftersom jag inte har litat på att det ska gå att få stopp på båten.

Problemen har funnits sedan 2008 och inträffat helt oregelbundet. Någon säsong har det funkat felfritt, andra säsonger har varit mer struliga. Säsongen 2012 har varit en strulig säsong, med bekymmer ute på Nåttarö. Det fick mig att slutligen bestämma mig för att lösa problemet.

[Palmqvist 3]

Del 2. Verkstäder

Mina bekymmer har funnits sedan 2008 och jag har haft båten inne på verkstad samt talat med i princip alla auktoriserade VP-verkstäder i Stockholms-området. Man får i princip samma svar från alla. Det kan vara två saker, antingen är ställdonet trasigt, eller så är det växelvajern mellan ställdonet och drevet som kärvar.

Ställdonet är jättedyrt att byta ut, runt 10.000 kronor i materialkostnad, medan växelvajern inte är lika dyr. Alltså brukar man börja med växelvajern och det gjorde jag. Den justerades och kontrollerades av en auktoriserad VP-verkstad sommaren 2011. Sedan dess har inte drevet varit av så jag var ganska säker på att det inte var växelvajern som spökade.

Då säger alla VP-verkstäder att det är ställdonet som orsakar bekymren. Det finns inga reservdelar till ställdonet, utan det är bara att byta ut hela enheten till en kostnad runt 10.000 kronor plus arbete.

Själv tyckte jag detta var lite häftigt och valde att försöka ge mig på en renovering av ställdonet. En f.d. båtklubbskamrat hade genomfört samma operation med lyckat resultat så jag tänkte att det kunde vara värt ett försök. Skulle det inte fungera var jag ju i alla fall tvungen att köpa ett nytt ställdon.

[Palmqvist 3]

Del 3. Renovering av ställdon

Det första man måste göra är att demontera ställdonet. Det sitter med två sprintar, plus att växelvajern hålls fast med en tredje sprint. Superenkelt att få bort. Sedan sitter kablarna från motorn till ställdonet fast med en 8-polig kontakt. Denna var ett h-e att få loss. Den satt som berget. Det finns två lås på sidan, men trots att man lossar dessa sitter kontakten ordentligt fast. Man får försöka med en liten skruvmejsel att bända bort kontakten. Till slut gick det.

Väl hemma öppnar man ställdonet. Inuti finns en liten elmotor, en gängad axel, och ett kretskort. När man lägger i växel körs motorn åt ett håll. Då blir axeln längre eller kortare, vilket lägger i eller ut en växel. För att detta inte ska kärva är allt infettat med smörjfett. Problemet är att det är väldigt mycket smörjfett. I mitt ställdon var det smörjfett på kretskortet, vilket troligtvis är var som skapar problemen.

På kretskortet sitter fyra kontakter som känner av vilket läge axeln befinner sig i. Dessa fyra kontakter hade rikligt med smörjfett på sig. Detta kan göra att det blir kortslutning i dem, eller att mekaniken inte fungerar som den ska. Om två kontakter är intryckta samtidigt tror ställdonet kanske att både back och neutral ligger i samtidigt ochsvarar då med felmeddelandet Orimlig växelposition. 

Lösningen var att torka rent inne i ställdonet och byta de fyra kontakterna. Bort med allt överflödigt smörjfett. På slutet smorde jag in på nytt, men använde ganska små mängder på de mekaniska delarna. Gärna ett värmebeständigt fett då det kan bli ganska varmt inne i ställdonet.

Själva kontakterna var lite svåra att få tag på. De är av märket Cherry och man ser tydligt märk ningen DB2 på dem. Via kontakter med Cherry Electronics i USA fick jag reda på exakt vilka kontakter det var. I mitten sitter två stycken som heter DB2C-C1AA. På sidorna sitter två stycken DB2G-C1LB. Skillnaden mellan DB2C och DB2G är att DB2C klarar högre temperaturer. Då DB2G var betydligt svårare att få tag på valde jag fyra stycken DB2C. Skillnaden mellan AA och LB är att den senare har två armar av metall som utför själva intryckningen av kontakten. Återigen var det svårt att få tag på LR-varianten, så jag flyttade över kontaktarmarna från mina befintliga switchar. (Detta avsnitt är kanske lite krångligt skrivet, men om någon öppnar sitt ställdon tror jag att de förstår.)

