Central offeranod

[Bjorns_snipa 94]

I stället för anoder på olika ställen kan man ha en centralt placerad anod och ansluta den elektriskt med kablar till de delar som ska skyddas. MgDuff har en del information om detta på sin hemsida http://www.mgduff.co.uk/.

Beroende på vilket vatten båten ska flyta i, ska anoden vara av olika material:
Saltvatten - aluminium eller zink
Bräckvatten - aluminium
Sötvatten -magnesium

Idéer, reaktioner, kommentarer?
/Björn

Senast ändrad av Bjorns_snipa | 24 januari 2010 | 20:38

[Eilean 3]

Jag har ett sådant system varvsinstallerat på min båt, en engelsk Moody 42. All metall som kommer i kontakt med vatten, som genomföringar, hjärtstock, propelleraxel/motor, roder- och propellerpackbox är sammanbundna med kablar inne i båten och sedan anslutet till en stor anodlimpa.

Vad är viktigt är att inget får ligga vid sidan om systemet och att kablarna och anslutningarna måste vara i toppskick. Inga av  delarna får vara anslutna till batteriminus vilket betyder att motorn måste vara äkta 2-polig där blocket inte är jordat till batteriminus.

Det finns två skolor, antingen 'bonding'som det kallas enligt systemet ovan. Eller att allt är isolerat och vid behov skyddas enstaka bitar med egna anoder.
Jag inbillar mig att man allt mer sällan ser båtar som är 'bonded' och att systeet är mer vanligt utomans än här hemma. Vilket som är bäst vågar jag inte uttala mig om. Men för mig funkar systemet bra sedan båten byggdes 1977 och jag ändrar inget.

Angående olika typer av anoder gäller det oavsett vilket system man har. Intrycket jag får är att zink fungerar gott nog i bräckvatten. Så det är bara insjöbåtarna som behöver fundera.

[Bjorns_snipa 94]

Här finns lite info:

http://www.qualitymarineservices.net

Tvåpolig motor kan vara lite knepigt. Inte bara generator och startmotor utan givare för motortemp, oljetryck och varvtal måste vara 2-poliga och inte jordade i motorn.

/Björn

 

Senast ändrad av Bjorns_snipa | 25 januari 2010 | 20:16

Senast ändrad av Bjorns_snipa | 25 januari 2010 | 20:48

[DaBone 0]

Det här var lite intressant. Jag har faktiskt inte tänkt på det innan.

Måste man ha en anod även i sötvatten?

Har köpt en utombordare som gått i saltvatten till min dc. På utombordaren sitter en anod, då troligtvis för saltvatten, möjligtvis bräckvatten. Vad händer om jag behåller den, tar bort den eller skulle byta till en för sötvatten?

[Eilean 3]

Klart att allt måste vara 2-poligt. Så det är nog så att antingen har man det från början. Eller inte. Det är knappast något man konverterar till.

 

[Bjorns_snipa 94]

OK, anledningen till min fråga är min nyköpta båt verkar vara 'bonded' med kablar, men inte till en anod. De anoder jag har sitter på proelleraxel och roder. Värmeväxlarna vid motorn saknar troligen anoder.

Detta innebär i praktiken att anoderna på rodret skyddar värmeväxarna, bordgenomföringarna mm men att systemet inte är perfekt eftersom motorn är ansluten till batteriminus.

 

[Bjorns_snipa 94]

Hittade lite mer intressant info:

As a general rule owners should fit the anodes suitable for the environment they most regularly berth in and the following table provides a useful guide:

Salt water Zinc or Aluminum Anodes In Brackish Water Aluminum Anodes
In Fresh Water
Magnesium Anode

Some vessels will from time to time move between salt and fresh water, others are berthed within marinas and behind tidal barriers where the water is enclosed and likely to be brackish or even virtually fresh. Owners must be aware of the effects that this may have on their boats and fit the correct cathodic protection system to avoid corrosion.

Not all anodes are suitable for every environment, for example the surface of a zinc or aluminum anode will if left in fresh water for some time become covered with an off white crust of oxide which effectively seals the anode and stops it working even when returned to salt water. Zinc Anodes suffer a similar problem even in brackish conditions whereas Aluminum will continue to operate effectively in river estuaries and other areas of brackish water indefinitely. The consequences of this passivity of the anode are that the next most anodic item within the anode bonding system will start to sacrifice itself which could of course be very serious.

It is therefore very important to check Zinc and Aluminum anodes after any trips into fresh water and if necessary clean off or change the anodes. Should a vessel move into fresh water for more than two weeks Martyr recommends that an alternative anode system is used suitable for fresh water situations.

Magnesium Anodes on the other hand have a much higher driving voltage than zinc or aluminum making them highly suitable for use in fresh water, they will however become very active in salt water where they will probably only last a matter of months. Protected surfaces can build up a layer of off white calcareous deposit which will be difficult to remove.

Magnesium anodes are not designed for prolonged use in sea water and if you are taking your boat into a salt water location for more than seven days (Fourteen days in any one year) you should consider changing the anodes.

 

[Eilean 3]

En del motorer har ett 'fejkat' 2-polsystem. Dvs motorn och med dess eltillbehör är 1-poligt med minus i blocket. Men anslutningen till batteriminus sker via ett relä bara när motorn körs.

[Bjorns_snipa 94]

Det måste vara ett rejält relä, som ska klara max startström.

... och man mäste också ha ett relä mellan generatorns pluspol och startatteriet. Om man bara bryter minuspolen har man motorn ansluten till startbatteriets plus via generatorn. Då har man ännu större risk för korrosion vid elfel.

 

Senast ändrad av Bjorns_snipa | 31 januari 2010 | 10:55