Albin 021 dålig kompression

[Grizzlybear 0]

Min svenska är lite dålig, ledsen för detta. Men ...

Jag har en Albin 021 och jag har några problem.

Jag märkte att det fanns vatten i en av cylindrarna, den längst bak närmast avgasröret. Jag forskat maringuiden och andra forum och misstänkte att avgasventilen hade fastnat öppen. Visst nog när jag lyfte på locket avgas ventilen hade fastnat i öppet läge. Jag tänkte att jag kan acceptera det som anledningen att vatten finns cylindrarna och oljan. Topplockpackening såg ok och blocket såg ut att vara i mycket gott condtion. Jag ska endå byte ut topplockspackening Jag är naturligtvis mest rädda för en sprucken block.

 

Jag klarar låsa ventilen up och den öppna och stänga precis som det ska. Jag satte låset igen och testade comp. Fortfarande för liten comp i problemet cylindern.  Jag satte ihop snabbt bara för att testa min idé, i den ena cylindern goda comp, i den andra dålig.

Några tips?

Tack på förhand

[sanktanna 255]

Hej.

Du bör slipa in ventilerna, de tätar nog inte. Bäst är att även byta styrning och avgasventil på bakre cylindern.

Ingemar

[Grizzlybear 0]

Tack Ingemar

Hur får man bort ventilerna?

[Thomas-1 311]

Hej,
Låter som ett verkstadsjobb, sidoventilerna tätar emot själva motorblocket och byts en ventil bör kanske även en ny ventilsätesring fräsas/pressas på plats för att få rätt vinklar? Ventilskaftet filas sen till rätt spel.

Materialkostnad enligt AlbinMotors webshop;
Ventil 700, styrning 300 och sätesring 600.

Finns en lista på verkstäder runt om i landet som grejar med Albin, klicka service ...
http://www.albinmotor.com/AlbinMotor/index.html

[Obs att Ingemar (Sanktanna) är med på den listan.]

Mvh Thomas

[Grizzlybear 0]

Ja ha. Det är så pass öckså  

Dags to ringer runt lite till verkstad då, men det verker som en bra sommar att missa när det gäller vadret. 

Lista verker lite gamle: http://www.albinmotor.com/AlbinMotor/index.html

Vet nån om nån mek i Stockholm?

 

Senast ändrad av Grizzlybear | 29 juni 2012 | 13:50

Senast ändrad av Grizzlybear | 29 juni 2012 | 14:04

[Thomas-1 311]

Täby motor i listan låter lovande (i.a.f. i mina göteborgs-öron ?

Kan iofs undra var vattnet kommer ifrån, för otäta ventiler och dålig kompression borde inte i sig ge vatteninträngning.
Har en O11:a själv och misstänker topplockspackningen* eller tyvärr rostskador på gjutgodsets ytor som den tätar emot? 
Eller så har bara nåt hänt med avgasslangens vattenkylning som måhända därför nu tillåter  tillbaka-rinnande vatten genom den lägst placerade d.v.s. akterliga avgasventilen, detta alltså då motorn stoppats så att det pådrivande gasflödet upphört??

Är f.ö. osäker på ifall motorn nödvändigtvis måste lyftas ur båten för ventilbyte, gissar att skick  åtkomlighet och ev. ifräsning av säte kan avgöra? Kanske Ingemar kan klargöra litet?? 

*) Glömde f.ö. ny packning för 625:- i min ungefärliga materialkalkyl ovan.

[Grizzlybear 0]

Jag tro at vatten har suget upp from avgasror pga ventil vore oppet constant. När cylinder gör insug och avgas ventil är fortfarande oppet, där kan det har kommit fran? När jag skicka vatten genom avgasror så ick motor jätte dåligt, men när jag stanga den så funker motorn bättre.

 

[Thomas-1 311]

Okej, låter positivt.
Förstår jag dig rätt så har du precis som jag en trevägskran på kylvattenutloppet?

Man antas med en sådan kran tömma avgasslangen ifrån vatten strax innan motorn stängs av. Ljudnivån ökar då så man kan tydligt höra att slangen töms på vatten.
[beror sen på installationen ifall vatten kan rinna baklänges in i cylindrar ifall man glömmer eller inte hinner. I mitt segelbåtsfall går avgasslangens högsta punkt nån knapp meter över cylindernivån, och i kanske hälften av sådana fall dränks cylindern. Gäller m.a.o. att komma ihåg. ]

Stämmer ovanstående så ser jag ingen anledning till att avbryta säsongen, motorn borde väl funka ifall du handhar trevägskranen rätt då motorn stoppas!?
[För vissen kompression på en cylinder kan nog vänta till hösten kan jag tycka? Har ju bara en enda cylinder på min annars snarlika - men slitna - O11:a så albinägare med två betraktar jag bara som litet smått bortskämda. ;-)
Men byt gärna motoroljan och eventuellt tändstift ifall motorn svalt mycket vatten.]