Summa summarum, man kan ersätta alla fyra switchar med DB2C-C1AA och flytta över kontaktorerna i metall från sina gamla switchar. Switcharna kan beställas från Mouser, och har då artikelnummer 540-DB2C-C1AA. Jag beställde dem i onsdags kväll och hade dem hemma hos mig i fredags. Imponerande! Switcharna kostar ca 25 kr/st inkl. moms, och så gick frakten på 200 kronor. Totalt ca 300 kronor.

Sedan var det bara att plocka bort de gamla switcharna och löda dit nya. Montera ihop allt och in med det i båten. På det hela en ganska enkel operation, men man bör ta bilder på ställdonet innan man plockar isär det så att man vet hur man ska sätta ihop den igen.

Jag återmonterade ställdonet igår och det funkar kanon. Då felet bara inträffar ibland vet jag ju inte om det nu är borta. Men jag har ändå en känsla i mig att det nu är löst. Förra veckan testade jag ställdonet innan jag demonterade det. Hade stora bekymmer och kunde inte få kvittot att neutralen låg i, trots att jag försökte ca 30 gånger. Det gick alltså inte att starta motorn. Igår kom kvittot direkt när jag monterat tillbaka ställdonet.

Så, min känsla är att problemet är löst. Skulle det ändå återkomma vet jag att ställdonet är schysst och får fortsätta med växelvajern. Och var det ställdonet som krånglade så har jag lagat det till en kostnad om ca 300 kronor. Volvo Penta lagar inte ställdon utan rekommenderar ett nytt till en kostnad om 10.000 kronor plus arbete.

Så, om någon känner igen sig i min problembeskrivning kan jag varmt rekommendera att ni försöker torka rent och byta switcharna i ställdonet. Det är så pass billigt och enkelt att det är värt ett försök.

MvH,

Stefan

 

[PCP-Roger 14]

Påminner mig om när jag skulle byta kranarna till VV-uttagen på min motor.

Fick en smärre chock när jag såg att VP tar 1850:-/st för dessa som reservdel.

2 st kulventiler med slangnipplar på från VVS-handlaren som passade direkt  gick på knappt 300:- .

SJUKT.

 

//Roger

[Jonas478 27]

Väldigt bra att du berättar detta, med noggrann och bra förklaringar. Jag har också en KAD 44 och har råkat ut för något liknande ett par gånger under sommaren: När jag kört långsamt framåt på tomgång och lagt ur växeln till neutralt, så har inte växeln gått ur (med drevet uppe så hörs en tydlig skillnad i plaskandet bak). Men det har hjälpt att lägga i backen och sedan tillbaka till neutral. Känns lite otryggt...

Däremot undrar jag över felkoderna, har du en digital display för felkoden 3.4 eller hur ser du den?

[Palmqvist 3]

Hej,

felkoderna kan man läsa ut vid manöverpanelen, dvs. där man aktiverar förarplatsen innan motorn startar. Där sitter en grön lysdiod som indikerar friläget. Till höger om den sitter en annan lampa, markerad D för Diagnostik. När man får något problem blinkar denna lysdiod gult. Trycker man på diagnostikknappen kvitterar man ut felmeddelandet och lysdioden börjar då blinka på ett annat sätt. I mitt fall lyser den först tre gånger, sedan blir det en liten paus. Därefter lyser den fyra gånger. Sedan blir det en lite längre paus och så börjar den om igen. 3 4 blinkningar blir alltså felkoden 3.4.

 

[Palmqvist 3]

Hej igen,

I motorns instruktionsbok finns det beskrivet om hur man läser ut och tolkar felkoder. Sidan 85-87 handlar om diagnosfunktionen, hur man läser ut felkoder och raderar dem. På sidan 88 finns en lista med vad felkoderna betyder. Jag gissar att Jonas får felkod 5.4 eller 5.5 som innebär att det är svårt att få i växel fram, respektive back.

