Skiljerelä?

[ulfa 2]

Tjänare,. någon som känner igen detta? Är det ett skiljerelä eller något annat? En anslutning till motorn, en till batteri 1 och en till batteri 2.  Någon?

 

//Ulf

[Amare 1]

Om en kabel går till motorn=generatorn och de andra går till var sitt batteri, start resp. förbrukning, så är det med all säkerhet ett skiljerelä som du tror. Jag har svårt att förstå vad det annars skulle vara. Om det dessutom står tex max 50 A på skylten så är det ännu troligare.

[bating 0]

Det är en batteriseparator av diodtyp.

 

/Marcus

http://www.bating.se/mg

[ulfa 2]

OK Marcus.

 

Får man med andra ord (om jag förstått rätt) en spänningsförlust genom denna vid generatorns laddning av batterierna till skillnad mot om man använder ett skiljerelä. Rätt?

 

Hindrar batteriseparatorn urladdning av startbatteriet?

 

Eller vad har den för funktion?

 

//Ulf

 

 

[Gelis 679]

Diod avskiljning är rätt kasst om man ska ha ut max av sin laddning.Sedan ser det ut att vara på tok för klen area på kablarna både på ingången och utgångarna.

[ulfa 2]

Ja, de verkar rätt klena. Var nere i båten i helgen och tänkte börja kartlägga eldragningarna (nyinköpt båt), inte det lättaste...  Har börjat rita upp hur kablarna går (bilden) och ser över dimensioner, kabelskor etc etc. 

Har du erfarenheter av skiljerelä?  Vad jag är ute efter är en idiotsäker lösning för att undvika att dra ut startbatteriet i naturhamn. Generatorn är på 80A. Har startbatteri på 75A och 2 dito som förbrukare.

[bating 0]

Innan du byter ut din laddningsfördelare behöver du veta om generatorns regulator är uppskruvad för att kompensera för spänningsfallet i dioderna. Inte troligt, men om så är fallet kommer du att koka battererna. Men som sagt var... inte troligt.

Det kan gå en sensorkabel mellan generatorn och batterierna. En tunn kabel som reglar spänningen så att du får rätt spänning vid batterierna oavsett vad som kopplas emellan, dioder, klena kablar och sånt. Du har antagligen inte det heller. Om du har det ska du låte den sitta kvar.

Byt både kablar och laddningsfördelar samtidigt. Se till att laddningsfördelaren klarar dina 80A. Använd Skyllermarks eller Odelcos kopplingsförslag. Ett spänningsstyrt relä eller en aktiv laddningsfördelare förenklar installationen.

 

/Marcus

bating

[Anders_St 74]

Jag tror din manick är en batteri-isolator, en klassisk konstruktion med dioder.

 

Nackdelen med att koppla in dioder mellan batterierna är att en diod stjäl cirka 0,7 V från generatorns laddningsspänning vilket dels kan ge för lite laddning, dels ger den höga strömmen vid laddning då en faslig massa värme som måste kylas bort. I onödan.

Man kan ju koppla in manuella brytare och koppla in och ur batterierna när man ska ladda eller förbruka ström. Men risken är nog 100% att man glömmer vredet i fel läge en vacker dag och likförbaskat står utan ström.

Men!! Det finns smartare lådor att koppla in istället för dioder. En s k FET batteri-isolator. FET står för Field Effect Transistor (vilket är en helt ointressant upplysning). Det intressanta är att lådan är en smart elektronikmanick som gör samma sak som dioderna, men utan att 0,7V försvinner och utan att någonting blir varmt!

Se:

http://www.onboardenergy.co.uk/acatalog/FET_Battery_Isolators.html

Det verkar som de finns att köpa på Stockholms skeppshandel, sök på t ex Argo 1002-FET som klarar 2 batterier och max 100A laddström.

http://www.stockholmsskeppshandel.com/Prislista skeppshandeln 2005-1.pdf

[searover 0]

Varför lägg ner pengar i onödan. Behåll diodspliten till motorbatteriet,

men koppla förbrukningsbatterierna direkt förbi dioden. Du förbrukar

obetyderlig med ström från ditt motorbatteri så det hinner laddas med

god marginal. Detta har fungerat i mängder av båtar i 30 år.