 

[Thomas-1 311]

Hmm ... det är nog f.ö. rätt vanligt på albinmotorer att motor-ventilerna kärvar fast under vinteruppehållet.

Går i.s.f. att trycka ner med t.ex. en skruvmejsel genom tändstiftshålet/hålen, och sen lyftas igen med hjälp av ventillyftarna när man vrider runt motorn. Skruvmejseln igen, roterande lyft igen, detta om och om tills de rör sig skapligt normalt. När oljetrycket sen stiger efter start så ledas de sista resterna av kärvhet i mekanismen snabbt upp.
[Har ju som sagt bara en cylinder själv och förbisåg nog därför att motorn ens kan starta utan skapligt rörliga ventiler. Men en O21:a kan rimligen starta med en som du beskriver helt fastkärvad ventil, men när väl alla ventiler börjat funka ordentligt så borde inga problem kvarstå?]

[sanktanna 255]

Hej.

Du behöver inte offra hela sommaren för en fastnad ventil. Att åtgärda felet tar några timmar för en kunnig mekaniker, litet beroende på åtkomlighet i båten och om det är lätt att få bort cylinderlocket. Det finns nästan aldrig någon anledning att montera en ventilsätesring, då sätet oftast är lätt att slipa till. Man lossar ventilen genom att ta bort pinnen som sitter längst ned på den.

Ingemar

[Grizzlybear 0]

@ Thomas, ja jag har trevägskran in kylvattenutloppet.

Med fogging olja och lite milt våld har jag lyckats frigöra ventilen. Det går nu upp och ner som det ska. Men det var fortfarande dålig kompression när jag gjorde ett snabbt test. Men en sak, jag har riktigt svårt att ta bort grenröret, vill jag verkligen byta ut packningen. Jag läste också att en felaktig packning på grenröret kan orsaka dålig kompression.

Jag har skruvade alla fyra bultarna ut från grenröret, bör det inte bara lossna? Det känns väldigt fast.

Tack thomas!

Senast ändrad av Grizzlybear | 29 juni 2012 | 23:37

Senast ändrad av Grizzlybear | 30 juni 2012 | 11:35

[sanktanna 255]

På en tvåcylidrig motor fungerar aktre kolven som pump och suger in vatten från avgasröret när kolven går nedåt om avgasvetilen står öppen.

Ingemar

[Thomas-1 311]

Pinnbultar brukar kunna rosta fast i långa genomgående hål, typ topplock eller grenrör. Även packningen kan klibba ihop litet, så sammantaget kan det sitta som berget. Särskilt ifall inte kopparpasta användes på bultarna då det skruvades ihop ...
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Ovriga-smorjmedel/Kopparpasta-361800/

Har du fått bort pinnbultarna eller bara muttrarna?
Har du använt kompressionsprovare, vad blev isf värdet för respektive cylinder?
Grenrör/cylinder-packningsläckage borde väl inte påverka själva kompressionen kan jag tycka? Tjuvluft där ger väl bara mager förgasarblandning.

Har du kollat ventilspelen?
Skall vara 0,25 mm på utloppsventilerna (0,20 mm på inloppen) med kall motor.
Är det för små värden stänger inte ventilerna ordentligt då motorn blir varm.
Lyftarna trycker direkt emot ventilskaften och lyftarna får med tiden fördjupningar, men de skall alltså vara helt plana. Är de det så blir det lätt att kolla med ett bladmått.

Tack för tipsen Ingemar!
(Börjar luta åt en liten renovering för egen del, var 25 år sen sist.

Senast ändrad av Thomas-1 | 30 juni 2012 | 10:58

[Grizzlybear 0]

Det kanske kan förklara varför just det cylindern fylldes med vatten. Idag ska jag montera huvudet ordentligt och se vart vi går därifrån. Jag har rengjorts ordentligt runt ventilen, och de stiger och faller som de ska. Cylindrarna ser otroligt bra ut, troligtvis på grund av sin robusta konstruktion jag föreställer mig.

