Skiljerelä?

[Gäst Anders D]

Jag ska sätta in 2 stycken förbrukarbatterier vid sidan av mitt startbatteri i min segelbåt. Dessa 2 sätter väl väl i en egen krets, seriekopplade med ett skiljerelä mellan startbatteriets pluspol, och förbrukarbatteriernas pluspoler. Men vad ska man ha för skiljerelä? vad menas med tex skyllermarks skiljerelä 75A 12 volt, eller skiljediod? Och Septor batteriseparator 75 A som kostar dubbelt så mycket? Vad vinner man på den? Hoppas nån har lust att hjälpa mig...

[Kenbja 9]

När jag installerade mitt skilje relä så köpte jag ett 125A relä hos en bilelfirma, detta var mycket billigare än det 75A som säljs på båtfirmorna, dessutom var de mycket hjälpsamma med inkopplings anvisningar/tips. Jag tog styrströmmen till reläet från D på generatorn, detta för att reläet EJ skall slå till innan motorn startat då det kan rusa ström från förbrukningsbatterierna via starbatteriet till startmotorn och därmed finns risk för att man bränner ihop reläets kontakter, när motorn startat och generatorn börjat ladda så blir det en s pänning på D och reläet drar och förbrukningsbatterierna får laddning. Bifogar en bild som visar skiljereläet samt kablar (Lite taskig vinkel )

[Gäst Le Canard]

Om du kopplar batterierna i serie adderas deras respektive spänningar, dvs om du seriekopplar 2 st 12V batterier så får du 24V. Lägg istället de två servicebatterierna parallellt, så adderar du deras kapacitet (Ah) men bibehåller 12V-spänningen. När skiljereläet sedan drar, kopplas då startbatteriet in parallellt med de båda servicebatterierna. (Om servicebatterierna är seriekopplade kommer det troligtvis att frigjöras en hel del värme när skiljereläet drar!)

[Gäst Anders D]

Jag menar förstås att jag tänkte parallellkoppla. Ledsen att jag snurrade till begreppen. 24 V har jag inget intresse av Men tack för svaret angående skiljerelät. Och den fina bilden Men någon som har erfarenhet av en batteriseparator, typ septor, som först börjar dra när startbatteriet är fulladdat?

[dannehama 0]

Septor fungerar som ett skilje relä men den har inbyggd elektronik som gör att generatorn först laddar startbatteri och när det är fullladdat går laddningen över till förbrukningsbatterierna.

[Gäst Henke]

Septor låter precis som vad jag är ute efter till min båt. Generatorn ger bara 10A vilket gör att jag gärna laddar ett batteri i taget, och då startbatteriet först förstås. Vilka säljer Septor skiljreläet och vad kostar det?

[Gäst Henke]

En fråga till... Vad vinner man mest på. Att koppla in 2st 60 Ah batterier och ett Septor skiljrelä så att det ena laddas före det andra, eller att ersätta 60Ah batteriet med ett gelbatteri (Optima) med 110 Ah istället och köra både förbrukning och start på det? Är det bättre med flera små batterier än ett stort?

[dannehama 0]

Nr.1 byt generator.... om den bara laddar 10A är du säker på det? grejjen med att ha start och förbrukningsbatteri(er) är att du alltid har ström till startmotorn. Så använd två, men gärna optima om du vill använda semesterkassan ;-) . Septor finns att köpa på Hjertmans å kostar 1290.-

[fiskarn 0]

Nån skrev att man skulle byta generator, det kan man ju göra ändå men man behöver fortfarande skiljerelä så att strömmen tas från förbrukarbatterierna när tändningen är avslagen. Det är skadligt för tändsystemet när det ligger ström på hela tiden. Jag anser att det enklaste är Skyllermarks reläsatser, du får allt du behöver i en låda, inklusive kopplingschema! Diodsystemet har en förmåga att ta ström o det vill man ju ínte. Lycka till! Du kan läsa mer här om du inte redan gjort det: http://www.skyllermarkspressar.se/

[Gäst Henke]

