Varför har topplockspackningen blås på min AQ 170?

[joppan 0]

Jag körde ut sväng i härom dagen, lugn takt (2500 varv) c 30 min. När jag jag vände hemmåt drog jag på lite (3500 varv) och upptäckte att motortempen ganska snabbt gick upp i det röda. Jag slog genast av på gasen och tempen minskade något. Jag varvade motorn utan växel i och då gick tempen ned till någerlunda normal (65 grader, sjövattenkyld). Värmen hölls sig där men så fort jag lade i växeln gick tempen upp mot det röda. Proceduren upprepades 5-7 ggr tills att jag var hemma vid bryggan igen. Under färden märkte jag att motorn inte gick helt rent och att jag saknade kraft, dock kunde jag varva motorn utan problem med växeln i neutralt läge.

Hemma kunde jag konstatera nästan noll i komp på ettans cylinder. Vatten i oljan (majonäsliknande sörja). Jag har rivit av toppen och konstaterat att packningen har blåst mellan 1:ans cylinder och yttre vattenkanalen. 1:ans cylinder var full med vatten, det fanns även lite vatten i 2:ans. Jag är osäker på vad som orsakat den blåsta packningen men misstänker följande:

1) Dålig cirkulationspum (den glappar lite sidled, och har blivit mera med tiden). Detta har i sin tur orsakat hög värme med blåst packning som följd.

2) Dålig sjövattenpump (axlen glappar något om man inte har impellern på plats), dvs den började läcka in vatten i vevhuset som i sin tur orsakde hög värme tryck i motorn och som sin tur blåste packningen.

3) Kass kvalitet på packningen (inge orginal del, utan köpt hos större nätbutik för alternativa delar).

Toppen renoverades inför förra säsongen (ventiler tätades, planing, samt ny packning, den tjockare varianten). Limpan byttes till en ny. Gummibussningar byttes i sjövattenpumpen. Den gick klockrent hela säsongen. Under denna säsongen har jag märkt en liten förbrukning av olja. Kan det vara tecken på en dålig vattenpump eller är dålig toppackning mer troligt? Block och topp är i bra kondition (så långt ögat kan se). Jag inte haft problem med värmen innan ovan inträffade.

Vad tror ni? Tacksam för era erfarenheter och jag följer upp med rapport.

[joppan 0]

Bild på packningen...

 

[joppan 0]

Fortsätter min monolog:

Har beställt ny packning och rep.sats sjövattenpump.

Funderar på hur jag ska göra med cirkulationspumpen. Den är väldigt dyr (5000 Sek) för en utbytespump och att köpa bättre begagnad känns inte som ett alternativ. Jag har sett någon som föreslog att köpa bilvarianten av cirkulationspumpen (ca 600 kr) och plocka ut lager, axel och bussning från den och flytta över på den gammla. Någon som har erfarenhet av detta eller något annat tipps?

Borde man inte kunna köpa lösa lager och bussning på annat håll?

[guestsson 488]

Ingen expert på detta, men mekat en del B!8/20 i bil. Packningen har blåst vid cyl 1: som normalt är den som går kallast. Om kylningen hade varit problemet så hade felet mer sannolikt uppstått vid cyl 6. Du har heller inte sett något på tempmätaren.

En annan kanske mer sannolik orsak är att du misslyckats med monteringen. Vill man vara riktigt noggrann skall gängorna rensas med gängtapp och alla bultar bytas. Åtninstonne skall hålen blåsas ur, bultarnas gängor borstas rena med stålborste och blockets tätningsyta rengöras med skavstål alt. fint slippapper. Jag brukade ha en droppe olja på gängorna, men därom tvistar di lärde. Sedan skall toppen dras enligt flera steg inifrån och ut enligt schema och efterdras efter det att den kallnat efter en varmkörning.

Hur gjorde du då du monterade toppen?

 

Kolla om inte Hansen Marine eller drev.se har piratdelar till denna, möjligen också repsatser till sjövattenpumpen..

 

Senast ändrad av guestsson | 04 augusti 2010 | 12:55

[Jerhed 0]

Har du kollat på www.hansenmarine.se

 

[joppan 0]

Precis, det är därför jag är osäker på orsaken. Temperaturen hade jag bara problem precis vid haveriet men inte tidigare.

Om vi utgår från det resonemanget så gick packningen för att trycket var för högt? Detta kan då har orsakats av 1) vatten i vevhustet som trängt upp i cylindern 2) felaktig montering 3)kass packning (mer osannolikt). Eller kombination av 1 och 2.

