Självcirkulation i värmesystem

[oceanis 2]

Missade att du hade en Webasto Thermo 90 och fick för mig att du hade en Glembring värmare.

Om du har en Webasto värmare och som i ditt fall en ganska stor värmebuffert i en tank så skall det väl på inga vis vara ett problem med kokning om du bara kör tex en konvektor som du skriver i ditt svar. Webaston stänger ju av om temperaturen kommer upp i för höga värden sen startar den igen. Så är det åtminstone på de nya värmarna så detta lär ju inte vara något problem oavsett att min. effekt är 1,9 kW. Detta är ju bara ett värde på effekten när brännaren går på lägsta effekt. Den går ju trots allt att stoppa för att sen starta igen när det behövs värme.

Än en gång pss som normala pannor i hus.

Per

[oceanis 2]

En fråga till er som har Glembring värmare.

Kan man inte styra dessa värmare genom att reglera med en elektrisk bränsle pump. Dvs stanna värmaren om det blir för hög temp i slingan genom att stänga tillförsel av bränsle.

Det verkar ju annat fall som om det är en ganska osäker apparat som man måste övervaka hela tiden. En cirk. pump kan ju tex gå sönder vilket då kan leda till brand ombord. 

Kollar man Glembrings hemsida så finns det ju mycket tillbehör både bräsnlepumpar och termostater så det verkar ju som att det skall gå att styra.

Är intresserad för det verkar ju iofs vara en trevlig värmare.

Per

[Gunnar_ 5]

Angående regulatorns placering så sitter den på min Glembring på framsidan och skorstenskröken i linje fast direkt bakom.

Troligen någon customvariant ?

 

[ciaraud 31]

enligt min gubbe ska vi kunna reglera kaminen med termostat som gör att regulatorn drar ner på effekten. Den ska dessutom dra ner effekten om vattnet blir för varmt i slingan tror jag. Vet inte hur, börjar bli dags att visa gubben tråden - den är väldigt intressant.

Vår kaminn har en ruta där vi  kan se lågan så vi kan inte ha regulatorn fram. Tyvärr då skorstenen inte kan gå rakt bakom den

 

[Eilean 3]

Jag svarar på två frågor samtidigt.
Angående Thermo 90, den jobbar med en kontinuerlig variation mellan min- och maxeffekt beroende på temeraturksillnaden mellan ut- och returvattnet.  Den stänger inte av sig på annat vis än med ett överhettningsskydd (eller med yttre termostat) om returvattentemperaturen blir för hög trots att den redan reglerat ner sig till minsta effekt. Och överhettningsskyddet är inte avsett för kontinuerligt bruk.

Men kan ju lösa probemet med en termostat i det utrymmet man vill värma upp. Men jag misstänker att det blir väldigt korta gångcykler trots stor vattenreservoar, inget jag vill ha, inte minst pga strömförbukning.
Men frågan är rätt akademisk - jag saknar inte möjligheten att värma exempelvis en toalett separat.

Angående Glembring/Refleks är väl saken den att den reglerar själv mellan max- och deleffekt. Och blir returvattentemperaturen för hög vid deleffekt stänger den av bränsledroppanordningen och stoppar. Och då måste pannan tändas manuellt igen.
Så i en installation där man inte kan 'göra sig av med minsta effekten' har man ett problem med dessa pannor. Man måste vara noga med att dimensionera pannan och inte ta i i överkant.
Vilket var ett skäl till att jag inte valde denna typ av panna. Nu kan jag brassa på med över 9 kW när jag kommer till en utkyld båt vintertid och snabbt få upp värmen. Men får ändå vettig gångcykel med långa av/på-intervall sommartid när det bara är litet kyligt och ruggigt.

[gusten1 26]

Angående Glembring/Refleks är väl saken den att den reglerar själv mellan max- och deleffekt. Och blir returvattentemperaturen för hög vid deleffekt stänger den av bränsledroppanordningen och stoppar. Och då måste pannan tändas manuellt igen.
Så i en installation där man inte kan 'göra sig av med minsta effekten' har man ett problem med dessa pannor. Man måste vara noga med att dimensionera pannan och inte ta i i överkant.

Nej termostaten reglerar mellan max och min men stänger inte av kaminen. Det är därför viktigt som du skriver med rätt dimensionering dimensionering. Största fördelarna med kamin är väl låg strömförbrukning, den är tyst och enkelhet/underhåll. Modernare kaminer har ju ofta glaslucka för att höja mysfaktorn också. Nackdelen är att det är svårt (omöjligt?) att få den att brinna vid segling.

[Eilean 3]

Det finns alltså inget överhettningsskydd?
Wow....

Omöjligt att få den att fungera vid segling är det väl inte. Men svårt, handlar väl mest om att få en idealisk skorstensdragning/höjd med drag som inte störs av seglen.
Och så krängningen förstås.

[gusten1 26]

Det finns en smältsäkring att koppla in på bränsleledningen som löser ut brand. Jag har ännu inte sett någon som fått till en bra skorstendragning på en segelbåt som fungerar vid segling.