Enligt vad jag kan se i manual/spec. på internet så ger generatorn i Yamaha F50 (4-cyl, 4-takt) 10A laddström. Hur skall man annars tolka Spole / Generator: 12V-10A ? Jag får väl ringa och höra med ett Yamaha Center om det går att byta generator i dersa 4-takt utombordare. Men jag är tveksam. Angående att det sliter på tändsystemet att använda startbatteriet när båten ligger still måste jag fråga. Sålänge tändningslåset är frånslaget går ju ingen ström till brytarspetsar eller övriga delar i tändsystemet. De förbrukare som är anslutna till startbatteriet påverkar ju knappast tändsystemet. Inte sant? Däremot är det ju bra om startbatteriet förblir laddat när man ligger still så att det finns ström kvar till startmotorn när man vill iväg. Skyllermarks reläsats må ju vara bra. Men om man ej kan få tag i en generator till den här motorn med högre laddström lär man ju behöva ladda ett batteri åt gången och då låter Septor skiljreläet som ett bättre (men dyrare) alternativ. 10A räcker ju i princip bara till underhållsladdning av två batterier samtidigt. Skulle vara bättre om all laddström gick till ett av batterierna åt gången istället.

[Gäst Henke]

Tillägg: Har man däremot en generator som ger mer normal laddström (60A eller mer) så kan det ju vara bra att ladda flera batterier samtidigt pga. att ett urladdat batteri har svårt att ta laddström. Låter man flera batterier ta emot laddningen så utnyttjar man ju generatorströmmen mer effektivt iom. att den kan tas emot av batterierna. Men de problemen lär man ju inte få med 10A laddström. =(

[Gäst Anders D]

Hej igen. Jag hoppade över Septor, och köpte ett vanligt skiljerelä och satte dit igår. Funkar kanonbra. Tack för infon! Men jag tittade över elsystemet igår, har inte satt mig in riktigt i det tidigare pga av att jag övertog skötseln av båten ganska nyligen. Jag ser då att generator, startmotor, och batteriernas minuspoler är jordade till motorn. Det funkar ju, men hur bra är det? Förlorar man mycket laddning på att jorda i motorblocket? Det verkar ju iaf relativt vanligt. Vidare så sitter startabatteriets pluspol, via huvudströmbrytare, ned till startmotorn med en fin 50mm2 kabel, men mellan den och generatorns pluspol sitter en tunn liten kabel, max 5mm2!?! Den ser ut att vara orginal, med gummiskor och allt. Borde det inte vara en fet kabel, minst typ 10mm2, mellan generator och startmotorns pluspol(som ju sedan vid laddning leder upp till batterierna via 50mm2). Tja, hur mycket laddning jag har av de där utlovade 35 Amperen vet jag ju inte förrän jag skaffar mig en sån där tång-ampere mätare för 2295:-. Dvs halva semesterkassan ungefär.

[Gäst Anders D]

Glömde att berätta att motorn är en gammal 80-tals Yamnar 2GM diesel, men en orginal 35 Amperes Hitachi generator.

[Sunbird 0]

Ang. jordningen... Det är mycket bra att allt jordas i motorblocket. Man vill ha så stort jordplan som möjligt för att kunna eliminera störningar, strömspikar och annat otyg. I en bil används som bekant hela karossen som jord, men i en båt som oftast är av plast eller trä får man ta det man har, dvs motorblocket. Förutsatt att alla anslutningar är gjorda ordentligt och att alla kontakter är hela och rena kommer man inte att förlora någon laddning. Kul att du fick allt att fungera!

[Humlan 0]

Anders, Registrera dig så man kan se var du finns. Bor du i Helsingborg så lånar jag gärna ut min tångamperemätare. ;-)

[Gäst Kenta]

Var det inte en segelbåt du hade?! Skaffa isåfall en solpanel plus regulator så är dina laddproblem över. Segelbåt ska seglas och inte harvas med motor!!

[Carisla 0]

Det finns ingen anledning att skaffa en amperetång när du ändå inte kan styra belastningen på generatorn. Bättre att skruva bort generatorn från motorn och få den provkörd istället.
Här kan du få gratis provkörning: www.startmotor.se

 

[djme 0]

Skyllermarks har en annan teori om det där med jordning. Men det kanske är marginellt om anslutningarna är ordentligt gjorda. Håller själv på och velar hur jag skall göra. Har idag en skiljediod och funderar på att byta till ett relä.

 

http://www.skyllermarkspressar.com/skyllermarksinfo2006.pdf

 

 

[Anders_St 74]

Apropå jordning.

