Plasta igen hålet efter S-drev. Tips önskas!

[Kaveh 0]

Jag har lite problem gällande igenplastning av hålet där s-drevet har suttit. Hade det varit plant skulle det inte vara några problem men det är trångt (motorbädden sitter kvar), hålet är stort ca 20x10. Jag kommer inte på något bra sätt att göra en form som motstycke, hur f*n ska jag kunna slipa rent innanför. m.m.

Skulle det funka att sätta plastfolie utifrån och tejpa med gaffa som mothåll för att till en början plasta innifrån, och kan jag fortsätta plasta utifrån efter ett par härdade lager?

Skulle uppskatta en utförlig beskrivning på de tips ni har. Det är ganska brådis!

MVH Kaveh

 

[forgus31 139]

Är det trångt att komma åt inifrån så du inte kan fasa av kanterna med vinkelslipen så kanske du ska ta det utifrån.

Det viktiga när du ska få en hållbar plastning är att fasa laminatet runt hålet så du tunnar ut laminatet så det är bara nån mm tjockt i hålkanten. Avfasningen bör vara c:a en dm från hålet runt om. Detta för att du ska få en stor yta för det nya laminatet att fästa på.

Sen kan du ju börja med tejp och en skiva av nåt material som mothåll på insidan. Sen är det bara att plasta, dvs polyester - glasfiber - polyester - glasfiber tills du fått samma tjocklek som det gamla laminatet.

Sen är det valet, epoxi eller polyester som är frågan. Det finns en övervikt för epoxi då det fäster bra på gammal uthärdad polyesterlaminat. Har plastat rodret på ett ställe och det har flagat sig lite så det ska göras om nästa vår och då väljer jag epoxi.

 

[Kaveh 0]

Det blir polyester och glasfiber. Det går tyvärr inte få den rätta formen om jag har ett mothåll från insidan. Kanten runt hålet är ca 2cm tjockt som smalast och bygger på.

Underbarnet som hade satt igen hålet tidigare hade ca 5-6cm tjock plastickpadding som inte hade härdat på X år. Den byggde ca 1-2 cm ut från skrovet. När jag slipa den jämn med skrovet såg jag att den var fuktig. 5-6cm plastickpadding och resten fyllt med fogskum som sugit åt sig vatten..... Skrovet var dock intakt då det hade skitit i att slipa bort gelcoat.

Vad tror du om att först plasta utifrån för att sedan förstärka innifrån?

 

[forgus31 139]

Kommer du åt att fasa av det gamla laminatet runt hålet så kan du plasta inifrån?

Vinkelslipen tar ju lite plats men kommer du åt inifrån så ska det gå bra. Då kan du göra ett mothåll på utsidan som du plastar mot.

 

[Kaveh 0]

Eftersom ytan är V format så tror jag att jag kan komma ett par cm in med vinkelslipen. Bör även komma in med en borrmaskin och sliptrissa.

Fick en galen idé att fylla hålet med några mm talk och polyesterblandning, låta det härda för att sedan köra väv och polyester utifrån. Vet dock inte hur många lager väv som behövs för att det ska bli starkt nog. kanske bygger för mycket.?

[gsm-peter 0]

Laga på både ut och insidan.
Botten är en säkerhetsfråga då båten kan sjunka om det inte blir bra.

Grundregeln är ca 10 cm överlap per lager matta.
Man kan fuska ner åt 6-8 cm på något lager men inte på alla.

Du behöver säkert tre lager per sida, dvs 30 cm fritt runt hela hålet.
All gelcot och topcote skall bort.
Prova de flesta slipmaskiner samt vanlig rasp. Man kan slå av handaget och gnugga plant, ganska bra med raspen i en handske.

Det skall vara SUPER torrt (elfäkt några dygn innan plastning är att rekommendera)

Form kan du göra av masonit, En hygglig yta får man med att täcka med vanlig förpackningstejp.
Formen skall vara styv så att du kan rolla ut luft.
Ett sätt att fästa masonit är med flera små hål och najtråd (cu). Du skall ju ändå plasta igen hela ytan.