[Gelis 679]

Har ett sådand relä (bosch)från skyllermarks och grova kablar, kan bara säga att har aldrig några problem med tomma batterier. Har fyra st i banken varav ett start.kyl värme belysning eltoa  mm ligger still upp til tre till fyra dagar inga problem visserligen så har jag en mindre solcell som hjälper till.

 

Lite bilder http://web.telia.com/~u11101231/  under Coronet renovering

[bating 0]

Bosch-relät klarar max 75A. Du har en generator på 80A. Det kommer antagligen gå bra, men... Kolla om dom inte har ett kraftigare spänningsstyrt relä.

[ulfa 2]

Hur många ampere är din genarator?

[Gelis 679]

60 A dock så vet jag att det finns dom som kör denna konstelation med kraftigare generatorer utan problem.

 

Men ta kontakt med Skyllermarks http://www.skyllermarkspressar.se/ och fråga, skulle nog säga att det är bara att köra på.

[Anders_St 74]

OK, nu har jag kikat på Skyllermarks lösning och håller med övriga. Glöm dyr FET batteri-isolator. Skiljerelät är en mycket snygg lösning på problemet, ger inga laddförluster och är idiotsäker!

 

[ulfa 2]

Hmm...   Searover, vet du vad exakt den har för funktion?  Enbart splitta laddningen eller även skydda startbatteriet att laddas ur?

[ulfa 2]

Marcus, vet du om den även hindrar starbatteriet att laddas ur? Eller är det bara batteri-split för att ladda två batteri-bankar?

 

Tog en sista check i helgen, det verkar komplicerat om man ska byta ut diod-manicken mot skiljerelä, jag ser inte om generatorn har regulator så byter jag rakt av så kanske jag kokar batterierna (om jag förstått rätt och generatorn kompenserar spånningsförlusten). Jag tror jag nöjer mig med att byta kassa generatorkablar och polskor och annat och lämnar det andra därhän. Kanske lite fegt men typ: If it works - don´ t fix it. Fattar inte riktigt funktionen av alla grova och tunna kablar från generatorn  och då kanske man ska låta bli att pilla.....  Men det retar mig lite då jag vet vilken funktion jag skulle vilja ha

[m95jojo 1]

Intressant diskussion, inte minst för en seglare som kör motor (och laddning) väldigt lite!

 

Har ngn koll på varför bla Skyllermarks rekommenderar att börja med att byta ut minus-kablarna från generator till batteri?! Strömmen i plus-kablarna är ju lika stor!?

 

/Jonas

[bating 0]

Batteriseparatorn(laddningsfördelarens) uppgift är att ladda både startbatteri och förbrukningsbatteri samtidigt som dom är åtskillda och inte kan ladda ur varandra.

Är ritningen på hur det är kopplat nu?
Sensorkabeln, den som är märkt 110cm, reglerar generatorn så att det ska vara 14,4 volt vid startbatteriet. I och med att det är samma spänningsförlust över dioden till SB som till FB så är det samma spänning på båda sidorna av laddningsfördelaren. Grattis! du har en bra generator.

Den ökade laddning som du skulle få när du byter till en bättre laddningsfördelare, laddrelä eller FET-typ, kommer inte att vara speciellt stor för att kunna motivera kostnaden. I och med sensorkabeln. Men du kommer att få bättre laddning.