[Grizzlybear 0]

Tack Thomas!
Jag måste säga bortsett från grenröret allt har lossnat fint. Jag funderar på att använda en gummiklubba för att lossa grenröret. Tack för Kopparpasta idé, lärde läxan den hårda vägen med en gammal Saab 900 som vinter hjul hade fastnat som fan. Glöm inte kopparpasta

[Grizzlybear 0]

tack för all dina hjälp killar.

Sätt allt tillbaka tillsammans och nu har även kompression i båda cylindrarna och inget vatten i oljan. det låter riktigt livlig. Byte all packening ink topplockspackening.

Enda problemet är att det plötsligt har blivit mycket svårt att starta när det är varmt, t.ex efter man kora och stäng av. Men jag kan göra en ny tråd för detta.

Senast ändrad av Grizzlybear | 30 juni 2012 | 19:30

[Thomas-1 311]

Se där, snabbt o bra jobbat.

Tomgångsblandningen blir lätt för fet då motorn blir varm, så blandningsmunstycket* bör stå maxmagert.
(Motorn gick ju ursprungligen även på fotogen och jag misstänker att den har viss anpassning kvar trots exempelvis bensingrenrör, kan nog fortfarande vara lite onödigt effektiv förvärmning av förgasaren?)

Skulle först skruvat in blandskruven med lätt hand och räknat antalet varv och bråkdelar därav, alltså så att man alltid kan återställa läget exakt om man inte skulle bli nöjd. Skruvat ut och kollat spetsens skick och sen ställt tillbaka ursprungsläget och varmkört motorn.
Skruvar man jämnsakta in munstycket kan motorvarvet först öka för att sen rätt plötsligt dö då det blir för magert. Skriver kan för det uppför sig nog rätt olika mellan motorexemplaren. Men hittar man en sådan punkt där motorn dör så skruvar man ut igen bara helt litet, och då vet man att det verkligen är maxmagert. Sen är det bara att ställa gasspjällets stoppskruv för lagom tomgångsvarvtal.

Tändsystemet kan också bråka vid värme, t.ex. kondensatorn kan sluta fungera för att sen funka igen då den svalnat.

*) Det är den fjäderbelastade spetsiga skruven långt upp på förgasaren, spetsen går f.ö. in nära gasspjällets kant där undertrycket är stort när spjället är nästan stängt, d.v.s. vid tomgång.

[Grizzlybear 0]

Tack for tipset!

Motor här magneto och ingen dynastart, finns det kondensator i magneto?

Efter ett tag när man prova att for igång den så spola utt bensin from förgasare luft insug, jag kan tänka mig det är ingen bra. måste rengörer förgasare helt! Känns som det täter till luft insug när bensin flöder ut på golvet, så den för ingen bra mix av luft och bens. Man, kan inte även for den igång men rent start gas, och det verker lite könstigt.

[Thomas-1 311]

Flödar förgasaren över så rinner det ut i just insuget, finns en särskild kanal i förgasaren för detta.

D.v.s. kanalens normala uppgift är egentligen att via gasflöde tryckutjämna flottörhusets gastryck (ovan bensinnivån) gentemot omgivningens tryck. Så är det och måste vara på alla förgasare.
Men ifall flottörerna ihop med flottörventilen (ibland även kallad nålventil) inte förmår hålla tätt så stiger nivån och bensin rinner då ut denna väg.
Redigt brandfarligt naturligtvis, och som ett sista brandskydd finns därför i albinförgasarna ett rör som leder ner i en pytteliten grop nära förgasarens insug. (Tanken är nog att åtminstone en liten skvätt utläckt bensin skall kunna sugas tillbaka, förmodar jag?)
Nå, läcker det bensin ur luftinsuget så är det alltså garanterat nåt fel på antingen flottörerna eller denna flottörventil, om nu inte tillrinnings-trycket skulle råka vara onormalt stort !
Vissa av Albins fyra olika Solex-förgasare har f.ö. ett flottörfel som leder till flödning endast vid varm motor, tror inte det är aktuellt här? Skulle nog själv i ditt fall bara köpt&installerat en ny flottörventil (finns minst två varianter) om det inte är gjort nyligen och sen hoppats på det bästa. För flottörventiler slits och är litegrann förbrukningsvara.

Visst finns det en kondensator även i magneten, men jag tror alltså inte riktigt på den som felkälla här.
Tomgångs-blandningen däremot kan ändras om man som du tätar motorn med nya packningar, skulle som sagt därför först kollat/ställt blandningen maxmagert enligt ovan!
Här finns annars en närmre beskrivning av SEM-magnetapparaterna, i och för sig gällande bara encylindriga men de är helt snarlika.
(Klicka tekniska dokument/ SEMtändapparat) ... http://www.trabatsakuten.nu/

Senast ändrad av Thomas-1 | 01 juli 2012 | 15:40

[Grizzlybear 0]

Du är en sådan proffs Thomas!