Ett bra spackel får man genom att blanda microballonger och plast.

Man kan lägga epoxi eller styrenplast på styrenplast.
Man kan INTE lägga styrenplast på epoxi (fäster dåligt, fråga inte mig varför).
Dvs börjar du med expoxi måste du fortsätta med epoxi.
Epxoi härdar långsammare, dripplar lite mer, fäster bättre och måste blandas mkt noga (både mängd och omrörning).
Styrenplast stinker mer, härdar fortare, kan härda mkt snabbt med mer härdare och mer värme.

När du plastat klar slipar och spacklar du tills du är nöjd och sedan håller du på ett tag till.
Därefter topcote på båda sidorna, gärna 2 lager på utsidan.
Sen slipar du finare och finare och rubbar tills du är nöjd och sedan håller du på ett bra tag till.

Lycka till och Segla lungt

Peter

 

 

[Maximarcus 8]

Jag höll isolerskivor på plats mot utsidan av skrovet och plastade sedan inifrån. En bit ner i min motorbytartråd, http://www.maringuiden.se/forum/;thread=267562&highlight=aurora , så kan man se hur jag gjort. Jag kompletterade med några lager matta från utsidan, men det mesta gjorde jag från insidan. Bästa vapnet för att slipa är nog  en diamantklinga för sten i vinkelslipen, det funkar toppen i plast. För att sedan snygga till så har jag använt sandpappersrondeller, och även ståltrådsrondeller. De ger en lite lagom rufsig yta för den nya plasten att fästa i, de avverkar mer på polyestern än på glasfiberarmeringen vilket gör att det sticker ut lite fibertrådar som gör att den nya polyestern fäster mycket bra.

Jag tror att du behöver nåt kraftigare mothåll än plastfolie, det är som sagt viktigt att kunna rolla ut alla luftbubblor ur laminatet. Dessutom är det kanske bekvämare att sitta i båten och plasta än att göra det från undersidan?

[Kaveh 0]

Tack för goda råd!

Jag var nere till båten och gick loss med vinkelslipen idag.
Slipa 30 cm??? Har nu slipat bort ca 15, får väll bli 15 till då

När du säger att det bör vara ca 10cm överlapp menar du då att det andra lagret bör vara 10cm större än det första och det första 10 cm större än hålet? Ska jag sedan låta masoniten sitta kvar och plasta in den? (seg i huvudet efter allt damm)
På innsidan har jag bara ca 3-4cm som jag kan plasta på, sen går det lodrätt upp. Där kommer jag inte åt att slipa.
Tänkte först masonit men vinkeln är rätt skarp så jag har nog av skivan. Kanske att skära upp en större plastdunk eller blötlägga masoniten. Dock gör formen på skrovet det omöjligt att som du Maximarcus fixa det med frigolit.

Lägger upp några bilder så kan ni kika lite närmare.

[toaen 510]

Som slipverktyg där det är trångt är en toppslip - Dremmel med böjlig axel, det enda vettiga.

Jag skulle plastat med epoxy på en sån lagning.

 

tommy

 

[Kaveh 0]

Dremmel införskaffades idag. Regnet satte stop för alla planer. Nu är båten täckt igen plus kupévärmare som blåser mot utrymmet.

Vad tror ni om åtgången på epoxy? klarar jag mig på en halvliter eller bör jag köpa mer? Har jag fel om jag förstått att det är rovingväv som gäller med epoxy? Gäller det samma sak där med överlapp och minst 3 lager per sida?

 

[toaen 510]

Jag brukar köpa mitt epoxy på Biltema numera. En halv liter räcker inte långt. Jag skulle köpt deras stora förpakning på 4,5 liter. Då vet du att det räcker och det är betydligt billigare per liter än om du köper mindre förpackningar. Du får nästan 1 liter gratis jämfört med 1,5 litersförpackningen.

