Yamaha 2hk -86, Startar ej

[Jole 1]

Jag har kommit över en Yamaha 2 hk -86 som jag tänkte ha som reservmotor. Den förra ägare ställde unden den för ca 5-7 år sedan efter att ej lyckats få igång den och nu tänkte jag återuppliva den. Motorn är i skapligt extriört skick och konserverades i samband med att den ställdes undan.

Jag fyllde på med ny soppa igår, putsade av tändstiftet, plockade isär och rengjoder förgasaren, konstadterade att bensinflödet till förgasaren var ok. Jag kollade så att tändstiftet gav gnista och gjorde sedan mmmåååånggggaaa startförsök men utan minsta antydna till att vilja starta.

Och det är nu jag tacksamt tar emot tips på vad som kan vara problemet.

Vad säger ni? tips och idéer?

 

Mvh

Jole

Senast ändrad av Jole | 02 april 2009 | 14:22

Senast ändrad av Jole | 02 april 2009 | 14:23

[Aron2 0]

Ett tips är att spruta in lite startgas om den tänder då så vet du att det är något med bensin tillförseln.

[Dawa 0]

Jag har fått lära mig av en duktig person att det är enkelt att felsöka en motor eftersom man bara behöver bränsle, luft, gnista och komp för att den ska fungera, vilket gör att felsökningen blir väldigt begränsad.

Naturligtvis har den personen ingen som helst verklighetsförankring eftersom det kan vara ett rent h-e att felsöka en motor, men det ligger ändå nåt i det.

Vet du hur den var konserverad? Vanlig vinterkonservering eller långtidskonservering? Man brukar väl inte spraya cylindrarna i en 2T inför vintern?

Har du skruvat ur stiftet efter startförsöken så du vet att det kommer fram bensin?

 

[Flipp760 0]

Har du fyllt på med ny bensin eller är det 7 år gammal bensin du försöker starta motorn med?

[Jole 1]

Bensinen är ny och tändstiftet känns fuktigt då jag skruvat ut det efter några startförsök.

Jag har testat med startgas och det har inte gjort någon skillnad.

Jag vet ej vilken typ av konservering som gjordes men jag misstänker att det var en ordinär konservering inför en vinterförvaring.

 

Jag läste i en annan tråd att ett förslag på felorsak till en liknande motor var , om jag inte minns fel, att någon form av ventil i motorn, beskriven som en plåtbit kunde vara trasig. Undrar vad man syftat på, reedventilen kanske? Trolig/ möjlig felorsak?

/ Jole

Senast ändrad av Jole | 02 april 2009 | 20:51

Senast ändrad av Jole | 02 april 2009 | 20:54

[Flipper_510_HT 1]

Prova med ett nytt tändstift.

 

[HenrikGbg 9]

Mitt första tips är att det är intorkad bensin i blandningsmunstycket, det som kan justeras utifrån. Om du inte skruvat på det än så notera hur det sitter och skruva sen in det så mycket det går och räkna varven. Det brukar vara ett till två varv från max inskruvat, troligen bara ett på en så liten motor. prova att skruva ut bara lite, tex ett kvarts varv, gör startförsök, skruva ut liite till och försök igen........ så småningom kommer det ett puff, då är du nära. Men glöm inte att det måste vara NY bensin, det går inte med gammal, den har dunstat bort och det brännbara är försvunnet.

Ha hela tiden koll på om det kommer fram bensin till stiftet och om det blir för blött.

Lycka till.

 

[Jole 1]

Det munstycke som sitter nederst i de båda bilderna, i flottörhuset, är rengjort och där satt inget skräp från början heller. Likaledes är trottelnålen kontrollerad. Den är rak. ren och utan slitage. Nålens höjdläge i trotteln går att justera och den sitter i näst nedersta av de fyra nivåerna. Detta bör väl reglera hur fett motorn går, eller? Den enda ställbara skruven på förgasaren är den kromade och fjäderbelastade skruven mitt på förgasaren i höger bild. Den skruven bör dock vara tomgångsinställningen då den reglerar hur djupt ner trottelns nedre läge skall vara. Jag kan ej finna annan justeringsmöjlighet. 