Toppen monterades efter alla de principer du räknade upp utom på två punkter. Jag använde inte nya bultar och jag efterdrog aldrig toppen.  Jag provade att dra bultarna efter haveriet och de rörde knappt sig, knäppte till och så var specat moment uppnåt igen. Kan denna lilla åtdragning varit det som skulle förhindrat haveriet? Kompressionen innan haveri var godkänd (om män något lägre på ettan, 156 psi, än de övriga (165-174) vilket kanske förklar varför vattnet hamnade just där (sliten cylinder/kolvringar).

Packningen var den tjocka varianten 1,2 mm och jag ser nu att de säljer bara 0,8 på de flesta ställen.

Tack för tippset. Jag kollar drev.se (VP säljer axel lager och tätring för 1400 sek, biligare än en ny pump. Det äller att hitta någon som kan sätta dit dem. Delar till sjövattenpump är beställda på Crom.

[guestsson 488]

Det finns som jag ser det ingen möjlighet att vatten trängt upp från vevhuset och in i förbränningsrummen. Det finns ingen förbindelse däremellan om det inte är hål i kolven. Mer sannolikt är att packningen havererat först och vattnet i oljan är en följd av detta. Ju tjockare packning desto mer kritiskt borde det vara att efterdra. En tjockare packning kan förväntas sättas sig mer då tempen stiger första gången. Jag håller inte för otroligt att detta är den enda  orsaken till haveriet.

[joppan 0]

Jag håller med. Var lite tveksam eftersom jag körde hela förra säsongen utan problem men det säger ingeting mer än att det kanse tog den tiden för att packning att 'tryckas' ihop till ett kritiskt läge.

Min teorie var att vattnet trängt upp mellan kolv och cylinder, pga högt tryck i vevhuste men vid närmre eftertanke borde det snarare har pyst upp vatten/olja vid oljestickan i så fall.

Senast ändrad av joppan | 05 augusti 2010 | 11:17

[joppan 0]

Tittade närmre på toppen i dag och upptäckte små, kan mätas i någon tiondel, rostkratrar hela vägen mellan vattenkanalen och 1:ans  cylindern. Jag lägger upp bild senare. Detta, kanske i kombination med utebliven efterdragning, kan väl förklara varför packningen blåste.

Jag tänkte inte på detta först eftersom lag lät planfrästa toppen inför förra säsongen. Antingen har de tillkommit i efterhand eller var de inte tillräckligt många/stora för att jag skulle reagera. Fukt kan ju ha trängt in under året som gått och gjort dem större.

Förslag på åtgärder?

1)Planfärsa toppen igen. Hur mycket kan man plana en B30-topp? Finns dett något 'botten'-märke?

2) Fylla kratrarna med packningspasta, ny packning och efterdra

3) Ny packning efterdra.

Kan tillägga att jag fundera på en större renovering av motorn kommande vinter. Ska först ränka på om det är lönt (vilket det ofta är).

Senast ändrad av joppan | 05 augusti 2010 | 11:18

[repen_1 0]

Är ingen expert på bensinare men dom flesta motorer är lika, antar att den skulle efterdras efter viss antal timmar helst som du skriver att du satte in en tjockare packning.Tror inte att kylvatten pumpen har något med detta att göra.Du skriver att du tog det lugnt o sen tog upp motorn till 3500rpm men om du tänker att du på motorväg kör med det varvet så är du uppe i ca 130-140kmh o med tjockare packning då är det inte så underligt att packningen blåser helst utan efterdragning.Tittar man sen på din bild så syns det att packningen har tryckts från cyl o in i kylvattenkanalen så jag tror helt enkelt att det har blivit för stort tryck i cyl pga för tjock packning o för dålig montering.Så länge pumpen inte läcker o det kyler som det ska så har du inget fel på pumpen.Mille

[joppan 0]

Här bilder på kratrarna mellan cylinder och vattenkanal. Vad tror ni, 1)lite packningspasta 2)Ignorera för tillfället och fixa under vintern eller 3)Plana toppen

 

[joppan 0]

Jag håller med om att det är den rimligaste förklaringen. Tackar för inlägget.

Nu återstår det att bestämma åtgärd (kort och lång sikt).