Det är väv man använder när man laminerar med epoxy. Bindemedlet i vanlig glasfibermatta går inte ihop med epoxy. Det intresanta är att 1 m2 i förpakning hos Biltema är billigare per kvadratmeter än om du köper en rulle på 10 m2. I ditt fall behöver du ju bara småbitar. Väven är på ca 300 gram/m2.

Jag vet inte om killen som skrev om 10 cm överlapp vet vad han talar om eller om han bara läst eller hört något någonstans.

Att det är bra med en 30 cm urkoning är ju helt riktigt. Det finns ett förhållande på lutningen som man inte bör underskrida och hur stor urkoning du gör beror på tjockleken på skrovet. Kan skrovet va ca 10 mm?. För att bygga upp den tjockleken behöver du uppemot 35 lager 300 grams väv och med 10 cm omlott på varje lager slulle i så fall urkoningen bli åtminstone 2 meter. Det är inte rimligt. Jag skulle låta bitarna växa ett par cm och hellre gå lite fram och tillbaka.

När jag skrev mitt inlägg i går kväll letade jag efter en bild på min dremel och ett bra slipstift. Dessvärre råkade jag av misstag skicka iväg inlägget, sen orkade jag inte ta upp tråden igen.

Om jag var som du och det går ann att laminera innifrån, skulle jag göra mycket av jobbet därifrån. Av nån konstig anledningär det mycket lättare att jobba uppifrån än nerifrån och plasta uppåt. De som är klyftiga och gått mer än sju år i folkskolan brukar prata om jordens dragningskraft.

 

Lägg en plastfolie på en masonit och stämpa upp den från undersidan när du slipat färdigt. Det brukar alltid gå att stämpa om du är lite lurig. Det går ju också bra att dra fast masoniten mot skrovet med plåtskruv. (hålen plastar du ju över sedan)

på insidan hade du ganska litet upplag. Vad hindrar att du går upp på de vertikala sidorn med väven? Bygg upp det mesta av tjockleken innifrån. Det klara du att göra i två omgånga. ett parlager först som får härda något så att det blir stelt och ligger kvar och sen bygg upp resten i nästa omgång.

Lägg tex 10 lager väv (ca 3 mm) laminat utifrån. Det är inte helt enkelt att laminera uppåt. Jag byggde en integraltank i min båt under vintern. Klarade aldrig att laminera upp mer än tre lager väv i varje omgång. Nu var det mycket besvärliga arbetsställningar när jag laminerade uppåt och det är inte helt enkelt för en gammal  man med ryggbesvär mm. Om du orkar så kan du läsa om det jobbet här. http://thallatha.blogspot.com/2010/02/ny-integraltank.html

Epoxy blandar du med härdare och sen med nåt fyllnadsmatrial tex microbalonger och gör spackel av. När ytan är perfekt kan du måla över det hela en den omgång ren epoxy.

 

Om nån som läser det jag skrivit tycker att jag är helt ute och cycklar, så protestera. Jag har plastat i egna båtar på amatörnivå sen efter höststormen 1969, men man kan ju ha fel för det.

 

När det gäller verktyg till Dremen hittade jag en slipkona bellagd mer coromant (tror jag att det var). Jag hade säkert gjort av med slipstift och band till dremel för 500kr och gick till järnaffären för att köpa mer. de hade inte fler av det jag ville ha. Det enda som fanns som passade var detta slipstift. Det var dyrt. ett par hunra kronor, men hade jag köp det från början hade slipverkygen bara kostat 200. Och jag gjorde dubbelt så mycket jobb med det stiftet som med alla de andra slipstiften tillsammans och det var långt ifrån slut när jag var klar med håltagning för värmarinstallationen.

Slipstift Dremel nr 9934

 

tommy

Senast ändrad av toaen | 12 maj 2010 | 19:04

[Kaveh 0]

Tack Toaen för ett mycket bra inlägg!

