Septiktank

[Quozter 0]

Hej,

Jag hängde på en fråga på en gammal tråd som verkar vara död. Hoppas att få in lite fräscha synpunkter på detta kära gamla ämne.

Att luftning av tilloppet av vatten till toan är nödvändigt när toan ligger i eller under vattenlinjen förstår jag, men luftning av utloppet bör väl klaras av via septik-tankens luftning? En följdfråga är om luft vid tömning kan tas från toan eller är det tätt den vägen? Och varför finns det bara dimensionerna 16 och 19 mm på luftningens bordsgenomföring? Finnarna verkar ju tycka att den dimensionen borde vara 25 mm.

Dykrör i tanken vid toa-inloppet - finns några negativa erfarenheter?

Till sist undrar jag vad det är för Meccano-liknande upphängningssystem som syns på en bild tidigare i tråden? Utrymmessnålt och fiffigt!

Hälsningar

Quozter

 

[Quozter 0]

God fortsättning!

Meccano-systemet har jag fått svar på. Det är ett system som elektrikerna använder på byggen, ett sorts elkabelsteg-system. Undrar om de finns i rostfritt?

Resten av frågorna är fortfarande öppna.

Quozter

 

[Anders_St 74]

Nu gissar jag lite.

Jag tror inte det det går att räkna med att dra luft via toan. Det bör vara lufttätt den vägen genom toapumpen för att undvika luft. Det måste sitta en separat luftning till septik-tanken.

Sedan är det skillnad när man kör sugtömning, har hört om folk med för litet luftintag som luckats dra ihop tanken vid sugtömning. Är nog mest ett rykte, jag har inga referenser, men när jag bygger om min installation kommer jag att fixa en hyfsat stor avluftning. Om finnarna tycker 25 mm så är det kanske en bra ide. Placerat på ställe där inte lukten stör.

 

[stickanh 0]

Hej

Varför inte använda ett odörfilter

Här är Hjertmans variant

4766-5  

Odörfilter, slanganslutning 16 alt 19mm  298:-

Senast ändrad av stickanh | 20 januari 2010 | 20:04

[Anders_St 74]

Bara det släpper igenom tillräckligt mycket luft tillräckligt fort för sugtömning...

 

[ChristerN 2 496]

Om det BÖR vara 25mm och ens tank i plast bara har ett uttag för typ 19, har det någon effekt att dra en 25mm slang med förminskningar (eller vad det heter) mot tanken?

Eller är det smalaste hålet som avgör?

[Anders_St 74]

Återigen lite gissning; beror på hur lång slang. Är den någon meter kan det kanske vara värt att gå upp i dimension. Är det 1-3 dm så spelar det nog ingen roll.

Eller äsch det är nog en fånig skillnad; 19 eller 25 mm kan inte vara speciellt kinkigt. Sätt på det som är enklast och passar. Jag kanske inte skulle nöja mig med 5 eller 10 mm slang, men 19 mm borde väl vara OK? Kan inte bli sådär jättestora luftflöden?

Någon annan som har erfarenhet?

 

[stickanh 0]

Ska vara med och gissa, det du skriver om tank som sugs ihop där tror jag att man pratar om plasttank. En i rostfri i plåt den suger man inte ihop så lätt tror jag. Försök att trycka in lite på någon av sidorna så då känner man hur hård den är och vilken sugkraft som erfordras. Så nog räcker 16 mm slang och anslutningar för tilluft. Det enda som kan hända är nog att man tappar sugkraft på grund av för lite tillluft.

Senast ändrad av stickanh | 20 januari 2010 | 22:44

[toaen 510]

Jag skall instalera rostfri hålltank i min båt under vintern och jag har börjat så smått genom att såga bort två hörn i tankens botten.Det ena hörnet fick jag såga bort för att tanken skulle få plats i utrymmet och det andra för att den skulle gå ner. Anslutningarna tog emot annars.  Ville ha så stor tank som möjlig. Är ändå kanske i minsta laget. Jo - jag skall svetsa igen hålen.

Anslutningen för luftaren är 19 mm och jag har köpt 19 mm slang. Den enda vettiga stället att sätta en tankventilator är på utsidan sittbrunssargen med tanke på hur det går att dra slangen så att det blir snyggt. Längden blir då ca 5 meter på luftaren. Med tanke på att tankventillatorn sitter på utsidan sittbrunnssargen köpte jag ett odörfilter. Det har anslutningar för 16 och 19 mm. Har man 19 mm slang är det väl lämpligt att såga bort 16 mm anslutningen - eller?