Jag körde båten över till sommaren hamnen, tog 35 minuter och motorn gick vackert, jämt och fin.

Stäng ner det, försöka starta några sekunder efter,och helt död.

Kontrollerat gnistan, alla ok.

Märke till tändstift ser väldigt torrt...

Jag har en lilla rör som gå direkt i till ventilerna, see här. Även om jag fylla som fan med start gas so hända inget. Jag underer om jag ska inte dra och spruta samma tidet. Man kan inte gör alt med handstart  

Hur som helst, förgasare ska bort for en ordentligt rengöring. 

[Thomas-1 311]

Haha, helt fel. Ingemar däremot är proffs, själv är jag bara en nyfiken amatör som med åren råkat få bestämda åsikter om särskilt Albinmotorer. :-)
Exempelvis ...

Har aldrig använt startgas, det behövs knappast.
Är nästan alltid dålig gnista som orsakar startsvårigheter, och det är normalt sett alltid antingen förgasar- eller tändfel som orsakar problemen.
[själv kör jag istället med ett maxgnisttest och ifall detta visar på bra gnista går jag direkt på förgasaren. Maxgnist- och startgas-test är i mina ögon alltså något av fram/baksidan på samma mynt, och jag behöver ju s.a.s. inte vända på mina mynt för att att kontrollera att de även har en baksida. Nåt sånt. ]

Vad är då maxgnist-testet?
Jo, man sätter en lång skruv (M4 passar f.ö albin) istället för tändstiftet i tändhatten. Vevar sen runt motorn i alldeles normal startfart och kollar hur lång gnistan som slår från skruven emot motorgodset kan bli.
En gnista i ett urtaget tändstift säger inte mycket om gnistenergin bakom, krävs kanske bara fjuttiga 1000 V för att överbrygga ett enmillimetersgap vid uteluftens tryck. Annat är det inuti motorn, krävs åtminstone 5-9 kV för hyfsad startchans. Det är just detta maxgnisttestet går ut på, att  avgöra volttalet (och i förlängningen den betydligt viktigare effekten och därmed skicket på magnet- eller tändspole.
I grova drag motsvarar varje millimeter gnista 1000V så viss risk för elstötar finns, kläm alltså gärna fast tändhatten på nåt sätt vid test. Blir väl iofs ändå naturligt ifall man skall veva.
[Men även med bra gnista (5-9 mm) så testas ju inte tändstiften, man får då istället byta dessa mot lite olika nyare eller begagnade för att övertyga sig om att felet inte ligger där.]
Och som sagt, är gnistan plus tändstiften bra enlig det beskrivna testet så är det i mina ögon bara gå direkt på förgasaren utan onödiga startgasförsök.

Som du kanske såg i sajten över SEM-magnetapparaterna finns en sk impulsmekanism. Magneten är ju som en cykeldynamo, blir inte mycket lyse/tändeffekt ifall det går långsamt. Mekanismen hakar upp dynamon innan tändögonblicket och släpper sen via en fjäder loss den med hög fart i exakt rätt ögonblick. Mycket effektivt, dynamon ger bra effekt pga det momentant höga varvtalet (denna fjäderuppspända centrifugalstyrda impulsmekanism kopplas f.ö. ur automatiskt vid högre varvtal än handvevning). Men den hörs tydligt! Antar alltså att du vet vad jag pratar om?

Nå, magneternas inbyggda tändspolar håller inte i evighet, det gör inga tändspolar. Många har därför trots den fiffiga impulsmekanismen konverterat till batteritändning som ju ger lika god gnista oavsett varvtal.
Även jag.
Fast jag har numera bådadera, och kan koppla om tändsystem i farten. Hängslen och livrem. Kan ärligt inte heller minnas när motorn senast inte startade omedelbums.

Snodde din bild och satte för skojs skull till lite kommentarer, ser ju annars riktigt bra ut vad jag begriper.

Edit: Äh, missade ju en pil på spjällaxeln i skissen.

 

Senast ändrad av Thomas-1 | 01 juli 2012 | 19:18

[Grizzlybear 0]

Hej Thomas,

Visade sig att det var dålig tändstift hela tiden. Jag köpte två helt nya tändstift från Marinshopen och pang startar första gången varje gång.

Det var ganska dumt av mig att inte byta ut de tändstift i första hand. Om någon läser detta här alltid köpa nya tändstift först!