Tändinställning

[quarc 0]

Köpte nyligen en liten båt med en Yamaha 20 hk som bara gick på en cylinder. Jag tog en risk, men det var ju ändå en Yamaha, jag var säker på att jag skulle få den att funka, trots att den är 30 år gammal. Efter mycket meckande fick jag bort svänghjulet, bytte den trasiga spolen, passade på att byta kondingar, och bytte dessutom bryarspetsen till den faljerade cylindern (vågade inte röra den som fungerar). Då jag inte kunnat hitta någon information om brytarspetsinställning vågade jag ej röra den fungerande cylindern. Ställde in den nya brytarspetsen så gått jag kunde efter den gamla. Och fungerade det? Självklart, det är ju en Yamaha :-) Men jag är inte nöjd, motorn kräver 4 drag för start, jag är van vid att den skall starta på första möjligen andra. Jag tror detta beror på att tändinställningen inte är helt perfekt. Finns det någon vänlig själ på detta forum som har en reperationshandbok (har försökt köpa, men finns ej att få tag på) som kan beskriva hur tändningen skall stälas in på en gammal Yamaha 20A (ca -1975). Jag antar att liknande storlekar från samma årgång bör vara ganska lika också. Det finns markeringar på svänghjulet som passerar en markering på ena spolen. Det verkar som om dessa markeringar talar om var brytarna skall börja öppna....men det är ju fruktansvärt svårt att hitta just den punkten.... Några knep, samt gära några exakta siffror tas tacksamt emot.

 

[HenrikGbg 9]

Jah TROR att det inte är möjligt att ändra rändinställningen, den är fixerad i den plattan som brytarspetsarna sitter på, så det är bara brytarna som ska ställas in vid max öppning, och förmodligen gäller det även på denhär motorn att det ska vara 0.4 mm, du kan ju kolla vad det är på de andra. Hur var det med förgasarna, har du löst upp den gamla bensinbeläggningen som sätter sig överallt i alla kanaler och minskar flödet. Det finns ju nu förgasarrens på spray, annars ett bad i thinner kan hjälpa gott. Kolla oxo pm tändkablarna är av koltyp, för i så fall bör dom bytas oxo, eftersom kolet släpper inuti och pulvriseras och får svårt att leda fram spänningen till stiften.

Lycka till.

 

[quarc 0]

Jag har valt att inte ge mig på förgasaren då ju motorn faktiskt gick på en cylinder till och med, men du har nog rätt att den borde kanske få sig en rengöring den också.
Har du någon aning om vilket läge på svänghjulet som är max öppning, eller skall man köra det på känsla? Markeringarna på svänghjulet verkar indikera precis där brytarna öppnar (gnistan bildas) så det är så jag ställt det nu, men om man skall gå efter max öppning så måste ju det vara ett annat (senare) läge, men samtidigt åtkomligt via hålen i svänghjulen. Kan alltså inte vara mycket senare än när de börjar öppna, såvida inte mina är inställda på att öppna alldeles för sent, men att det fungerar ändå? Jag läste någonstans att brytarna skall öppna några grader FÖD på tomgång, vet ej om det gäller även denna. Men jag antar att det ställer man in genom att vrida hela plattan som brytarna sitter på...så om jag får brytarna att öppna lika mycket, så kanske det bara är den platan jag behäver vrida till perfekt vinkel.... Om jag bara hade en exakt beskrivning av hur det skall stälas in skulle jag byta den sista brytaren också....men det törs jag inte nu...

 

[HenrikGbg 9]

Du ska söka det högsta läget, där brytarna öppnar mest, där ska du ställa in 0.40mm tror jag. Tändningen ska ju komma ett antal grader FÖRE övre dödpunkt, för att ge max kraft när bränslet tänder, det tar ju en stund och då har kolvenhunnit passera vändläget när maxkraften kommer. Sen beror det ju oxo på vilket varvtal du har, så gnistan måste sålunda komma TIDIGARE ju fortare motorn går, på vissa motorer ca 20-25 grader före, men det finns någon form av tändförställning på din motor, men rör inte den.

[quarc 0]

OK, bladmåtten ligger redan i båten så skall testa nästa gång jag är där. Om det blir bra kanske jag vågar byta även den andra brytaren. Skall även ta till mig din rekommendation att skaffa ny tändkabel.
Tack så mycket för hjälpen.
 
p.s. Om någon har en rep handbok till Yamaha 20A så är jag fortfarande intresserad. d.s. 

[quarc 0]

Bytte tändkablar idag, samt skruvade lite på brytarspetsen igen. Skruvade också loss förgasaren och kollade status, den är hur frisk som helst, ser ny ut. Fortfarande krävs 4-5 ryck för att motorn skall starta, men sedan startar den igen på ca 1/3 drag. Går fint nu, kunde skruva ner tomgången en aning också. Körde runt med den i ca 2 timmar utan problem....sedan dog den... Efter en stund startade den igen...sedan dog den.... Blev en del huvudkliande...kom fram till att bränslepumpen lagt av...deprimerande... Sedan upptäckte jag dock att besinslangen skakat loss och inte satt som den skulle. Så inga fler reparationer planerade :-)

 

[bossee 11]

Härligt att det löste sig.

 

Ibland när jag har av motorkåpan på min motor (Yamaha F115) får jag lite kalla kårar när jag inser vad in i helsike med saker som skall lira i en sån motor. Har dock inte haft ett enda problem på 5 säsonger så grejerna håller allt.