[Eilean 3]

Jag känner två. I bägge fallen sitter värmaren långt akteröver och skorstenen är mer eller mindre helt rak, lång och kommer ut väl bakom alla segel.

Jag antar att smältsäkringen bryter stömmen till pumpen/droppmojen?

Då borde en bimetallbrytare med lämpligt gradantal på rätt ställe (utloppet av slingan?) kunna fungera som ett automatiskt återställande överhettningsskydd.

Senast ändrad av Eilean | 14 januari 2010 | 15:22

[Gunnar_ 5]

Min Glembring slocknar i princip alltid när jag är ute och kör (med motor).
Troligen två orsaker:

1) motorn drar såpass mycket luft att kaminen inte kan få det den behöver, min kamin har ingen extern till-luft-anslutning utan tar luften från platsen där den står ( i akterkabinen) och när kaminen är på så är det oftast rejält kallt = alla dörrar/luckor stängda och defroster m.m körs på max och stör luftströmmningen till kaminen.

2) Skorstenen ovan däck är oisolerad = kyls ner av fartvind m.m så att det inte blir något bra drag i pannan.

Min båt lutar aldrig mer än nån grad vid körning så det är inte orsaken.

Trots det är jag skitnöjd med den, för så fort jag ligger still (även när det blåser kallt ute) har jag så varmt som jag vill och då har den aldrig slocknat.

Troligen har jag aldeles för lite radiatorer också för att ta till vara pannans effekt..har jag räknat rätt är det bara 3,8 meter, resten är slang (det kanske är därför jag inte kan köra pannan mer än till max 3/4.).

Slangarna värmer faktiskt rätt bra dom med, färskvattentank och pump samt bottenventiler, motorrumm.m hålls i vart fall frostfritt tack vare att slangarna ligger precis i närheten.

[Eilean 3]

Läge för att komplettera med värmeväxlare för gångvärme? Jag har det på min 74 Hk Perkins och är nöjd.

[Gunnar_ 5]

När jag köpte båten var kamin, element & motor ihopkopplade i ett enda stort vattensystem (med ventiler hängandes lite hip-som-happ på slangarna som *kunde* styra lite hur vattnet gick).

Ruttna slangar gjorde att glykolvatten läckte ut och störde motorkylningen.

Sen satte jag in en isotemp basic 24 varmvattenberedare (det fanns en innan men den var ett hemmabygge som desutom hade frusit sönder så färskvatnet pumpaders rakt ut i kölsvinet).

Sen satte jag in en Martec minipassad defroster (men har bara en av två luftkanaler kopplad till rutan än så länge, den andra är *pluggad* då jag har svårt att fatta beslut om att borra hål, vart och var ska utblåset sitta....).

I somras isolerade jag pannan-elementen från motor-defroster-varmvattenberedaren med en värmeväxlare, en rostfri plattvärmeväxlarehistoria jag hittade på -internet-avsedd för hus, billig (runt 900 : -)

Så, numera har jag två slingor (som jag inte är helt nöjd med men det blev som det blev just då..
det funkar hyffsat i vart fall.

1) Kamin, expansionskärrl, element, element, element, element, värmeväxlare, element, cirkulationspump, kamin.

2) motor, defroster, varmvattenberedare, värmeväxlare, motor.

Gångvärmen funkar sisådär, vid -10 ute har jag 10 inne, mitt problem är nog egentligen att jag har för lite radiatoryta för att tillgodogöra mig all den värme som faktiskt finns där!

[toaen 510]

Jag höll kanske inte riktigt med Pheubus när han skrev ovanstående. Men jag är inte sämre karl än jag kan ändra mig. Kul att tråden tagit en sån fart.

 

Har fått många tankar i olika riktningar när jag läser era inlägg. Det har ju uppstått en del frågor också, men dem kanske jag återkommer till.

 

Man bruka säga att kvinnans list övergår mannens förstånd. Min fru har i några år sagt att hon skall lägga in laminatgolv på mitt kontor. Kontorstolen som står direkt på mattan har fått ytan på densamma att släppa från underlager, med ett par genomgående skador som följd.

 

Härom dan talade hon om att hon hade ledigt idag - Fredag och att hon skulle åka och köpa ett laminatgolv och börja lägga in. Det brukar fungera så hemma, att frugan startar upp ett projekt och gör så pass mycket att det inte finns nån återvändo. Jobbet måste göras klart. Däremot har inte min fru ofte inte förmågan att göra jobbet. Man kan inte va bra på allt.

 

När arbetet avstannar, vet hon att jag känner mig tvingad att göra klart. Sådant här arbete kommer alltid högst olämpligt. Det kommer alltid när jag har fullt upp med viktigare saker tex båten. Fullt upp med mina olika båtar har jag visserligen alltid haft sen några år före höststormen 1969 - men ändå.

 

Då risken fanns att en del av mina ytterst värdefulla papper skulle hamna på soptippen, tyckte jag att det var bättre att förekomma än att förekommas, så jag började plocka ut det mesta i rummet. bla alla mina pärmar med all möjlig skit. Kollade i permarna och gjorde en grovsortering.