Någon som vet?

Angående tipset om att byta tändstift så ser tändstiftet nästa helt nytt ut och ger gnistor då jag testat det mot godset. Kan det ändå vara dåligt?

 

 

Senast ändrad av Jole | 03 april 2009 | 09:12

[Dawa 0]

Jag tänkte precis skriva att om den funkade innan så borde det inte vara så mycket som kan ha gått sönder medan den stått...och att det då kunde vara kristalliserad bensin som stör någonstans eller liknande ålderskrämpor, men nu såg jag att du faktiskt skrivit att förra ägaren ställde undan den just för att han inte fick igång den.

Där har vi såklart nyckeln till det hela. Istället för att fokusera på vad som kan ha orsakat felet under konserveringen så bör fokus ligga på att hitta felet som fanns redan innan konserveringen.

Då är det plötsligt ett större spektra att ta hänsyn till.

Vet du omständigheterna när den slutade fungera för förra ägaren? Kan det vara precis vad som helst från att kolven nypt/skrurit pga dålig kylning till trasig förgasare?

 

[Thomas-1 311]

Eftersom inte startgas hjälpte så kanske det inte är förgasarfel. Ett enkelt test jag skulle satsat på är att kolla gnistan med utbockat (gammalt fungerande) tändstift. Gnistgapet blir ca 3-4 mm om sidoelektroden pekar rakt ut.
Detta skall tändsystemet klara att gnistra över, för på plats med kompression krävs extra energi. Alternativt sätta en lång skruv i tändhatten och hålla skruvskallen 3-4 mm från godset. Kanske gjorde du på detta sätt....?

[Jole 1]

Jag testade gnistan endast genom att hålla tändstiftet med normalt gap, 0,6mm, mot godset.

Skall i kväll prova med en skruv i tändhatten på ca 3-4mms avstånd från godset  så frå vi se vad som händer.

Enligt uppgift skulle jag använda mig av ett NGK BR5HS, vilket jag också har, men på NGKs hemsida anger man B7HS. Detta bör väl knappast var orsaken, eller?

Om kolven nupit eller ej vet jag inte men den löper lätt och ledigt i cylindern

[schvidja 0]

Gör ett enkelt komptest med tummen, ta ur stiftet drag i snöret så ska det kännas rejält i tummen om du trycker den över tändstifthålet. En motor kan vara  nypen utan att den går tungt att dra runt. Man brukar ,i allafal på omc motorer, kunna ta bort en avgasplåt och då kunna se ev skador på kolv och ringar. Nu har väl du en encylindrig motor men på en tvåcylindrig kan man känna skillnad på kompet med tummen om man sätter en tumme i varje hål. Har du komp och gnista så brukar man kunna starta med startgas och sedan är det bara att jobba vidare.

[HenrikGbg 9]

Den fjäderbelastade skruven på den högra bilden är BLANDARSKRUVEN, inte tumgångsskruven!!! Du ska alltså, som jag skrev förut, justera den skruven tills du får igång motorn, och sen justera så att motorn går så jämnt som möjligt! OBS, använd INTE den att ställa in tomgångshastighet med, utan det ska göras med gasvajerns inställningsskruv.

Lycka till.

[Chronic 0]

Fast han beskriver ju redigt att den skruven mekaniskt reglerar trottelhöjden vilket gör det till en tomgångsskruv.

 

Sen är jag väldigt skeptisk till att reglera tomgång med vajerinställning. Inte tillräckligt exakt och kan lätt ge vandrande tomgång beroende på vajerns läge.

[wanmar 2]

Helt fel denna förgasare har ingen blandarskruv den skruv som är fjäderbelastad är tomgångsskruven den reglerar trotellhöjden.

