Byta cutlasslager

[Kulingvind 0]

Sks byta cutlasslager på Vindön. Det gamla verkar vara utvändigt ca 37,9-38mm någonting och axelhålet 25mm, tillverkat av plast. Erlandssons brygga har ett vattensmort gummilager i brons, ytterdiameter 38mm och 25mm axel. Kommer detta lager passa? Till saken hör att röret som lagret sitter i är av brons/mässing. Om det nya lagret är av metall så är ju passformen rätt viktig? Hur monterar man ett cutlass i brons, ska det pressas/knackas på plats eller ska det limmas/skruvas? Det nya lagret verkar vara lite längre än det gamla, är det något hinder? Hoppas på kvalitativa svar. Tack.

[Paliswe 3]

Det du har är troligen 38,1 mm, dvs 1½ tum ytterdiameter. Innerdiametern är 25mm som axeln. Det ska pressas/knackas på plats, om det inte då sitter stadigt får man sätta små insex-skruvar från sidan som håller den på plats. Kolla att det inte är några skruvar där på tvären under alla färglager. Längden har ingen betydelse. Kostar 450:- på Rodahl Marin.

Ska du inte byta axeltätning också när du ändå har ur axeln? PSS är den tätning som är bäst

[Kulingvind 0]

Hej & tack för bra svar! Jag har hittat vattensmort gummilager på erlandsons brygga, levereras av vetus. Pris 250kr ca, väldigt överkomligt!

Jag ska byta från md7a till en vetus m2.06 och i samband med att den nya motorbädden ska även cutlass (less?) lagret bytas så inriktningen av motorn blir korrekt.

Genomföringen är den som satt orginal, volvo pentas boxpackning med fettpress och något slags garn som tätar mot axeln. Nytt garn gick på ca 100kr så det är väl ingen dum ide att renovera denna? Eller är den dåligt fungerande?

[Paliswe 3]

Uppriktningen av motorn har inget med cutlasslagrets ev byte att göra. Motorn ska vara korrekt inriktad oavsett detta.

Ser att du dragit igång en ny tråd om axeltätningen där du beskriver att bälgen är kass. Boxpackning är en (minst) 50 år gammal konstruktion och fettet från lagret går ner i stävlagret och löser upp gummit i cutlasslagret. Axeln brukar också bli sliten efter 30 år. Det är en säkerhetsgrej att ha en väl fungerande tätning och att experimentera med billiga slangar skulle inte jag göra.

Du löser alla problem genom att sätta in en PSS-tätning, det är vattensmort, underhållsfritt och helt tätt. Det kostar lite mer än att renovera boxlagret men du kommer ifrån alla bekymmer i framtiden. Inget mer slitage på axeln, inget insprutande av fett, bara en årlig kontroll av funktionen.

Senast ändrad av Paliswe | 18 november 2011 | 09:17

[Kulingvind 0]

Var hittar man denna PSS-tätning?
Är verkligen boxpackningen från VP dålig? Om jag inte hittar en ersättningsslang så kommer en ny slang gå på 700kr 100kr för nytt garn.

[Paliswe 3]

Om du googlar på PSS axeltätning hittar du bl a Göteborgs Marincenter

http://www.goteborgsmarincenter.se/produkter/axelsystem-och-kopplingar-1696387

Boxtätning från VP är väl inte direkt dålig men det är inte manuell osynkad växellåda på bilar från 1950-talet heller. Men utvecklingen har gått framåt. Ska du nu byta motor så ser man naturligtvis över det runt omkring också, axeltätning och -lager, skrovgenomföringar, elkablar, dieseltank (med tanke på all smuts som kan finnas där) för det är ju inte bara den gamla motorn som har blivit gammal efter 30 år.

[Kulingvind 0]

Hur menar du att cutlesslagret inte har med motorns uppriktning att göra? En jigg som motsvarar motorns fästpunkter tillverkas och som sedan monteras på propelleraxeln. Motorns nya fästpunkter byggs utefter jiggens position. Mao är det jätteviktigt att cutlesslagret är stabilt - är propelleraxeln sne blir motorbädden byggd snett.

[Paliswe 3]

Självklart ska motorn vara uppriktad i linje med axellagret. Men inlägget var skrivet som att om man byter motor måste man byta axellager för att uppriktningen ska fungera. Så är det inte. Man grovriktar med en jigg och får då fästpunkterna för motorelementen. När motorn är på plats gör man den sista justeringen med muttrarna på motorelementet. När man sedan sticker in axeln och fäster den i klämkopplingen ska den gå att rotera mycket lätt utan att det nyper i cutlass-lagret. Går det trögt måste man justera och det är inte mycket snett det behöver vara för att det ska gå trögt.

[Kulingvind 0]

Självklart måste cutlesslagret bytas om en ny motorbädd ska göras. Vad tror du händer den dagen du _måste_ byta cutlesslagret och motorn sitter i en bädd byggd efter en sned axel? Dom justerbara motorkuddarna tillåter bara justering i två av tre dimensioner, så nej, det går inte att justera en sned axel i efterhand....