 

[mahaffa 1]

Om du vill komma igång snabbt så är det nog bara att byta packning och prova om det håller. Sen såg ju inte toppen helt ok ut men om du skall göra en större renovering så är det ju kanske läge att plana av den då. Jag hade nog själv tyckt att det vore bra att veta att det inte är en vatteninträgning som är problemet och att detta visar sig när man har renoverat hela motorn. Att topplockspackningar ger sig är ju inte så ovanligt och i de flesta fall brukar det fungera att lägga dit en ny packning och köra igen. Det är dock inte så bra att slarva med efterdragningen så om du varmkör och efterdrar nästa gång så borde det nog kunna fungera. Se bara till att gängorna är rena och inoljade när du drar fast toppen och när du efterdrar skall skruvarna släppas lite (en i taget) så att du börjar om från början och får ett korrekt moment. Tänk dessutom på att en okalibrerad momentnyckel kan ge nästan vilket moment som helst, specielt om den har legat en längre period utan att man har släppt på momentet i den. 

/Björn

[joppan 0]

Tackar ödmjukast för dessa tipps angående dragning och momentnyckel, mycket värdefulla!
Momentnycklen är spillrans ny och jag ska komma ihåg att släppa momentet.

Prylarna, ink packing, jag beställde kom idag. Det var snabbt marscherat tycker jag. Nu hinner jag kanse testa den redan i helgen och denna gången efterdra ordentligt.

Vad tror du om lite packningspasta i rostkratrarna?

Förutom kratrarna på bilden är toppen fin. Ventilerna ser lite skamfilade ut men killen som gick igenom toppen sa att det var inga problem. Det viktigaste är att ventileran är täta mot toppen, inte har sprickor i tallriken eller för mycket rost på skaftet.

Eventuellt avaktar jag med renovering av sjövattenpumpen för att se om den läcker in (d.v.s nogran koll av skvallerhål och olja). Det verka inte helt lät att få ut kopparbussningarna som sitter i pumpen och locket.  Nångon som provat?

Cirkulationspumpen tar jag tag efter säsongen om tempen håller sig normal vi provkörning. Här finns ju flera alternativt: Utbytes, köpa delar och renovera eller ett Martec-system (om man ändå river motorn och gör den ren och fin).

Återkommer med rapport om hur det går efter testning med ny packning.

[Pentax 724]

Hej jag har kollat på dina bilder och kan konstatera att packningen inte kommer att hålla särskilt länge!

Packningsytan mellan 1ans cylinder och vattenkanalen är för dålig, det hjälper inte med något som helst jox i rostgroparna.

Varför tjockare packning vid förra renoveringen? Mycket matrial bortfräst?

Kalle

[joppan 0]

När jag köpte packningen så fanns det två varaianter beroende på om man har en AQ 170a, b eller c. C är den senare varianten och jag utgick från att det är en sådan jag har och köpte packningsats efter det och då var det en tjockare variant.

Han som färste toppen tyckte att toppen var i princip redan plan och fin och fräste inte speciellt mycket.

Köper man på Crom så är alla packningar samma (0,8) oavsett variant av motor.

Vet du, eller var man kan får reda på, hur mycket man kan fräsa. I princip kan man ju fräsa tills kolven knappt slår i avgasventilen men det känns inte bra att fräsa och sen testa om det funkar.

[repen_1 0]

Håller med Pentax tror inte heller att det håller utan att toppen måste planas, o jox vid dom temperaturer håller inte.Beroende på tid för planing o ekonomi skulle jag nog försöka få tag på en renoverad topp o sen renovera den gamla så har man en i reserv. Mille

[kalledrag 3]

Hej,nu vet jag inte dina momentvärden,men på Bil B230 så skall Toppen dras i 3 steg.

1. 20NM

2. 60 NM

3. Ytterligare 90 grader

[Volvo_Penta 720]

Enligt VP:s verkstadshandbok är åtdragningsmomentet följande:

1:a steget: 2,5-3,0 kpm

2:a steget: 8,5-9,0 kpm

Efter varmkörning: 8,5-9,0 kpm

[Volvo_Penta 720]

Finns en fabriksny på blocket

http://www.blocket.se/lund/Ny_topp_volvopenta_aq170_27851178.htm?ca=10&w=3&last=1

[joppan 0]

Den har jag spanat in :-) verka väldigt prisvärd. Ska kolla upp den.

[joppan 0]

Det står samma moment i min bok också.