Om du inte har intruktionsboken går den att ladda ner från Volvo Pentas hemsida, http://www.volvopenta.se. Klicka på Fritidsbåtar, Reservdelar och Service och välj Publikationssökning. Skriv in KAD44 i fältet Motortyp och gör en sökning. Välj sedan rätt årsmodell så får du upp just din motor. Där kan du ladda hem en instruktionsbok.

Mina symptom skilde sig en del från Jonas. Jag kunde t.ex. lämna båten med friläge i. Nästa gång jag kom ner till båten fick jag felmeddelandet och motorn gick inte att starta. Dina problem verkar uppstå i samband med växling. Då är det nog växelvajern som strular. Jag talade med flera auktoriserade VP-verkstäder och de menade att Pentas egen växelvajer var för dålig. Är det för stor böj på vajern så har den en tendens att kärva och då blir det svårt att få i eller ur växel. De rekommenderade att man bytte till en bättre växelvajer 

Senast ändrad av Palmqvist | 21 augusti 2012 | 08:48

[Jonas478 27]

Tack Palmqvist, då förstår jag. Du har samma display som jag (jag trodde att du hade något modernare där det direkt gick att läsa 3.4 och liknande koder)

[Palmqvist 3]

Hej,

en liten uppdatering. Aktuatorn/ställdonet renoverades och återmonterades i augusti. Sedan dess har jag använt båten 3 gånger, plus att jag testat den vid bryggan ett antal ytterligare tillfällen. Hittills har jag inte upplevt några av de bekymmer jag haft tidigare. Kvittensen i samband med motorstart kommer omedelbart och växlingen funkar problemfritt.

Nu är båten torrsatt, men jag har testat kvittensen och att lägga i växel (utan att motorn är igång) ett antal tillfällen på land också. Inga problem. Visserligen var det ett intermittent fel, så jag kan inte vara 100% säker på att felet är avhjälpt. Men jag har ännu inte upplevt något som tyder på att problemet skulle kvarstå. Jag får glädja mig med att jag kan leva i tron att det nu fungerar ända till nästa sommar då de riktiga långtesten kommer. 

[Edestig 1]

Tack o bock för en utmärkt tråd ... det är skönt att höra att det faktiskt går att fixa vissa problem själv ... 300 SEK din arbetstid istället för 10.000 SEK är onekligen en viss skillnad. Själv har jag en KAD 300 men jag misstänker att det ser i stort sett ut på samma sätt så om det nu skulle strula nån gång för mig så vet jag att denna tråd finns ... Mats

[windy27dc 0]

Måste börja med att taq av hatten för Palqvists mycket generösa och bra beskrivning! Lite annat än det vanliga gissa-och-tro-dravlet minsann..:-)

Jag har samma problem som Jonas 478 nämligen att växeln inte går ur då och då. Det kanske händer 3-5ggr per säsong och både med fram och back.Tyvärr så har jag aldrig hunnit se om den gröna neutrallampan lyst eller inte när problemet uppstått. tips på lösning tas tacksamt emot!

/Thomas

[Zwen 280]

Måste hålla med om att detta var en mycket bra redogörelse av ett mycket väl utfört jobb. Verkligen imponerande. Vad som också är imponerande är att ni över huvud taget törs ha dessa grejor i era båtar. Miljöskadad som jag är av min bakgrund inom industrielektronik ryser jag varje gång jag läser artiklar om dessa elektroniska ställdon i fritidsbåtar. Bara tanken att vara beroende av ett kretskort för att få ur växeln ger mig hicka. Det som inte ska kunna hända med sådana manicker händer ändå (typ Harrisburg). Hoppas verkligen att ni får ordning på era grejor, och det utan att bli robbade av tillvekaren eller dennes aukt. verkstäder på vägen.

 

[Sundbergco 0]

Tack för en väldigt bra beskrivning. Jag har själv drabbats av detta problem idag. Motorn visade felkod 5,5 och 5,4 och växeln gick inte att försätta i neutral. Stängde av båten och fick inte igång den igen förrän jag kvitterade felkoden, och när båten då startade så var det med växeln i frammåt. Gick inte att gasa mer än tomgång.