 

Men bara en liten grej kan definitivt stjälpa stora lass: när min motor var på service förra året glömde de skruva på bensinfiltret ordentligt. Motorn stanna lite då och då på lägre varv. Kunde inte fatta varför. Men efter att ha stått och glott ett bra tag över motorn med kåpan borttagen såg jag att det kom en droppe vid bensinfiltret. Av med filtret och i samband med det ser jag att det inte gängats på ordentligt. Dit med det igen och koll att det gängats på rätt och nog långt så gummiringen tätade. Gick sen som en klocka igen resten av säsongen.

 

/Bo

 

Senast ändrad av bossee | 04 augusti 2007 | 17:39

[HenrikGbg 9]

Medge att sånt här är VÄLDIGT lärorikt! Det gäller ju att bortse ifrån såna saker som inte hör ihop med problemet och sen systematiskt gå igenom VARJE detalj och kolla status och funktion samt inställningsvärde. Till slut hittar man felet som ofta funnits mitt framför näsan hela tiden.

Ha en trevlig fortsättning på sommaren.

[quarc 0]

Finjustering av brytare har nu gjort att motorn startar på första eller andra draget, precis som det skall vara. Går klockrent på alla varv, tjuvstannar inte ens på tomgång. Inte illa av en mer än 30 år gammal motor.
 
Nu återstår bara att byta det yttre gasreglaget (spröd aluminium som gick av när jag råkade tippa motorn på landbacken). Någon som har något tips om hur man enklast får ur en gammal rörsprint (som tyvärr ej sticker upp det minsta). Svårt att komma åt att borra ur den. Ny del kostar 400 spänn, men tillvrkas nog enkelt i svarven om jag bara får loss den gamla. 

[HenrikGbg 9]

Du kan INTE borra ur en rörsprint, den är av härdat fjäderstål, så det blir till att använda dorn, gärna med en liten tapp i änden som styr. Ha bra mothåll så går det fint att driva igenom den. Bra är ju om du kan få fram rätta diametern först. Alternativ 2 är att få den fastsvetsad på plats, det lär inte vara omöjligt, men slipa bort oxiden först så det blir bra kontakt, -även med jordkabeln från svetsen, det är ju MIG-svets som ska till och Argongas. Alternativ 3 är att bulta fast en eller två plåtar längs med armen, och tänk då på att glesa ut bulthålen så mycket det går, annars försvagas armen o går av igen.

Lycka till.

[quarc 0]

Tyvärr är inte hålet genomgående, annars hade det ju varit enkelt att slå den rätt igenom.... måste på något sätt dra ur den. Om jag gängar något i den pressas den ju utåt också och blir svår att få ur. Kanske kan jag på något vis spräcka den. 
 
Tror det blir väldigt svårt att svetsa något på det lilla som är kvar på utsidan. Har försökt med tvåkomponent superlim....och det höll nästan....
Hmm kanske det är lösningen för rörsprinten. Limma fast en pianotråd i sprinten och sedan rycka ur den? Snabblim borde kunna räcka kanske? Mata på med Bräkleen först för att få bra fäste? 

[HenrikGbg 9]

Jag är osäker på om vi pratar om samma sak, en rörsprint är ju gjord av hoprullad fjäderstål, så det bildar ett rör med en skåra i, och dom är gjorda att kunna drivas ut rätt igenom! Är det kanske så att det finns gängor i den så är det ju bara att sätta i en bult med en liten rörbit som distans och skruva ut den...? Alternativet är radikalmetoden : att kapa bort så mycket material så du frilägger pinnen, och på så sätt kan få grepp om rörpinnen, du ska ju byta, så du behöver inte vara rädd att förstöra armen.

Ha det Gött!

[quarc 0]

Jodå, vi pratar om samma sak. Kan tyvärr ej kapa bort material eftersom den yttre delen är den jag skall spara, den ansluter invändigt till den pinnen jag skall byta ut. Skall nog ta att testa att lägga snabblim på en pianotråd och försöka få den att fästa på insidan av sprinten. Har jag tur kanske det kan gå att dra ur den på det sättet.

 

[Dunkelfink 0]

går det inte att mäta ut motsvarande sida som ingångshålet och borra ett hål från andra sidan åxå för att driva den igenom ? , eller om man borrar ett mindre hål på motsvarande sida så du får in ett dorn bara, för att slå ut sprinten ?

[quarc 0]

Det är nog inget alternativ är jag rädd. För att komma åt att borra underifrån måste man lyfta ur hela motorn, och på en 30 år gammal motor innebär det att dra av massor av bultar.... Inte värt mödan, då kontollerar jag hellre gasen via rorkulten.

 

[Dunkelfink 0]

är det för att det är för trångt att komma åt ?,  det finns ju vinkelborrmaskiner att hyra som ser ut ungefär som en vinkelslip, de är bra om det är trångt.  , men det kanske inte går ändå

 

[quarc 0]

Ja det är fruktansvärt trångt, Så trångt att jag inte ens kan se ordentligt. Idag testade jag att slå rörsprinten rätt igenom (en 30 cm lång pianotråd kunde jag komma åt med), och det gick om jag vred gasen till ett visst läge. Hålet VAR alltså genomgående, men normalt ligger en stoppklack på baksida. Om man verd upp gasen kunde man slå sprinten rätt genom. Så nu har jag den gamla bulten hemma. Har tänkt om, finns ingen anledning att svarva en ny. Tänker bara montera på den yttre plåtvinkeln där gasbabeln skall sitta igen. Jag tror jag fräser änden plan, därefter blir det en av två lösningar;
 
1) fräsa litet spår i både bulten och vinkeln så att ev slirning kan förfindras, därefter boras och gängas typ M4 eller M5.  
 
2) 2 eller 3 M2 eller M3 borras och gängas. Är dock inte övertygad om att det går att gänga så klent i rostfritt, känns som en garanti för att gängtappen går av.
 
I Båda fallen läggar jag nog dessutom något superlim mellan.