 

Jag håller med. Det bra att dra jord, dvs 12V minus, till motorblocket med rejäla ledningar. Minskar risken för konstiga elektriska fenomen i båten.

 

MEN ge katten i att koppla en eventuell 220V skyddsjord till motorblocket!

Hela landströmsinstallationen ska vara frikopplad från allt annat i båten. Det blir bara en massa jordströmmar som kan störa elektronik och får metalldelar att förvsinna på nolltid genom galvanisk korrosion. Det ska sitta en jordfelsbrytare där 220V går in i båten, det ska vara tre-ledningars kabeldragning (svart=fas, blå=nolla, gröngul=skyddsjord) till alla uttag men inget mera.

 

Besserwissern slår till igen. :-)

[Joerg 0]

Hei også her:

 

Så snart det finnes en fast 230 Volt innstallasjon som dras strøm fra land på båten må alt har fellesforbindelse til jord.

Ellers ville ikke jordfeilbryteren kobles fra når det finnes en forbindelse mellom fase og jord.

Jordforbindelsen oppstår også hvis en mennesker får forbindelse mellom fase og for eksempel motor = - aksel - propell -vann -land.

Det blir strømstøtt og antakeligvis død av mennesken.

 

For det finnes sikkert også i Sverige forskrifter som gjelder det samme som f.eks. CE-forskrifter i Tyskland eller El-tilsyn i Norge.

Jeg anbefaler på det sterkeste til å søke for det.

 

For å forhindre tæring kan brukes systemer som f.eks. skilletrafo pluss egen jordplate eller også galvaniske skilledioder som gjør det mye billigere og lettere.

 

Fakt er: ved å trekke 230 Volt landstrøm på båten (med fastinnstallasjon) må både alle 230Volt-forbrukere, metalldeler som kan lede strøm, inkludert motor og batteri har fellesforbindelse til jord.

 

Vennlig hilsen

Jørg

[Anders_St 74]

Att koppla in skyddsjord är i princip alltid bra. Men.

 

Nackdelen med att jorda allt i metall i båten är att man omedelbart får jordströmmar p g a potentialskillnad mellan skyddsjord i landströmskontakten och i vattnet. Det kan lätt gå flera ampere genom konstiga ställen. Jordströmmar kan störa elutrustning och framförallt ge strömkorrosion på egen båt och även andras båtar i närheten. Strömkorrosion kan ge stora skador ganska fort.

 

Den 220V utrustning du har i en båt ska förstås vara antingen

a) dubbelisolerad, dvs gjord så att höljet inte kan bli strömförande, provat och godkänd, ansluts INTE till skyddsjord utan med tvåpolig kontakt.

eller

skyddsjordad, så att t ex metallhölje är anslutet till skyddsjord och utlöser säkring om det blir strömförande.

 

Jag har svårt att se att man vinner någon mer säkerhet på att ansluta skyddsjord till övrig metall i båten, om de ställen som kan bli strömförande redan är skyddsjordade. Problemen med jordströmmar gör att jag inte tycker man ska skruva fast skyddsjorden i allting bara som extra säkerhet.

 

[Joerg 0]

Det behøves ikke til å overdrive, Anders_St.

Det finnes ikke automatisk store strøm som flytter bare pga. landjord.

Heller blir det ikke automatisk flere Ampere, men bare noen få Millivolt.

Men dette skal mples på hvert eneste båt, fordi alle er forskjellig.

 

Hvis man får en strøm i den styrke som du skriver, så er det i nesten alle fall noe galt med koblingene på båten likevel.

Dette unngås ikke ved å ikke tilkoble jord, men med rydding i elektrikken på båten.

 

Forstyrrelser pga. jording finnes det vanligvis heller ikke,

fordi disse frekvenser blir ledet av båten akkurat VED bruk av jording.

Så går denne diskusjonen feil vei.

 

Men det som er viktigst er ikke prat om utstyret, men om sikkerhet for mennesker.

Til å sikre menneskers liv behøves det jordfeilbrytere.

Men at disse kan virke til 100% så behøves det også jordforbindelse.

Uten jordforbindelse finnes det ikke noen forskjell mellom fase og 0 som jordfeilbryteren kan måles tilstrekkelig.

 

I så fall virker en mennesker som forbruker og kommer å blir grillet,

så lenge kablen og vanlig sikkeringen holder.