Nu skall jag inte göra det - men om man dragit 25 mm slang istället borde väl luften ha lättare att gå igenom slangen även om det finns tex två förträngningar på 19 mm på en sån lång slanglängd?

Om det blir för lite tilluft vid sugtömning får man väl slå till och från pumpen några gåner under tömningen, så luften hinner strömma till!?

 

tommy

 

 

[Anders_St 74]

Alltså, om man har några meter slang och hyfsat stort luftflöde så visst är det väl skillnad på motstånd beroende på slangdiameter? Så visst borde det bli bättre med 25 mm än 19 mm slang på 5 meters längd, även om bägge ändrarna är 19 mm?

Men det är nog flödesteknisk överkurs det jag yrar om.... :-)

Senast ändrad av Anders_St | 21 januari 2010 | 00:16

[toaen 510]

Rent logiskt borde det vara så. Från värmaren till första avgreningen på mitt luftburna värmesystem har jag lagt en 90 mm slang i stället för en 60 mm som var standard just för att minska motståndet i luftflödet. Rekomenderades i installationsanvisningarna. Även de tre avgreningarna som sitter direkt efter slangenhar fått/kommer att få större dimention för att inte bromsa luftflödet mer än nödvädigt.

 

Även om det kunskapsmässigt är överkurs kan det ju ha  viss praktisk betydelse.Sen har ju grovleken på slang en viss betydelse när den skall dras. Det måste ju gå att komma fram också och av någon konstig anledning är det offta trångt i båtar - åtminstone mina.

 

Jag har aldrig haft för avsikt att lägga grövre luftare än 19 mm, men det skall bli intresant att se hur det fungerar i verkligheten. Om jag kommer ihåg får jag väl återkomma med en rapport efter sommaren.

 

tommy

 

[Peter_K 4 183]

Det där med att 25 mm inte är så mycket större än 19 mm...
25 mm slang har en tvärsnittsarea som är 75% större än en som är 19 mm.
Det är ganska mycket det.
Om det spelar någon roll får andra svara på.

[Gunnar_ 5]

En lösryckt tanke..

Det borde vara viktigt att avluftning/till-luft-slangen är styv/armerad så den inte kan sugas ihop och blockera till-luft-flödet ?

Sen, om jag tittar på min egen installation med eltoa (tanken lägre än toa:n och jag har idag ingen suganslutning) så är slangen mellan toa och tank den överlägset grövsta så där borde det sugas rejält med luft vid vakuum-tömning.

[Anders_St 74]

Men finns det backventiler som öppnar för luftning via toan när man suger ur tanken?

Jag har iofs inte provat men antog att min manuella pump sitter ivägen för en sådan sak.

Tänker jag fel? För i så fall är luftning inget problem, det bara slurpar till i toan... :-)

[ChristerN 2 496]

Det är stor skillnad om man pratar om slangar som förgrenar sig. En 90mm slang som förgrenar sig i tre 60mm är ju inte samma sak som EN 25mm slang som förminskas till 19.

Följer fortsättningen av denna tråd med spänning eftersom jag har en plast-tank som skulle kunna sugas ihop om avluftningen inte är tillräcklig. Har själv, som alternativ, funderat i samma banor som nämnts ovan, att köra sugning i korta pulser för att avluftningen ska hinna med.

[toaen 510]

ChristerN

Du missförstod mig lite. I installationsanvisningarna för min luftvärmare stod det att om slangen från värmaren till tex första avgreningen är lång, eller har många krökar, kan man byta den normalt 60 mm slangen till en grövre för att minska motståndet i slangen, totts att både början och slutet är 60 mm.

Att jag sen inte kan låta bli att skriva en massa ovesäntliga bisatser är en helt annan sak, som tyvärr ibland kan göra mina tankegångar lite oklara.

 

Samma princip borde väll gälla även för luftatre  till en toatank. Det blir mindre motstånd i i en 25 mm slang än i en 19 mm. Jag tänkte samma tanke som Peter_K men räknade aldrig på det. Enligt honom är skillnaden i tvärsnittsarea 75% större i 25 mm slangen än i 19 mm slangen och det tycker jag verkar rimligt utan att kolla.

