Betsa mahogny med mera

[Stevemedselcon 7]

Låter lite konstigt det där med att inte slipa först? Är inne på samma linje som peter om det verkligen fäster? Jag trodde man slipade lackade sedan sikla mellanlagren?

[steken 1]

Pratade med en målare om när man ska förnissa många lager, han säger att men tar vanligt stålull mellan lagren. Kul med många olika förslag, ska prova en durk o se.

[islandman 0]

Effekten träresning får man normalt efter renskrapning/slipning och efterföljande oljning

Efter oljningen är det därför nödvändigt att slipa ner (alt. sickla då om det funkar...??) ytan så träfibrerna inte sticker upp innan man börjar lägga på fernissa etc
Därefter kan man lägga på flera tunna lager med fernissa tills det är dags för mellanslipning och ytterligare lager för att uppnå portätheten som gör den spegelblanka ytan
Om man inte lyckas fylla alla träporer kommer ytan inte bli tät eller spegelblank...
 Detta är mina erfarenheter ivarjefall
 
 
 

[Peter_K 4 208]

Om man inte lyckas fylla alla träporer kommer ytan inte bli tät eller spegelblank...

Även mina...  

[GostaU 0]

När jag var ung för länge sen och jobbade ett tag på ett träbåtsvarv fick jag lära mig att aldrig använda stålull på båtar pga att det lätt blir små rester av stålullen kvar som sedan rostar i den marina miljön. Jag har iofs alddrig provat, så jag vet inte om det stämmer.
 
MVH, G. 

[Gäst]

nu har ni alla bra alternativen, stålull självklart borträknat,   bara att pröva vilket som ger minst jobb och snabbast slät yta, och vilket man trivs med att jobba med.  lycka till.

 

ett tips till misslyckad lack, sikla och sen polera eller sikla och bara på med ett nytt tunt lager.

[Stevemedselcon 7]

men denna fråga har inte fått svar ännu

[GostaU 0]

Jag brukar sickla, och har hittills aldrig haft problem att få det att fästa.
G. 

[GostaU 0]

Fast jag föredrar en riktig klassisk sickel som läggs upp med ett riktigt sickelstål.
 
(Skulle vara med i föregående inlägg, men jag hade lite för bråttom...) 
G. 

[Gäst]

håller med men i brist på annat så går industri rakblad otroligt bra att sikla med.

[steken 1]

Undrar bara om gästen Mats som började detta inlägg för Dryga 2 år sen kollar?? Kul att få många förslag och tack för att ni delar med er med lite bilder.

[kungsholmen 0]

Det är klart att dessa tips gör nytta, hur skall den yngre generationen annars lära sig. Nu för tiden har ju folk inte tid att prata med varann längre...så fortsätt att sprida eran kunskap, det gagnar oss alla i slutändan. /Roland 

[ziggalo 0]

Berätta gärna hur man gör när man siklar, i vilken vinkel håller man sikeln t.ex.? Hur ser Industrirakblad ut och var får man tag i dessa?

Hur ser ytan ut direkt efter att man siklat på rätt sätt? Nyfiken som attan!

 

Jag har själv provat med olika varianter av behandlingar, betsat först, oljat sedan, oljat först, betsat sedan etc. Provat olika oljor såsom Tungolja med balsamterpentin, eller rå linolja m.m., jag har även provat att först olja och sedan lacka ett lager, slipat och därefter betsat för att sedan fernissa ett antal lager. Jag är inte klar med mina tester, men hitills ligger Olja först, sedan betsa väldigt bra till måste jag säga. Men som sagt jag är mycket nyfiken på hur man siklar på ett korrekt sätt.

 

                           / Ziggalo (Älskar Mahogny)

 

[GostaU 0]

Jag kan berätta hur jag gör.
En sickel är ett eggverktyg o ska behandlas som ett sådant, de är sällan färdiga för användning när man köper dem. 
1. Skaffa en bra sickel (= bra stål, hur man vet att det är det i den är svårare att säga... Mina är av fabrikatet Sandvik, o de funkar bra. Det svenska stålet biter).

2. Fila o slipa den om inte kanterna redan är skarpa, är de lite runda kan det räcka med ett fint bryne, är de riktigt runda börjar du med en fin fil eller ett grovt bryne o fortsätter med ett fint bryne. KAnterna ska vara i 90 graders vinkel med en skarp kant.
3. Nu kommer själva tricket. Med sickeln fastspänd i ett skruvstycke tar du ett sicklingstål (går att ersätta med skaftet på ett stämjärn eller på en skruvmejsel i någorlunda hårt stål) pressar du hårt på kanten i ungefär 60 - 70 graders vinkel mot platta ytan för att trycka fram en liten egg på kanske nån tiondels millimeter. Dra sicklingstålet eller vad du nu använder fram o tillbaka tills du känner med fingret att du fått en liten egg, ungefär som på bilden (fast mindre förstås...)