Anledningen till att det kan bli svårt att plasta på sidorna är at jag inte kommer att kunna rolla ut luften. Nu med dremmeln kan jag iaf slipa det. Skrovet är lätt mer än 10mm som tjockast (längst nederst på skrovet)

Efter som jag har fasat av på både in och utsida kommer jag inte häller att få det tätt varken om jag sätter masoniten dikt skrov på in/utsida. Ponera att jag fäster masoniten från utsidan. Det kommer då att bildas ett litet hålrum mellan masoniten och skrovet runt kanterna.  I.o.f.s. kan jag slipa ner och plasta bort det när jag väl jobbar från utsida. Hoppas ni hajar vad jag menar.

Det brukar att vara ok att dutta med pensel för att få bort luften. Skulle jag då kunna skippa alu.rollern helt? Skulle göra livet betydligt mycket enklare om jag skulle plasta innifrån. Då kan jag även plasta upp på kanterna.

 

[toaen 510]

Att stöppla med penseln kan väl gå i vissa fall, men inget som jag rekomenderar vid ett så pass stort och viktigt arbete. Det finns smår rullar både på bredden och diametern. Bl.a. Byggplast/SeaSea har lite olika http://www.seasea.se/ Sök på aluminiumrulle.

Skillnaden mellan oss amatörer och proffsen är att vi kanske bara gör ett sånt här jobb en gång i livet.

Om ditt hål tex har en diameter på 20 cm och du har fasat ut kanten på utsidan, säg 20 cm, är det ju inget som hindrar att skivan som du sätter som mothåll har en diameter av tex 30 cm.

Om du kan stämpa mot marken med en regel kan det kanske va praktiskt med en tjockare skiva eller att du lägger en bräda mellaN skivan och regeln.

Du kan ju fästa upp skivan tillfälligt med Gaffatejp, som du nämnde i ditt första inlägg. Är nog inte fel att täta med Gaffatape eller nåt annat för att hindra plast att rinna ner efter skrovet under arbetets gång.

Det kommer nog att bli en liten kant på utsidan mellan skrovet och lagningen från insidan. Efter avslipning går det ju att spackla upp lite med epoxy blandat med fyllnadsmedel.

[Kaveh 0]

Känns bra att ha MG bakom ryggen! Toppen hjälp! Återkommer så fort jag börjat.

MVH

Kaveh

[Jimsan 0]

Ficke ett tipps om hur man enkelt skapar en form på utsidan såm blir riktigt hållbar.
Genom att ta en luft kudde (bag in box kanske?) och fylla med luft och vatten och sedan pressa den underifrånkan man få en malla som följer skrovet ganska bra.
Har inte testat, men borde fungera.

Funderade på om man kan blanda i gips, men vet inte om det stelnar utan luft?

Vill du malla/göra en form  innifrån kan du lägga plast och sedan fylla med fogskum

[gsm-peter 0]

Citat

Jag vet inte om killen som skrev om 10 cm överlapp vet vad han talar om eller om han bara läst eller hört något någonstans.

End Citat

Hej Tommy

Jag har säker inte din erfarenhet av plastning men eftersom du frågar så svarar jag.

Min erfarenhet är att jag har plastat upp mer än 1,5 ton plast på två egna båtar och tre med bror min. Lappat och lagat  har vi gjort på mer än ett tio tal samt lite formbygge därtill.
Jag plastar nästan bara med polyester och lagar nästan bara med matta (mest 450 g/m2) aå mina erfarenheter med epoxi är små.

Mina första erfarenheter fick jag i början på 70 talet från ledare på SBK, Byggplast, Ulf Andersson (byggde bla Smuggler) samt killen som tog fram M30an i plast.
På senare år har jag diskuterat saken lite med en auktoriserad båtbesiktningsman.