 

tommy

 

tommy

 

 

[ChristerN 2 496]

Toaen, jag menade att det är skillnad om en slang förgrenar sig mot att den bara har ett parti som är smalare. Svårt det där med kommunikation

Klart att den slang som förgrenar sig har fördel av att vara grövre innan den delar sig då det sen blir flera slangar som ska ta över flödet. En helt annan sak är det om slang som inte förgrenas utan bara är trång vid inloppet till tanken men grövre i övrigt.

Min hypotes är att den smalaste delen är den som avgör hur mycket luft (i det här fallet) som kan passera. Men det är mer ett teoretiskt resonemang snarare än ett tekniskt. Någon här kanske kan detta med luftflöden? Någon som jobbar med beräkning av ventilation eller liknande?

[toaen 510]

För att kort återgå till mina värmarslangar; Efter att jag köpt det jag behövde inklusive 5 meter 90 mm slang och monterat det hela, kom jag på att det nog varit smartare att behållit 90 mm arean tills  60 mm slangarna går åt 4 olika håll. Har bl.a en växlingsventil som jag kommer att kunna reglera från inre styrplatsen för antingen all luft för defroster eller all luft till värmeutagen eller nåt läge där emellan.

 

Men det problemet får jag ta när toatanken är på plats permanent. Slangarna är nämligen ivägen för det arbetet.

 

När det är dags att tömma tanken första gången skall jag nog be nån av mina kompisar om hjälp att sköta pumpen, så jag själv kan kolla hur tanken beter sig om man suger ohejdat. Nu har jag en ganska liten tank, så problemet är nog inte så stort. Sen beror det väl mycket på hur sugkapaciteten är på sugpumpen.

 

När jag, på förekommen anledning, byggt sugtömmning i min gamla L32;a, upplevde jag att tömningen med sug gick oerhört mycket snabbare än när jag tömde med självfall. Det sa i pricip bara slurp så var tanken tom. Att luftaren skulle va ett problem och en broms hade jag då ingen tanke på. Det är den kanske inte heller. Problemet kanske bara är en tankefälla. Vem vet?

 

tommy

[Oskar_W 0]

Jag har själv samma grubblerier angående avluftningen och rädslan för att tanken ska implodera vid vacuum tömmning.  Jag har en ganska stor tank, 65 liter, och endast 16 mm avluftnig. Såhär i efterhand skulle jag väl ha gjort en större avluftning men 16 mm rör var vag jag hade liggande på hyllan när jag svetsade tanken.

Min lösning på problemet tror jag att blir såhär:   På slangen mellan toan och tanken så sätter jag ett T-stycke med en kulventil och en fjäderbelastad backventil. När jag ska tömma med vacuum måste jag ju ändu skifta 3-vägs ventilen från tömmingspumpen till däcksanslutningen, då passar jag även på att öppna ventilen för extra avluftningen.

Vad tror ni om detta?  Då blir det ju en extra avluftning på 38 mm som jag öppnar endast då den behövs och 16 mm avluftningen med odörfilter används annars.

 

Oskar

[Oskar_W 0]

Om det var olkart i mitt föregående inlägg så tänkte jag sätta t-stycket på tömmnings slangen från toaletten in till överkant på tanken.  Avluftningen tänkte jag inte koppla någon slang till utan den får helt enkelt sitta inne i toalettutrymmet. Då denna är stängd förutom då jag vacuumtömmer tanken så borde inte någon lukt läcka ut här.

 

Oskar

[Anders_St 74]

Låter som en fungerande ide.

Fast det är ju alltid bökigt med extra kopplingar. Är det för riskfyllt att låta den fjäderbelastade backventilen vara inkopplad hela tiden? Så är det ett moment mindre att glömma vid tömning.

 

Senast ändrad av Anders_St | 22 januari 2010 | 14:37

[Kurage 0]

Hej på er båtvänner!

Jag är en båt intreserad kille med rostfri tillverkning i yrket och har därför en del erfarenhet av rostfria septitankar.

Den som trodde att en rostfri tank inte är känslig för över eller under tryck bör nog tänka om för här talar vi krafter. Vi bytte motor i min kompis båt och då råkade jag krypa på hans septitank den tanken hade varit så nära att explodera så det var inte sant den var helt rund ända ut i svetsarna.

Hans luftslang låg lite lågt på ett ställe och där hade det bildats en propp vid överfyllning av tanken en gång. dena propp torkade och när de använde toaspolningen så satte han tryck i tanken i stället för att luften åkte ut i luftningsslangen.

Det krävs inte många hg förän en rostfri tank exploderar eller inploderar så var nogranna med att använda rätt aria i luftledningarna hela vägen. Sugpumpen som används för att tömma tanken har ett kraftigt vakum jag lovar.