 

Jeg ville aldri anbefale til å frakoble jord, fordi en sån anbefaling kan koster liv !

Men mot tæring (galvanisk korrosjon) kan man hjelpe seg lett og enkelt.

Det enkleste er en galvanisk isolator, som kan fås allerede fra litt over en tusenlapp og som holder for de fleste tillfelle.

Den blir bare innstallert i jordledningen og så er det slutt med tæring,

men opprettholder jordforbindelsen når det er behov.

 

En sånt system har full tilatelse av CE-ordningen som også gjelder i Sverige.

 

Hvem som vill lese mer om det kan det på norske websidene mine, klikk her.

Klikk deg til mer Sterling og søk etter galvanisk isolator.

Disse løsninger kan også leveres til Sverige, men fra Tyskland pga. EU-fordeler.

 

Ha en fin dag alle sammen

Jørg 

 

[Gäst]

Varför inte bryta manuellt med batteribrytare då slipper du alla problem kör du med en brytar per bank och du kan själv välja var du vill lägga laddningen.

[Anders_St 74]

Besserwisservarning, inlägget är för regelnissar. Känsliga personer som lätt blir illamående av paragrafer uppmanas att inte läsa inlägget! :-)

 

Jag har läst i Söfartsverkets författningssamling.

 

Speciellt Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd

om anslutning av fartyg till ett landbaserat

elkraftssystem;

 

Notera §8:

En jordningsskena skall finnas för anslutning till lämplig jord. Speciell hänsyn skall vid jordningen tas till risken för galvanisk korrosion av fartygets skrov och risken för vagabonderade strömmar.

Om separat jordanslutning används skall den uppfylla kraven i 13 §.

 

Dvs det står inget om att man måste skruva fast 220V skyddsjord i allt av metall i båten, eftersom det innebär risker för jordströmmar och korrosion. Lämplig jord är enligt min tolkning jordning i all 220V utrustning men inget annat.

 

Jordfelsbrytare ska det vara:

16 § För installationer med max. 125 A märkström skall anslutningen till

fartyget ske över en strömkännande jordfelsbrytare med en märkutlösningsström av högst 30 mA eller en isolertransformator.

 

Men mot tæring (galvanisk korrosjon) kan man hjelpe seg lett og enkelt.

Det enkleste er en galvanisk isolator, som kan fås allerede fra litt over en tusenlapp og som holder for de fleste tillfelle.

Den blir bare innstallert i jordledningen og så er det slutt med tæring,

men opprettholder jordforbindelsen når det er behov.

 

Jag förstår inte riktigt hur man kan komma undan problemet med jordströmmar genom en galvanisk isolator? Verkar inte bra att sätta något i vägen för skyddsjorden. Hur kopplas skyddsjorden in vid behov?

 

[shipman28 0]

Måste man köpa ett relä och kablar för en 1000-lapp?

 

http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=462&iItemId=88081

 

ett 40A relä för 25 spänn, visst spänningsfallet i de ledningar och skor man kan ha på detta relä är väl lite högre, samtidigt så ska ju generatorn ladda två batterier. Min generator tror jag bara är på 35A så då borde det räcka rätt bra?

 

Som jag fattat så kopplas alltid båda batterierna in då spänning kommer från generatorn, inte en så otroligt komplicerad grej. Bör funka på alla relän. Trodde faktiskt att det var mer avancerade kopplingar som kände stömmen till varje batteri och växlade då strömmen minskade på startbatteriet.

 

Man kan ju lika bra ha en manuell kontakt man slår på när motorn går och sedan slår av igen när man slår av motorn...

[shipman28 0]

En fundering till, D på generatorn spänningssätts även när startmotorn går om jag fattat saken rätt? Om då förbrukningsbatterit inte ger tillräcklig kräm kommer väl det bli en enorm strömrusning genom reläet? Då spelar det ingen roll om det är 40A eller 75A, det lär ju brinna i vilket fall. Har jag missförstått hur inkopplingen funkar?

 

[Anders_St 74]

Nej du har rätt, det blir en strömrusning när reläet drar. Lite oklart hur mycket, det lär kräva ett avancerat strömlabb för att reda ut och mäta.

Samtidigt hjälper förbrukningsbatteriet till med startströmmen vilket väl är bra.