 

När jag startade om motorn så hörde man även ett missljud från backslaget i några sekunder.

Följde denna beskrivning och skruvade loss aktuatorn och tog med den hem. Demonterade den och hittade genast problemet. Det första stora vita kugghjulet efter elmotorn har tappat 1/3 av ena sidans kuggar. Dom har helt enkelt smällt bort på detta härliga kvalitets plast kugghjul.

 

testade elmotorn och den gick som en klocka. Mätte kontakterna och dom funkade också.

 

Så nu är problemet, vart får jag tag på ett plastkugghjul passande denna aktuator.

Känns ju ganska surt att betala 10127:- för ett litet plast kugghjul.

 

 

 

[Haddock_ 10]

För de pengarna kan man lämna t mekanisknverkstad ochvfå ett nytt gjort i typ alu eller annat bra material

[Zwen 280]

För de pengarna kan man ju byta till vanliga reglage med vajer hela vägen. Då är man ju av med problemen för all framtid.

[windy27dc 0]

Haddock - för det första så vill man INTE spendera dom pengarna. Det är liksom hela anledningen att man frågar det man frågar här.

För det andra så är aluminium ungefär lika lämpligt för kugghjul som skumgummi. Stål, mässing, brons, rostfritt eller vad som helst är bättre. Om det skall vara i plast så är acetal ett lämpligt material.

 

Zwen - hur hade du tänkt att koppla ihop ditt manuella wire-reglage med motorns Can bus så att du inte får felkoder och så att motorn går att starta, ditt p***o?

 

Det var en mycket bra och seriös tråd tills ni kom in...

[Zwen 280]

Tjena, p***o här....

Visste inte att det var på det viset. Sorry. Tänkte bara att de wirar som idag dras fram o tebax av det där donet lika gärna kunde dras av ett vanligt reglage. Men det är klart, det måste väl såklart finnas en dator som övervakar hela speleverket och som givetvis får spatt. My bad.

Man sitter liksom fast med det då alltså. Lycka till

 

[Zwen 280]

p***o här igen.

Eftersom jag ändå varit inne o klampat i denna tråd, och förstått att du skall fortsätta använda dessa grejor, kanske man ändå skall våga sig på en kommentar till dina olika materialförslag.



Antagligen är ditt kugghjul tillverkat av Polyoximetylen. Du nämner själv Acetal. Det är ett av handelsnamnen, det finns flera namn på samma sak som t.ex. Delrin. Detta material är ofta använt och bra till kugghjul, men har vissa nackdelar. Det tål inte UV-strålning men det lär väl knappast förekomma i ett motorrum. En annan viktigare nackdel är att de är olämpliga i konstruktioner där fler detaljer av detta material glider mot varandra. Man kan då råka ut för friktionssvetsning. Dvs. om 2 kugghjul som glider mot varandra utsätts för belastning blir glidytorna varma och de kan fastna i varandra genom svetsning. I sådana konstruktioner måste ett av kugghjulen vara tillverkat av ett annat material. Att ditt hjul tappat tänder kan ju indikera en belastning. Det kan då vara bra att kolla vad hjulet driver mot för något material. Om det är samma material bör du sätta dit något annat än polyoximetylen för den ena av dem när du ändå är i reparationstagen.

[Sundbergco 0]

Såhär ser kugghjulet ut. Någon som har en aning om vart man kan inhandla dylikt?

[Sundbergco 0]

En bild i hur det sitter på plats.

[Haddock_ 10]

Jag har ju kladdat redan (öh) så jag fortsätter väl. Jag menade såklart att om det inte går att uppbringa ett nytt, kan man ju kanske lämna det t lämplig mek verkstad och få ett nytt gjort i lämpligt material. Borde vara väsentligt billigare än att köpa enhelt ny box. Jag uttryckte mig kanske otydligt och inte precist, ska minnas det.

 

Såklart är jag ju bara lekman, jag har inte gjort det tidigare, kan inte ge exakta priser ej heller rekommendera material eller lämplig verkstad. Bäst att överlämna MG till experterna. Egentligen kan man ju bortse från allt jag just sagt

 

Spontant verkar det som om den gått hårdare än den designats för och därmed strippat tänderna, kanske indikerar det fel någon annanstans ute i drevet eller på vägen dit?