Hälsningar Kurage.

[Quozter 0]

Hej,

Det är ett outtömligt (!) tema och massor med fina tips. Finns det någon som har negativa synpunkter om dykrör, dvs där röret från toan går först upp till tankens topp därefter till tankens botten?

Hälsningar

Quozter

 

[Quozter 0]

Få se om jag uppfattat vitsen med dykrör rätt. Jag tar gärna emot erfarenheter av principen (både positiva och negativa) innan installationen tar sin början. Sedan har jag lite svårt att hitta ett beslag för avluftningen med diametern 25 mm där den går ut genom båten.

Jag försöker bifoga ett pdf-dokument.

Hälsningar

Quozter

Gick inte så bra.

Senast ändrad av Quozter | 07 februari 2010 | 14:13

[Quozter 0]

Provar med JPEG i stället / Quozter

Gick så där, men man får kisa lite grann.

 

Senast ändrad av Quozter | 07 februari 2010 | 14:21

[Oskar_W 0]

Om du bygger dykröret som på den bifogade bilden så borde väl hävertverkan kunna uppstå om det skulle hända något knas med toaletten?

Två separata rör är kanske den enklaste lösningen. För sugtömmning, ett rör från toppen på tanken ner till ett par cm från botten på tanken. Och för inlopp från toaletten ett rör från botten på tanken upp ett par cm från toppen på tanken, kanske avsluta med en 90 graders böj.

 

Oskar

[Quozter 0]

Jaha,

 

Hur man än vänder sig så...

Är det alltså på det viset att vill man med ett dykrör slippa få proppar nere vid tömningspunkten (genom att se till att det rör sig där nere) så riskerar man självtömning via toalettstolen genom hävertverkan?

För att inte riskare att få hävertverkan bör man låta toalettens inlopp till tanken vara upptill - fast då kan det bli kakbildning nere vid utloppet.

Att låta toalettens inlopp vara i underkant av tanken tycker jag verkar olustigt. Då behöver man ju inte ens vänta på hävertverkan om toan skulle mankera.

Kulventilerna på skissen är ju en säkerhet, men då ska man också komma ihåg dem och det är ju en fastställd lag att ju mer man måste komma ihåg desto mer finns det att glömma.

 

Quozter

 

[ChristerN 2 496]

Hummm...

Var vid båten och mätte i söndags. Slangens innerdiameter var 13mm

Det blir nog till att sk_ta i en anslutning för däckstömning. Om slangens innerdiameter är 13mm så är väl pipen som slangen sitter runt på plasttanken bara 10mm i innerdiameter och då är jag mycket långt ifrån de 25mm som finnarna rekommenderar. Är väl bara att räkna med att plasttanken imploderar helt om man sätter en sug i en sån lösning...

[Jimsan 0]

Om man INTE har twist n lock pump ELLER har andra ventiler mellan den manuella pumpen och tanken kommer pumpens två backventiler att öppnas när det blir undertryck i tanken!^

Hur det funkar med  en elpumpvet jag inte, men sannolikt kommer även den att släppa igenom luft!

[Quozter 0]

Hörni vänner:

Finns bara valet att antingen släppa in avloppet via ett dykrör till tömningspunkten i tanken och riskera hävertverkan - eller att släppa avloppet i toppen av tanken och riskera kakbildning? Vad har ni som ingår i den ena eller andra skolan för synpunkter.

Själv kan jag bara bidra med att hävertverkan kan ju uppstå så snart avloppets volym i tanken når upp till toalettens inlopp i tanken. Samt att en, kanske inte så elegant, men i alla fall, lösning är att ha en kulventil mellan toaletten och dess inlopp till tanken.

En annan ide´ , som jag undrar om den finns bearbetad där ute i ruffarna, är att hävertverkan kan ju undvikas om man på något sätt får in luft som bryter de här samverkande pelarna av avloppssoppa. Är det någon som funderat på att låta den dykande delen av inloppet ha en öppen spalt längs större delen av sin längd, men ändå kunna styra tillräckligt mycket av inflödet från toalettstolen till de känsliga utloppspunkten?

Det finns ett problem här. Jag menar att i så fall så borde det finnas en lösning också.

Det vore kul om jag fick lite respons.

Förhoppningsfulle Quozter

 

Senast ändrad av Quozter | 14 februari 2010 | 11:33

Senast ändrad av Quozter | 14 februari 2010 | 16:50