[Thomas-1 311]

Hmm....gnistgapet 3-4 mm vid test i atmosfärstryck innebär i runda slängar 3-4 tusen volt. Din 86:a har kanske transistorstyrt CDI-tändsystem? Halvledarna på den tiden var kanske inte lika tåliga som de är idag, så viss försiktighet är nog bra. Testa med kanske 2-3 mm först, ser gnistan fortfarande fet ut så kanske man kan nöja sig med det?

Själv har jag induktiv transistortändning (tidigt 90-tal) med biltändspole och har fått ut testgnistor på 8-10 mm utan problem, så det skulle förvåna mig mycket om 3-4 mm skulle knäcka ditt system. Men jag vill försiktigvis ändå varna lite. Det förefaller iofs orimligt att tändsystemet inte skulle klara t.ex. en avramlad tändhatt utan knäckta transistorer, men men...

Hittade Bosse bildoktorns något - i mitt tycke - vaga svar på kritik från Dennis, som också föreslår testmetoden ovan. (Sist i stycket Hur byter jag stiften)....
http://web.telia.com/~u84003985/CITROEN/CXTANDSTIFT.HTM 

[wanmar 2]

Den motorn har ett enkelt tändsystem med brytare.

[Jole 1]

Då har jag provat att sätta en skruv i tändhatten och hålla den i närheten av godest. Jag  får en tydlig gnista, ljusbåge, ända upp till ett avstånd på uppskattningsvis 3-5 mm. Drar därför slutsatsen att tändningen ej är problemet. Rätt eller fel?

Upptäckte även att efter det efter ett antal startförsök började droppa ut bränsle i skarven mellan insuget till förgasaren och luftburken. Det var ingen hel klar vätskaoch den luktade både bensin och så som det luktar ur ett avgasrör. Ny har jag i och för sig inte för vana att stoppa näsa i avgasrör, men ändå :-)

Vad gör jag nu då?

Senast ändrad av Jole | 04 april 2009 | 13:09

[sativa 0]

Tvätta Näsan,Lossa stift,ge den en snaps soppa eller startgas i tändstifthålen,o dra igång.

[Thomas-1 311]

Hmmm...håller med Sativa, den borde starta med startgas iaf. Får du inte enstaka knattrande kolvslag, ens med startgas? Håller med om att tändsystemet verkar rätt OK. Rycket i startsnöret ger väl motorn skaplig snurr, och därmed också magneten som genererar tändenergin?
Är tändförställningen rimligt OK, dvs om gnistan kommer då kolven är i eller nära före toppläget, så kan iofs tändstiftet fortfarande vara dåligt.

Så vad göra nu....Själv skulle jag nog bytt tändstiftet, sen ohm-mätt brytaren för att säkerställa att kontakten verkligen bryts vid rätt tillfälle. Är även detta i sin ordning så är det väl logiskt sett varken bränsle (startgasen) eller tändande gnista som felas, även om jag känner igen från min egen motor (4-takts långsamgående albinmotor), att startvilligheten bara är så där t.o.m. med 4-5 mm:s gnista. Magnettändning ger ju svag gnista vid låga varv men sen desto starkare vid högre. 

Läckaget vid insuget ger väl lite tjuvluft som påverkar bränsleblandningen, men startgas borde väl funka ändå. Någon som har nåt annat uppslag...?

[HenrikGbg 9]

Har du kollat brytarspetsarnas inställning? det ska vara 0.4 mm när öppningen är störst, dvs vrid runt motorn så du hittar rätt läge för inställningen, alltså då avståndet mellan brytarspetsarna är som störst. Gnistan kommer när brytarna öppnar, alltså FÖRE kolven vänder i övre vändpunkten.

Lycka till.

[Flipper_510_HT 1]

Har du bytt tändstift?

Att tändstiftet ger gnista utanför cylindern betyder inte att det gör det under tryck i cylindern.

Ett stift kostar inte många kronor och är lätt att byta, mycket lättare än att skruva bort förgasare och annat. En given första åtgärd.

 

[Jole 1]

Då har jag provat med nytt tändstift ,men samma resultat. Har även hält en snapps soppa startgas direkt i cylindern men samma sak. 