 

Fast man behöver inte mäta; om reläet svetsar ihop eller går sönder så var reläet för klent för dina batterier; köp ett större. Enkelt! :-)

40 A låter lite klent i mina öron faktiskt. Fast det är ingen magisk gräns, bara en indikering hur tillverkaren har tänkt och testat reläet. Det är också skillnad på att tåla 40-70 A ström när reläet är draget, en helt annan sak att koppla in eller bryta bort 40-70 A. Det är vid inkoppling eller brytning som reläer svetsar ihop. Men det är överkurs.

 

En startmotor i stort sett kortsluter ditt batteri så spänningen sjunker en bra bit. (En startmotor kan vara på en hästkraft för en större motor. 1 hk = 736 Watt. 736 Watt / 12V = 61 A.)

Även ett urladdat batteri lär kunna dra sitt strå till stacken i startläget.

 

Nej Skyllermarks koppling är brutalt enkel, vilket jag gillar. Då borde den funka i en båt. Och det går väl att plocka ihop ett likadant kit några kronor billigare själv. Glöm inte kostnaden för kablar och kabelskor, de är dyra i större dimensioner.

 

Man kan ju lika bra ha en manuell kontakt man slår på när motorn går och sedan slår av igen när man slår av motorn...

En manuell brytare fungerar, MEN kräver att man kommer ihåg att ställa om den varje gång man startar motorn! Åtminstone jag själv kommer garanterat att glömma ställa tillbaka den åtminstone någon gång. Sedan drar man glatt ur all ström för jag har ju startbatteriet kvar. Och sedan sitter man där och svär över sin icke-startande motor på sin holme i yttersta havsbandet.

 

En automatiskt relä kopplar man in och glömmer bort. Det bara fungerar, vilket passar min tankeförmåga i semestertider. :-)

[Kenbja 9]

Hej igen !!

 

Jag var kanske lite oklar i min beskrivning hur mitt system fungerar så jag försöker igen, när jag startar motorn så laddar INTE generatorn något alls och det är ingen  spänning på D och reläet kan ej dra, så fort motorn startat och generatorn börjar ladda så blir det en spänning på D och DÅ DRAR reläet och ger förbrukningsbatterierna laddning, detta förfarande gör att kontakterna inte kan brännas i reläet då det ej är draget , detta är billigt och enkelt system samt att det är standard komponenter som du hittar var som helst.

 

P.S Detta har fungerat utmärkt i flera år, i det första försöket kopplade jag reläet över tändningsnyckeln så det drog så snart jag slog på tändningenmen då tog det inte många starter innan relä kontakterna hade svetsat igen

 

 

[Kenbja 9]

Tydligen försvinner plust tecknet efter D varför ??

 

så det skall vara D plus ( )

[Seawolf 382]

Obalansspänningen i Sverige kan bli uppemot 15 volt, och det är vanligt att den är flera volt. Detta är mycket högre än i Danmark och nere i Europa, och beror på att det finns så mycket kristallina bergarter i Sverige, vilka är bra isolater. Faktum är att ledningsförmågan i genomsnitt i Sverige över lite avstånd, i genomsnitt är 100 ggr sämre än nere i Europa.

 

Dessa höga obalansspänningar gör att en vanlig Zink-Saver inte räcker till utan bler tämligen verkningslös.

 

I ett fall på land har jag varit med om att det förelåg en obalansspänning på 5 volt mellan jord på två olika ställen,  och jordledaren där emellan var 300 mm2 koppar, c:a 300 meter lång. Vi mätte, och det gick 300 Ampere i den. (Det var inte i en hanm, men säger en del om fenomenen som ligger bakom, nämligen att obalansspänningen kan skapa avsevärda felströmmar).

 

Man kan (enligt ISO 13297, växelströmsinstallationer i båtar) låta bli att ansluta skyddsjorden i båten till någonting annat, förutsatt att följande är uppfyllt:

 

- Man har jordfelsbrytare

- minus 12V är anslutet till motorn och ut i vattnet

- Alla anslutna apparater är dubbelisolerade.

 

Jordfelsbrytaren skyddar mot personfara väl så bra som någon jordning.

 

Men har man 230V elpatroner i vatten som leder till motorn och ut i havet är det tveklöst bäst att ha en isolertransformator.