 

Längst fram i en av pärmarna stod installationsanvisningarna till GeHå-värmaren. Det fanns två principer att bygga ett vattenburet system med självcirkulation. Jag valde det ena. Det enda som var praktiskt genomförbart i havsfidran. Följde väl inte annvisningarna slaviskt som jag trodde, men  gjorde det bästa möjliga i det läget. Och sytemet fungerade faktiskt. Bra eller dåligt vet jag egentligen inte, men det varma vattnet cirkulerade i varje fall i systemet och jag fick varmt i båten. Vad kan man mer begära.

 

Bifogar avscannade bilder på annvisningarna. ocm de går att läsa vet jag i skrivande stund inte. Det återstår att se.

 

Tack för alla synpunkte änn så länge

 

tommy

[toaen 510]

Det fungerade inte tillfredställande men jag gör ett nytt försök.

 

[Gäst Kalman]

Backar lite i tråden och visar min expantion, dome samt själva värmaren (utan fotogenlåga-delen)

[Gäst Kalman]

Det översta är expantionskärlet. Plastslangen är för att kunna se nivån.

Vattnet från toppen av pannan kom in till höger. Röret till vänster gick neråt till konvektorerna.

Returen från dem gick in i pannans högra nederdel.

Det tjocka röret upp till höger på pannan är avgasröret.

Mycket riktigt som någon skrev så var den lägsta punkten under sittbrunnsdurken avtappning. När jag läste  svaret här så kom jag ihåg att jag tappade ur systemet just där. (Dåligt minne...behövde väckas lite...)

Hoppas det var till hjälp.

Hälsningar,

Kalman

Senast ändrad av Kalman | 19 januari 2010 | 14:06

[toaen 510]

Hej Kalman

 

Precis så såg min värmare, dom och expationskärl ut.

 

tommy

 

[Vegabjorn 18]

Toaen / Tommy

här kommer bilder på hur det ser ut i vegan med självcirkulation

gaspanna sitter där toan var tidigare nu klädgarderob/Torksåp

[Vegabjorn 18]

http://www.gastherm.com/

3st konvektorer på 350mm i förpik

4st konvektorer på 500mm i salongen

[toaen 510]

Tack Björn för dina bilder.

Du har samtliga dina element på en låg nivå. På annvisningarna för självcirkulation för GeHå-värmaren fanns två alternativ att bygga efter Stigaren (eller vad man nu skall kalla röret från värmaren) skulle gå på en hög nivå varefter den skulle falla minst 0,6 meter. Därefter skulle element sitta lågt, som dina, innan röret gick tillbaka till pannan.

 

Jag byggde efter det systemet, men hade två element i överslingan och bara ett i underslingan alldeles innan värmaren. Det gick inte att göra på annat sätt av praktiska själ, men cirkulationen fungerade ändå.

 

Hur är dina rör dragna?

 

tommy

[Vegabjorn 18]

Hej Tommy

det är slang helavägen runt i en slinga som börjar med specialslang =backventilsslang   upp till expantionkärl 0,5 m från gaspannan.

från expantionkärl så går vanlig slang ner till durken och följer en slinga runt i förpiken med 3st konvektorer på 350 mm st.   sedan går slangen in i nerkant på kojer SB med 2st konvektorer på 500mm.  det är  cirka 1m i mellan konvektorerna som gör en u-sväng framför motor platsen. (nergången ) och följer BB koj i nerkant med 2st konvektorer lika SB  slangen går fram till utrymet under  gaspanna där ny backventilsslang tar vid upp till pannan cirkel är sluten och fungerar bra utan pump

mvh Björn

 

[Thomas-1 311]

Expansions-kärlet ser intressant ut, verkar ha jättebra avluftning jämfört med t.ex. motorns pumpdrivna system. Det är kanske den långsamma cirkulationen som ger behov av grövre avluftnings-rör? All eventuell luft verkar här avluftas effektivt vid varje cirkulationsvarv.

Vissa motor-expansionskärl verkar ha så liten avluftning, ibland inte ens uppåtriktad eller i högsta punkten, att man kan undra hur bubblorna alls kan hitta den. Måste nog då cirkuleras bra många varv, innan hela vätskemängden passerat genom skvallerstrålen ut i expansions-kärlets överdel?

Tillrinningen (grönmarkerat) har en relativt trång kringelikrok, undrar varför? Kanske förhindrar det generande oljud? ...

Är det A eller B som är specialslangen från pannan?

[Vegabjorn 18]

B=backventilsslang från pannan

[schvidja 0]

Jag har ett likadant system. Mitt exp kärl är dock av traditionell typ och har ett trevägsrör under för att nå en liknande funktion. Har du dubbla backventiler en på tillopp och en på retur? Kapillärröret som är kopplat till värmaren vart ska det monteras?. Jag har även en liten cirkulationspump i början på slingan som jag sällan använder. Mitt problem har varit dålig cirkulation så att pannan kokat tidigt och sedan har glykolen runnit ut, nu har jag demonterat allt, backventilen på framledningen fungerar, växlaren verkar ok, hittade en lös slang. Jag har även monterat en extra automatluftning i förpiken(högsta punkt på slingan).