Är nu i färd med att kolla upp brytarna men har en fråga kring vilka av skruvaran på de bifogade bilderna som behöver skruvas av. Anledninge till att jag inte bara chansar är att det sitte nått så in i norden och jag vill lägga våldet på rätt skruv.

Är de de tre skruvaran i bild A eller samtliga,flera stycken, runt om enligt de två synliga i bild B ?

 

 

[Scopett 0]

För helvete

som vanligt  blir det rena vetenskapsakademin när någon har problem

Har gnista: JA, Får Bensin:Tydligen, Startgas:släng åt helvete

Men det minst vetenskapliga som sagts var kolla komresionen med tummen, har du gjort det?

Jag ger mig fan på att han får rätt nämligen, dock tror jag det beror på kolvringar som fastnat under lagringtiden

SP

[wanmar 2]

Det är bild A som gäller,lossa ej skruvarna på bild B för de håller magneterna,o så finns det bara en brytare knappast att det är fel på den när du har gnista,men det kan vara kondensatorn som det är läkage i ,den bör du testa hos någon som kan,annars bara byt är den dålig får du en för svag gnista.

[Jole 1]

Wanmar, tack då vet jag vilka skruva jag skall ge mig på.

Scopett: Förstår inte vad du menar med dina inledande fraser. Jag får i alla fall intrycket av att just dessa inte leder ärendet framåt. Jag har försökt testa kompet med att hålla för tändstiftshålet med tummen och det blir ett bra tryck som jag inte kan hålla emot.

 

 

[Thomas-1 311]

Detta med kompressions-test med tummen verkar vara enkelt o bra. Ger väl en fingervisning - he he - ifall kompet är OK. En annat enkelt test kan vara att tillfälligt minska elektrodgapet på tändstiftet till 0,3 - 0,4 mm. Är tändsystemet lite klent så ökar detta startvilligheten.

Annars om du har isär och kollar brytaravstånd, byter kondensator och kollar tändförställningen så kan det vara idé att också kolla det s.k. fältbrytningsläget så blir genomgången komplett.

Fältbrytningsläget är magnetens läge i förhållande till spolen då tändning sker, magneten genererar ju växelspänning som böljar upp och ner. Brytningen/ tändningen skall ske då den böljat upp max, för för bästa gnista. Brukade vara nån markering på svänghjulet som - iaf på mopeder - skulle vara i rätt läge. Nu måste den starta snart, för mitt förråd av tips o trix är snart slut!
.... 

[Thomas-1 311]

Tum-testet bör nog göras med ganska långsam rotation på motorn. Drar man hastigt i startsnöret så hinner inte gasen läcka ut även om kompet är dåligt. Omvänt så kan man inte - vid extremt långsam rotation - ens vid perfekt kompression bygga upp trycket. Trixet är väl att bedöma hur stort läckaget är förbi kolvringarna genom att prova lite olika hastigheter, och försöka föreställa sig om det verkar rimligt. Inte så lätt kanske, utan jämförelse-objekt, men men.....

Senast ändrad av Thomas-1 | 05 april 2009 | 12:59

[Scopett 0]

Okey då kanske jag tog i lite

Nu när jag läst lite nyktert på saken så skrev du att den förra ägaren inte fick igång den och ställde undan den, men hur gjorde han då konserveringen ??

Jag tror fortfarande på kolvringarna, grundat på din sniff erfarenhet. Borde inte lukta avgas baklänges i systemet Men kanske är det 2 fel

Gnistan skall vara klart blå allt annat pekar mot brytarna, kondensatorn tror jag mindre på efter som gnistan verkar slå ganska långt,iof strävar den mot jord och osäkerhetsfaktorn ganska stor.

Kolla för guds skull gör en mark.hur tändplattan står  innan du rör den annars kan du få mer problem Om den inte sitter löst så borde ju inte kunna vara problemet i det här läget.

 

[Jole 1]

Tack Scopett.

En annan fundering:

Är det inte tänkbart att trasiga reedventiler skulle kunna ge samma beteend?