[Paliswe 3]

Om cutlesslagret är slitet byter man det, annars kan man behålla det. I 99 fall av 100 är det slitet.

[Vilse 12]

Jag bytte motor för två år sedan och bytte i princip allt runt motorn. Rekommenderar att du vänder dig till en firma som är specialicerade på drivlinor, själv vände jag mig till Capella Marin i Länna där fick jag tag ett nytt gummilager ett för 25mm axel med 38.10mm ytterdiameter med fenolhölje.  Fick svar på de frågor jag hade då jag det var första gången jag gjorde detta jobb. Jag har en Shipman 28  1978

På bilden kan du se de två skruvar som är gängade genom metallhylsan och gå in i fenolhöljet så att lagret inte roterar, det var den metoden som fanns som original. Jag fick lirka ut med en polygrip och knacka in med en gummiklubba. Nu håller det nog 25 år till.  

Senast ändrad av Vilse | 18 november 2011 | 23:00

[Kulingvind 0]

Fint jobb! Bytte du själva axeltätningen också?

[Paliswe 3]

När man nu byter allting runt motorn i samband med motorbytet ska man inte glömma vakuumventilen. En gammal igensatt ventil är en ofta förekommande anledning till att man får byta motorn. Utan en fungerande vakuumventil är risken stor att motorn blir vattenfylld i cylindrar och vevhus. Vacuumventilen ska sättas in på trycksidan, dvs efter sjövattenpumpen.

Den modell som jag funnit fungera bäst är Martec i plast.

[Vilse 12]

Ja, den byttes ut i och med att den såg ut så här vid köpet, 31-år gammal.

[Vilse 12]

Hej Kulingvind

Bytte från YSB 8hk till 2YM15 14hk och måste då byta propeller pga stigning och rotationsriktning. Det vattensmorda gummilagret visade vara delvis upplöst av oljesmet och kärvade. Normalt skall det vara ett minimalt glapp när båten står på land och lagret är torrt. Detta berodde på att simmerringen i tätningen läckte akterut och oljan kommit i kontakt med lagrets gummi. Med hänsyn totalkostnaden är en ny axel inte dyr och den hade synliga märken vid gummilager och tätning. Det är att flytta tätningen en bit för att komma runt detta men som sagt valde att byta hela drivlinan. Satsade även på en fexibel koppling eftersom den nya motorn är mjukt uppgängd och avståndet mellan backslag och proppellerhyla inte är så stort.  Du kan se min första uppstart här -09. 

 Blev förvånad att den startade så snabbt efter att stått på pall.

Jobbet genomfördes i egen regi med stöd från motor/drivline leverantören samt genom boken av MIcke Westin. http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9185617040 och även genom detta forum.

Efter installationen fick jag lite bakläxa av motorleverantören att slangen mellan avgaskröken och ljuddämparen var får lång och hade för dåligt fall. Dämparen var då placerad nån meter akteröver på bb-sidan för att den lucka som finns från bb-stuv skall kunna användas om något sker med axeltätningen. Detta resulterade att jag fick flytta dämparen till andra sidan och dra avgasslangen i en S-böj. Vatten i slangen kondenseras tydligen och går in i motorn och kan ge långsiktiga rostskador. Nu var detta ingen fara, men jag lyfte motorn igen med en travers och den fick stå i ruffen emedena jobbet gjordes. Ljuddämparen ser till att vatten blåses ut och därför skall fallet vara bästa möjliga.

Matrecs vakuumventil, sjövattenfilter och nya slangar. Nog kunde jag behållit avgasslangen men detn var rätt hård och visst sved det i plånboken när den nya införskaffades. Enda jag behöll var det vattenavskiljande filtret och avgasgenomföringen. Motorn har nu gått 18o timmar sedan -09

Ja, det är nog enklare att byta en 31-årig motor och byta allt, än att bestämma var gränsen går när vissa delar i installationen skall bytas ut..

 

[Hasse_O 28]

Eftersom ingen skrivit hur man byter cutleslager så beskriver jag här hur jag gjorde.

1. Lossade propelleraxeln från backslaget, öppnade axeltätningen och drog ur propelleraxeln ur båten, Ge akt på att inte böja i lagerbocken.

2. Cutlesslagret demonterades genom att jag först kapade det längsefter i läget kl 6 med bågfilblad och sedan pressade ur det med tving och och passande rörbit. När det kommit ut en bit kunde det klämmas i hop då det var sågat längsefter. 

3. Putsade därefter ur stödbockens lagersäte med smärgelduk upplindat på ett borr

4. Pressade i ett nytt cutleslager med tving

5. Återmonterade propelleraxeln

Upptäckte i samband med detta att stödbockens inplastning i skrovet var bristfällig och fick även reparera detta, men det är en annan historia. Vill även passa på att varna för att inte köra propellern på land (inte ens lite gran) eftersom cutleslagret gummiytor är vattensmort och snabbt tar skada då propelleraxeln vrids...!

 

[Lasse-L 341]

Här beskrivs i flera bilder och text vad den händige båtägaren kan göra.

Bla. Cutlass, PSS mm.

http://www.pbase.com/mainecruising/boat_projects