[Sundbergco 0]

Absolut Haddock. Det har helt klart gått hårt av någon anledning. Ny vajer är inhandlad.

[Zwen 280]

Det ser ju ut på den nedre bilden som att det är 3 eller 4 kugghjul i delrin. Det nedersta är lite svårt att se, men jag antar det är samma material?

Jag vill nog fortfarande hävda att 2 av dem borde vara i annat material, t.ex. mässing, så att inte delrin går mot delrin. Att de är snedskurna gör det ju inte precis lättare att få tag på tyvärr.

Kan du se på slitaget om det är frågan om friktionssvetsning eller om det rent mekaniskt slitits bort? Det borde man kunna se på skadan, om det liksom varit varmt o smält, eller mer sönderslitet och sårigt?

[matgun 0]

Är det någon som vet om det går att få tag i kugghjulet närmast elmotorn?

Tacksam för svar!

//Mats

[WAndK 0]

Tack !

 

Har precis satt tillbaka min aktuator efter renovering enl Palmqvist. Hade liknande problem och bytte därför reglagevajern förra året, men utan att bli kvitt felet.
Har varit ute ett antal gånger efter monteringen, utan att felkoden dyker upp igen. Vi såg inga direkta problem på de gamla gränslägena, men det var en del fett som satt på både kretskort och armarna. Det är nog så att de slits mekaniskt med åren. Kretskortet var stämplat 1997, så då har det ändå hållt förvånansvärt länge.

[Planare 2]

Så här många år senare . Renovering enligt Palmqvist räddade båtsommaren!!

suveränt!!!

[NW355 236]

Bra tråd,  för just 44-300 aktuatorn/ställdonet är riktigt dyr.

Fanns delvis renoverade ifrån marinfirma i Norge för några år sen. Ska se om det fortfarande gäller.

Började dina bekymmer med att växeln fastnade i fram eller back,  eller har du problem att starta motorn efter att tändningen slåtts till och aktuatorn gjort sin startrörelse?

Var det onödigt mycket fett i aktuatorn?

Bytade du microbrytare ?

 

[Planare 2]

Det gick inte att starta motorn. Felkod 3.4! Problemet kom plötsligt efter att båten legat stilla 14 dagar.  Jag plockade ut aktuatorn och kretskortet däri. Inte jättemycket fett däri men när jag mätte på mikrobrytarna gav två av dem tveksamma värden. Skickade efter 4 nya från Mouser.com och bytte alla. Sen funkade det perfekt igen. Hade dessförinnan kollat igenom alla kablage utan att hitta fel.

[NW355 236]

Har dubbelmontage och två körplatser. Har ibland vid tilläggning upplevt att båten vid fram/back för rotation inte reagerar som brukligt , där av min misstanke om att en aktuator inte rör sig som tänkt.

Har inte fått felkoder än , men vid start så slår jag alltid till BB motors nyckel först(master) och då tänds Neutral och Active Station,

sen slår jag till SB nyckel och då tänds inte Neutral på den maskinen men när Active Station trycks in så tänds Neutral på även den.

Men vid något tillfälle så har inte Neutral tänds på SB motor och då  har man fått vrida till och från på nyckeln några gånger så har Neutral tänts upp på SB och start blivit möjlig.

Så efter kontakt med Norska Marindeler så fick jag fram att man av dom kan köpa en pirat ersättningsaktuator med samma elmotor och delarinkugghjul men utan kretskort och kabelstycke för 3500.

Här får man flytta över VPs kretskort eller tvärt om. Ny aktuator kostar 16000 idag.

Så i dag testade jag mina aktuatorer och skiftade växlarna fram och back ett 25 tal gånger per motor utan några fel.

Lånade en tvättklämma och satte på aktuatorn så det gick lätt att se rörelsen samt märkte upp ändlägena och neutral.

Båda växelvajrarna är nya och dreven DP-E är renoverade 2022.

Återstår och se om det blir fler startproblem eller manöver problem vid tilläggning i sommar.