Sötvattenkylning med kölslinga MD7A

[hamnkapten 0]

Hej!

Jag har en volvo penta MD7A som jag hade tänkt att bygga om till sötvattenkylning med kölslinga.

Min fråga är hur långa rör man behöver för att få tillräcklig kylning även med 25-26 grader i vattnet, samt vilken diameter på rören.

Skulle också bli glad om någon som vet vill beskriva hur man löser det på själva maskinen. Gärna med bilder:

 

Tack på förhand!

 

Lasse  

[peterwaessing 1]

Jag har en MD11C i en Monark 690 med sådan kylning. 

Slingan går ut akterut på styrbordsidan och föröver enligt bild; kopparrör c:a 15 mm fäst där slingan vänder samt mitt på densamma.

Fler bilder kommer på lösningen inombords...

Peter

[peterwaessing 1]

Inombords sitter en cirkulationspump på systemet samt ett expansionskärl. Jag har inga bättre bilder på detta än de bifogade.

Peter

[hamnkapten 0]

Bra med lite bilder.

Jag fick även en beräkningstabell via mail av en vänlig själ på forumet.   

Det verkar som om du har elpumpen på sötvattensidan.

Det blir till att smida planer i helgen.

Stort tack till alla som har hjälpt till.

MVH Lasse J 

[Paliswe 3]

Då motorn har sjövattenkylning idag är det inte att rekommendera att konvertera den, speciellt inte om du har båten på västkusten. Sjövattnet har gjort att det finns en massa rost inuti motorn och när man byter till sötvatten med glykol kommer all denna rost att lossna efter ett tag och ställa till besvär i värmeväxlare och pump.

[Thomas-1 311]

Nja, prisbillig färskvatten-konvertering är nog rätt utförd nästan alltid en god idé, tycker jag.

Problemet med rost och beläggningar i motorns kylkanaler finns men bör inte överdrivas, även om riktigt gamla motorer kan vara hopplöst åderförkalkade. Lossande rostflagor som blockerar glykolkretsen kan också vara ett potentiellt problem att ta hänsyn till, så använd gärna grov slinga och okänslig pump/ plus ev stort filter i glykolkretsen.
Knappast aktuellt här, men;
Konvertering inför ju en helt ny metallövergång (värmeväxlarns kylyta) som kräver sin andel av tempskillnaden för att driva sin egen värmeenergi-överföring. Knappast aktuellt här som sagt, men är motorn rejält förkalkad så har den sas fått en inre lovika-vante som isolerar, kylvattenreturen måste då vara kallare för att kompensera. Kanske neråt 25 grader, och då finns ju ingen tempskillnad kvar för värmeväxlarns driftbehov. (Man kan överdimensionera värmeväxlarens yta något till rätt stor kostnad, men aldrig uppnå sjövattenkylningens i princip oändliga yta, så vissa åldriga motorer kan därmed vara hopplösa att konvertera.)

Skulle alltså inte tvekat i ditt blekinge-fall, den klarar nog konvertering utan åthävor i form av rensning av motorkylkanaler.
Om inte, så är väl en fördel med just yttre köl-kylslinga för övrigt att nöd-sjökylning lätt kan återinföras, riv helt enkelt bara bort det yttre kölröret så återfår du den maxeffektiva 15-25 graders returen sas per automatik?
(Jag förutsätter då att glykolkretsens cirkulationspump har kapacitet att överta sjöpumpens arbete, dvs ha tillräcklig sugförmåga och/eller vara lågt placerad under vattenlinjen.)

Måla (läs värmeisolera) inte kopparröret i onödan, för koppar har redan goda anti fouling beväxnings-egenskaper näranog i paritet - enligt egen erfarenhet - med den på västkusten godkända testvinnar-bottenfärgen mikron WQ.
Hade nog f.ö. själv funderat lite på utformningen av ytterrörets 180-graders krok/krökar, blir ju lättare att ersätta med raka standard-rör ifall dessa inte är lödda. Färdiga svängda gummiböjar med liten kröknings-radie kanske? För ju tunnare vägg i röret desto effektivare kylning, men gropkorrosion kan då lättare ge läckage och därmed också ge tätare bytesintervaller. Byteskostnad/besvär/intervall blir ju därmed intressant.

Mvh Thomas
(F.ö. ägare av en gammal albin O11-spis, där allt funkat mycket  bra i många år efter min martec-konvertering, och detta faktiskt utan minsta kunskap om rostflagors eller teoretiska lovikavantars eventuella skadlighet.

Senast ändrad av Thomas-1 | 12 februari 2011 | 18:00

[hamnkapten 0]

Nu är jag tillbaka igen.

Jag vet om att problem kan uppstå med rostflagorna.

Men motorn ligger idag nerskruvad i beståndsdelar och är rensad på insidan så bra som man kan göra med svetspinnar  tryckluft.

Det blir ändå att montera någon slags rostfälla på motorsidan.

Tack för alla tipsen. Det är alltid bra att byta tankar med varandra då man gärna fastnar i en viss tankebana på egen hand.

 

MVH Lasse J

Senast ändrad av hamnkapten | 16 februari 2011 | 09:43

Senast ändrad av hamnkapten | 16 februari 2011 | 09:44