Det jag har lärt mig är kravet på överlapp skall vara 10 cm (med 450g/m2) för att skarven skall vara säkert fullgod (finns det försäkringskrav på detta?).

I praktiken:
Nu tvingas man ofta av praktiska skäll göra avsteg från detta som jag också skrev.

Så här tänkte jag när jag rekommenderade 30 cm slipning.

10 lager 300 gram blir 3 kg glas per m2.
Använder man 450 grams matta på två sidor blir det 4 lager på utsidan och 3 på insidan och därmed räcker ca 30 cm slipning med lite strech.

Mvh

Peter

 

 

 

[Kaveh 0]

Håller på för fullt just nu. Återkommer med bilder snart.

MVH

Kaveh

[toaen 510]

Hej Peter

Jag menade inge illa med det jag skrev och du har kanske tom större erfarehet av plastning än vad jag har. När man talar om 10 cm överlapp gäller det när man skarvar en matta rätt på.

 

Vid lagning av ett hål så rekomenderar man en viss lutning på skarven. 300 mm konad urslipning på ett 10 mm skrov är ju mycket bra. 1:30 det är bättre än rekomenderat.

10 lagrer 300grams matta är ca 3 mm tjockt laminat (om jag inte tänker helt fel) man behöver alltså 30 kanske 35 lager för att komma upp i full skrovtjocklek. överlappen i skarven kan man ju lösa på olika sätt och det brukar ge sig. man får försöka sprida gracerna så gott det går. Om man tex gör ungefär 5 cm överlapp i skarven och börjar från början när man kommer ut till urslipningens kant. Sen kan det ju va en fördel att inte laminera pp för tjock, utan spara ett nån mmatt ha och spackla på.

Med 450 grams matta blir det styvt 20 lager för att få full skrovtjocklek.

Är ingen ihärdig förespråkare för epoxy, men vid reparationer under vattenlinjen brukar jag använda det. På alla andra ställen kör jag polyseter.

Om man skall måla över med en epoxygrundfärg. och det skall man - väl. Rekomenderas att polysetern härdar i 4 eller var det 5 veckor innan man målar över med den epoxygrundfärgen  jag brukar använda. Lagar man med epoxy är ju epoxybehandlingen klar i och med att reparationen är klar och man har sparat en månads väntetid. En lite bonus är ju att epoxyn bider bätttre till uthärdad polyester.

Dock är bindningen med polyester tillfylles om man gör en så redig urslipning som du rekomenderar. Kan man då plasta från bägge sidor blir ju en polyesterlagning kanonstark.

Det är alltså  väntetetiden jag tjänar genom att använda epoxy fast till en högre  kostnad.

tommy

[gsm-peter 0]

Hej Tommy

Inga har feelings.

Jag vill bara vidimera att jag försöker vara konstruktiv när jag ger råd (baserad på erfarenhet).
Om jag bara tycker till gör jag det i mer i form av en öppen fråga.
Det är ju det forum går ut på.

Ditt sista inlägg är både sakligt och bra skrivet (jag lärde mig tex mer om lutningen på kanten, torktid för epoxifärg på polyester samt tidigare i träden att jag skall köpa en HM-fräs till Dremmeln).

Nu hoppas vi att Kaveh lyckas bra med sin lagning.

Mvh

Peter

 

 

[Kaveh 0]

So fare, so good. Tills idag... Jag var nere igår och la de sista tre lagren utifrån. Idag när jag kom ner och tänkte slipa ytan jämn för att börja spackla märkte jag att de sista lagren inte var lika hårt som tidigare. När jag slipade på ytan blev det gummiliknande. Antagligen så har jag haft för lite härdare.

Är detta av stor betydelse? Bör jag kanske slipa ner de sista lagren för att lägga nytt???

Hur som hellst så kommer kupévärmaren stå på inatt för att se om det möjligen kan bli hårdare tills imorrgon...

 

Kanske är det dax att sjösätta med ett stort hål