4. Det är denna egg du använder när du drar sickeln över ytan som ska slätas till. Jag tror att jag håller den i ungefär 45 graders vinkel, men det känner du. Med en väl upplagd ägg så skär den små, tunna, tunna skär av träet eller lacken eller vad det nu är du sicklar.
5. Blir den slö så upprepar du steg 3. Det brukar gå att lägga upp den kanske en 10-15 gånger innan den behöver slipas igen.
 
Det finns även sicklar (eller sicklingar som slöjdlärarna brukar kalla dem) med andra former för böjda ytor. Den vanligaste är väl den som kallas palettsickel, den är formad just som en målares palett. Annars går det rätt lätt att själv forma till den till den form man behöver.
 
Jag föredrar i de flesta fall att sickla framför att slipa. Det går fortare o blir bättre.
 
Lycka till o berätta gärna hur det gick.
 
G.
. 
 
 

[ziggalo 0]

Jag är otroligt tacksam för att du förklarade så mycket och så bra. Jag tror mig nu förstå hur sickling går till. Nu måste jag bara hitta en bra sickel. Jag sökte på Sandvik´ s hemsida men fick ingen träff. Men jag hittar väl förhoppningsvis en bra Sickel med bra stålkvalité om jag letar lite (jag hoppas verkligen att detta inte är en utdöende produkt som slutat att tillverkas, som mycket annat bra, man blir nästan rädd ibland när man ser vilken utarmning det verkar vara i butikshyllorna på lite mer udda produkter, och ibland är produkterna inte ens udda, men säljs inte ändå).

 

När du säger skaftet på ett stämjärn eller skruvmejsel så antar jag att du syftar på metall-skaftet mellan eggen och handtaget på dessa.

 

När tid finnes så ska jag prova att sickla, och jag ska berätta hur det det går.

 

             Tusen tack! / Ziggalo

[GostaU 0]

När du säger skaftet på ett stämjärn eller skruvmejsel så antar jag att du syftar på metall-skaftet mellan eggen och handtaget på dessa.
 
Jo, just det menade jag, jag borde uttryckt mig bättre. Den runda delen av metallskaktet funkar nästan lika bra som ett riktigt sicklingstål.
 
Det finns en firma i Göteborg, Ernst P. AB, som i varje fall förut sålde bl a sicklar o sicklingstål, jag vet inte om de fortfarande gör det.
http://www.ernstp.se/ 

[mircury 0]

används ola måste du använda oljelack, det är i princip tjockare olja,snickarn

[Mattias2 0]

Sickling säljs av Classe, tidigare har dom faktiskt varit av fabrikat Sandvik, men numera vet jag inte...

 

http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=381209

 

 

[Peter_K 4 208]

Nej, det går utmärkt att använda en polyuretanlack.

En oljelack är inte en tjockare olja.

[mircury 0]

stämmer. det blir järnoxid

lc

[mircury 0]

Fel läs på, med torkmedel i, zickativ.

olika mängd kobolt i.

[mircury 0]

olja med tillsatts av olika hartser, gammal hederlig oljefernissa, och vad är det, lackproffsett lc

[mircury 0]

hej!

sickelstål blir ej tillräckligt vasst, det blir randigt på ytan, det skall vara finaste brynstenen ,då blir det mycket jämnare, sedan slipning,

alldrig sickel på träet direkt, men på lack är der okay, annars blir det våger vid lackning,Bättre med varmluftspistol, men bra mycket snabbare med blåslampa, detta måste man öva upp annars bränner man träet 30års erfarenhet av detta

[mircury 0]

fel, pianofisch blir det om man polerar med maskin, som dom gjorde på vetlanda pianofabrik, och den lacken var 3komponents, polerades efter

med en typbredbandsmaskin, men förståss med typ lammull, lackproffsett lc

[mircury 0]

Fernissa genomskinlig.

lackfärg är typ grön röd vitm som sagt alla kulörer.

sedan fins det en uppsjö av olika, med olika torrhalt,det är det som blir kvar när det torkat , lackproffset lc

[Peter_K 4 208]

Ja, en oljelack är olja med tillsats av torkmedel, dvs ett sickativ.

Precis som t ex linoljefärger m fl.

Det är inte en tjockare olja som du skrev tidigare.