[joppan 0]

Toppen är planad nu (0,2mm). Killen som planade sa att 3-4 mm på B20/B30 topp är inte några problem, det finns gott om utrymme kvar för ventilerna. Det är mycket värre på nyare motorer. Bad hanom titta på ventilerna också, när  toppen ändå är på plats hos verkstaden, så montering få blir nästa helg. Återkommer med bild på friskt topplocksplan så kan man jämföra med bilderna ovan.

Jag har (egenhändigt) även renoverat vattenpumpen också men nya glidlager och ny axel. Betydligt mindre glapp nu (knappt märkbart). Käns skönt att veta att den är i bra skick även om den inte läckte tidigare.

Grävde lite med mejsel i blockets vattenkanaler och upptäckte att det ligger mängder av kladd och smulor vid ettans cylinder (kanske 1-2 cm). Det kan ju har bidragit till försämrad kylning (som ju inte märks på mätaren) och ökad påfrestning på packning. Hur får man ut detta kladdet? Tänkte göra det genom frostpluggen, hur byter man den?

Senast ändrad av joppan | 07 augusti 2010 | 22:42

[repen_1 0]

Varför ska du ta det genom en frostplugg? det finns ju en avtappning i motorblocket.Häll i lite kylarrens o om du har möjlighet spola med högtryck.Annars är det bara att borra hål i frostpluggen o dra ut den, den nya knackar man bara in. Mille

[joppan 0]

Anledningen är att det finns flagor i sörjan som inte går ut genom avtappningen, ens om jag skruvar bort den så hålet blir större, men merparten är 'gegga' så kylarrens är en bra början. Det andra problemet är att jag inte har tillgång till vatten med högt tryck (båten står vid bryggan, där finns ingen el).

Får jag ut geggan med kylarrens så kan jag vänta med flagorna tills jag har lite bättre möjligheter. Tack för supporten!

[rickardp 2]

Kan det vara så att sjövatten kommer fram till plåtringen (som förstärker packningen runt cylindern) genom rostporerna som sedan helt enkelt rostar sönder och kollapsar?

Då är frågan, har Volvo penta originalpackning en rostfri ring?

 

Bussningarna i sjövattenpumpen har jag hört att man drar i en passande gängtapp och drar ut dom, har inte provat detta själv då det bara är i locket som bussningen är svår att få ut och ev. behöver gängtappstricket.

 

Senast ändrad av rickardp | 09 augusti 2010 | 12:38

[joppan 0]

Förstärkningsringen verka vara av lättmetall och har inte rostat. Kan notera att den nya packningen jag köpte av Crom ser misstänkt likt ut den föra som köptes på Drevia skillnaden är nog mest priset.

Kopparlagret i pumphuset är bara att knacka ut med lämpligt dorn.

Jag rekomendera att använda den gammla lagret, eller något annat som är mjukare än koppar, när man ska driva i den nya. Jag drev den med ett dorn gjort i stål och fick en liten kant på det nya som gjorde att axlen inte gick i. Jag fick fila lite på kanten för att det skulle gå igen.

Lagret i locket är bäst att ta med en gängtapp. Tyvärr hade jag ingen tillrcäkligt stor. Min metod: Jag slipade ned lagret en bit in i locket med en roterande stenfil. Därefter knackade jag in kanterna på lagret och nu kunde jag klämma in en skruv jag hittade så att den gängade ner mot botten på locket för att sen tvinga ut lagret. Ungefär så gick det till.

Med lagret borta upptäckte jag att den som renoverade den föra gången, har helt sonika har slagit en mejsel mellan väg och lager för att spräcka det. Resultatet är ett långt spår i locket som går ända ned till botten. Fult.

[Pentax 724]

Ett tips hur man får ut bussningen i pumplocket.

Fyll bussningen med olja, sätt axeln på oljan och slå till med en hammare på axeländan plupp så åker bussningen yt av oljetrycket.

Kalle

[joppan 0]

Det var som...den hade besparat mig massor av tid :-) Hoppas någon annan på forumet får nytta av det tricket! Nästan så att jag vill gå ut i garaget och prova.

[joppan 0]

Här är motsvarande bild som ovan fast efter planing (toppen är högerställd). Betydligt bättre! Ventilerna är vacumtestade och tätade efter behov.

Enligt killen som fixade toppen skall bultarnas anläggningsyta mot toppen oljas också innan man dra dem.

Nästa steg: rensa knalerna i blocket och sätta dit toppen.