Monarkenett 0 Postad 15 Juni , 2011 Undrar var man kan köpa mantågsfötter som sas sitter över en reling. Har en Monark 670 och ska sätta fötter som står ovanpå men som går ner på båda sidorna för att stå stadigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 17 Juni , 2011 T.ex. SeaSea har fötter med olika vinklar, men inga som går ner på bägge sidor. (skriv mantågsstöttefot i sökrutan) ... http://www.seasea.se/ Du har väl en original-pulpit i fören men ingen (pushpit) i aktern? Dyr rackare, men men. (F.ö. artnr 1049 i sajten ovan.) Man spänner ju normalt mantåget hårt emellan dessa rejält stadiga stålrörs-konstruktioner, och behöver då bara ha några rätt enkla och iofs kanske lite vingliga rör-upphållarstöttor emellan. Att ha alltför stadiga rörstöttor kan medföra skadeproblem vid t.ex. sidoförtöjning mot höga kajkanter, småkrockar etc. Men dessa rör-stöttor bör faktiskt vika sig billigt, åtminstone inåt/bakåt, vid hög last utan att slita sönder vare sig skrovet eller fästet (själva fästet bör iaf gärna gå att buckla ut/återmontera), för förr eller senare kommer nog en svallvåg att kasta båten mot en hög brygga vid sidförtöjning. Och självklart kommer då bara en stötta att få ta hela smällen, typ. Stöttorna måste på plats i sitt verklighets-sammanhang naturligtvis vara riktigt stadiga utåt, för faller man mot stöttan skall den ju rädda en kvar ombord oavsett båtskador. Inte så lätt att förena dessa egenskaper, men man kan ju åtminstone ha dem i åtanke vid montering. Normalt är ju relingen svängd sett uppifrån så mantåget sträcks extra mycket om man faller mot dem och pull-/pushpit tar då upp mycket av krafterna, men trycks stöttan inåt så slackar ju mantåget istället. Nu är väl din reling knappast svängd alls mellan pulpitändarna, så detta riktningsberoende map hållfastighet finns nog knappast i ditt fall. [Hmm, beroende på båtens förutsättningar ... kanske kan du ha standardfötterna ovan eller några andra, eller låta tillverka egna speciella. Oavsett så kan man nog laborera litet även med standard-fästens skruvar, alltså t.ex. så att stöttans stora hävarmseffekt bara ger skruvskalle-släpp map på våld i inåtriktningen? (Bilden visar f.ö. hur mina fästen ser ut, de klena plåtskruven sitter alltså fast i plastblock som i sin tur försänkta i den sprickbenägna teaklistens urtag. Skruvens dubblerade men klena brickor böjer sig vid inåt-/bakåtriktat krockvåld - det råkar vara ofrivilligt testat&belagt - och slinter därvid genom de försänkta hålen. Den rejäla påsvetsade däcksgenomgående M8-bultens - osynlig i bilden- mutter på undersidan av den kraftfördelande plywoodbiten slinter pga böjkrafterna då upp i nyckelhålformens stora del. Sammantaget alltså; Vid krock böjs småbrickorna så de slinter igenom hålen, och M8:an kommer då upp nån centimeter och böjs då måhända. Nema problema, böjde bara tillbaks och återmonterade. Däremot vid utåtriktat våld så är förhoppningsvis konstruktionen rejält stadig?)] Nå, ville med inlägget lyfta tråden och med de gråtonade funderingarna mest bara tipsa lite allmänt om önskvärda egenskaper som konstruktionen kan och gärna bör ha. För ofta lönar det sig att tänka till litet före (alltså inte som i mitt fall ha löjligt tunn plåt i specialfästen, eller alls fästa i sprickbenägna trälister som ju lätt blir kaffeved). Ett dubbelnervikt stöttefotsfäste på ömse sidor om en uppstående relings-sarg (som jag tror du menar), kanske då med sarg-genomgående försänkt bult med tillhörande diskret försänkt skalle utombords, borde kunna funka bra. All krockvålds-energi kan väl då riktningsberoende tas upp av plåtfotens konstruktion, åtminstone ifall den är genomtänkt. Men kanske finns detta tänkta ideal-fäste redan att köpa nånstans ... någon annan?? Mvh Thomas Senast ändrad av Thomas-1 | 17 juni 2011 | 16:25 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Monarkenett 0 Postad 9 Juli , 2011 Tack för värdefull information! Hittar inga färdiga så dt blir till att bocka själv. Men vi skippar skruven på utsidan efter det du skrev. Så tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 9 Juli , 2011 Jo, det går ju att greja själv med rostfritt även om det nog kan bli en och annan svordom över dess hårdhet. Borr kan börja glöda utan att åstadkomma minsta fördjupning etc. Men det är överkomliga problem, vissa till synes slitna borr kan helt överraskande plumsa igenom på nolltid. :-)Man bör nog köra korta intervaller med hög press på borret, och tar det då inte direkt så överhettas/förstörs det raskt annars. Låt det svalna eller snabbkyl ofta i vatten och prova igen. Förborra gärna med mindre dimension. Om spånor - helst långa spiralformade - däremot kommer upp ur borrhålet så tar de med sig friktionsvärmen och det är bara köra på. [spillbitar av plåtar och plattjärn kan köpas billigt hos vissa mek-firmor, och man kan nog även få hjälp med att bocka snyggt samt svetsa/löda. Tittar du noga på bilden i mitt tidigare inlägg så ser du att fästets vertikala rörstump har mycket snyggare svets än snedsträvan. Tror att rörstumpen i själva verket kan vara hårdlödd med silverlod, man har vid sådan lödning en smal spalt mellan svetsobjekten, flussar kemiskt enligt konstens regler, och då lodet tillförs vid rätt värme så fylls plötsligt hela spalten runt med lodet. Det sägs väta dvs bli lättflytande och spaltens kapillärkraft fyller alltså ögonblickligen hela spalten jämt och snyggt. Hållfastheten för silverlod blir vad jag förstått förvånande hög trots att det alltså handlar om lödning.] Att få till den rätta högglansen kan man fixa själv, med efter hand allt finare polermedel. Sandpapper, slippasta hela vägen ner till rubbing och slutligen kanske vanligt båtpolish fixar rätta glansen. (Bildens snedsträva köpte jag f.ö. som plattjärn och maskinpolerade för enkelhets skull före kapning och utlejd svets.) Hålet i däcket - som i mitt fall är filat ovalt, men bara på undersidan för att tillåta M8:mutterns förflyttning till plywood-nyckelhålets stora håldel - måste ju vara regntätt också. Sådana tätningar kan med fördel göras med Sikaflex.Man kletar alltså ut Sikan men har tillfälliga distanser (inpetade tändstickor i mitt fall) för att få lite tjocklek på den blivande packningen. Efter ett par dar är det bara att efterdra och skära rent kanten på denna nu gummiliknande packning. Med lite släppmedel, typ flytande tvål, på däcket så fastnar packningen behändigt enbart på stålet. (Är ev däcksbult dessutom svetsad så kan man lätt efterdra muttern underifrån utan att nån medhjälpare behöver hålla still bulten.) Ha ha, du märker nog att jag mixtrat en hel del med de förbaskade stöttefästena !? Men det var länge sedan, numera så funkar de mycket bra. Drar bara åt muttrarna vissa år ifall det verkar kunna läcka, det är allt. / Thomas Senast ändrad av Thomas-1 | 09 juli 2011 | 18:05 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