Problemet med dina tunna och dåliga kablar:
Startbatteriet används knappt och behöver väldigt lite laddning. Det innebär att det kommer att gå lite laddström till startbatteriet. Då kommer också spänningsförlusten att bli liten till SB. (koppla inte om, jag försöker bara förklara.) FB kommer att användas mer och vara mycket mera urladdat. Därför kommer det att gå mycket laddström till FB. Spänningsförlusten blir stor till FB. I och med att generatorns laddspänning regleras av spänning på SB. Vilket i sin tur har liten spänningsförlust enl. ovan. Så kommer det att bli lägre laddspänning på FB.
Om det är riktigt usla kablar så kommer inte heller generatorn att kunna höja spänningen tillräckligt för att effektivt kunna ladda batterierna.

Oavsett om du hängde med i resonemanget eller inte så... Grova, bra kablar löser dessa problem. Byt alla kablar som det går mycket ström i. Sensorkabeln går det väldigt lite ström i. Anslut den så nära startbatteriet som möjligt

/Marcus
bating.se

[bating 0]

Ibland blir man galen på radbrytningarna på mg.

 

/Marcus

[bating 0]

PS Ulfa. Med tanke på hur din koppling ser ut och om du ändå vill byta laddningsfördelare. Satsa på ett spänningsstyrt relä eller en FET-fördelare. Det kommer att spara dig flera grå hår. DS

[ulfa 2]

Tack för snabbt och kompetent besked Marcus.

Ja, ritningen är så som det ser ut idag.

Motorn är en Yanmar turbodiesel från 1997 med en generator från Hitachi på 80A så jag tror den är bra .

 

Är det idé att byta sensorkablarna (de tre till/från dioden) till grövre ?

 

Den ökade laddning

som du skulle få när du byter till en bättre laddningsfördelare,

laddrelä eller FET-typ, kommer inte att vara speciellt stor för att kunna

motivera kostnaden. I och med sensorkabeln. Men du kommer att få bättre

laddning.

*****Hur då bättre laddning?

 

Spänningsförlusten blir stor till FB. I och med att generatorns

laddspänning regleras av spänning på SB. Vilket i sin tur har liten

spänningsförlust enl. ovan. Så kommer det att bli lägre

laddspänning på FB.

*****Varför då? Om SB har liten spänningsförlust enligt ovan - varför blir det lägre laddspänning till FB?

 

Om det är riktigt usla kablar så kommer inte heller generatorn att kunna höja spänningen tillräckligt för att effektivt kunna ladda batterierna.

***Ja, det är usla kablar/kopplingar (se bild-exempel), men de ska jag byta, då bör laddningen till FB förbättras avsevärt eller?

 

Eller är jag ute och cyklar....?

 

//Ulf

[bating 0]

Sensorkabeln är den tunna som mäter spänningen på SB och reglerar utspännningen från generatorn så att den är rätt vid SB. Dvs den kompenserar för dioden och spänningsförlusten i kablarna till SB.

 

Du ska byta följande kablar:

- Pluskabeln mellan generator och diodbrygga.

- Pluskabeln mellan diodbrygga, huvudströmbrytare och batterier.

- Minuskabeln mellan generator och batterier. Mest för att den ser förskräcklig ut. Men det är nog inget större fel på funktionen.

 

När du bytt detta får du ut minst dubbelt så mycket ström till batterierna. Dvs 100% extra.

 

Jag gissar att du kan få ut ytterligare 10-15% om du byter laddningsfördelare. Inte lika stor ökning som kabelbytet.

 

Spänningsförlusten blir stor till FB.....

Ett lite exempel:

SB laddar med 10A då det knappt har förbrukat någon ström. Då har du spänningsförlusten 0,7 volt i dioden. I kabeln har du en spänningsförlust på 0,5volt. 0,7 0,5=1,2volt. Generatorn kompenserar för detta och ökar spänningen till 14,2 1,2 = 15,4volt.

FB är slutkört och skulle kunna suga i sig 70A, men spänningsförlusten i kabeln ökar ju mer ström som går igenom den. Trots att generatorn ger 15,4 volt så kommer så mycket spänning att försvinna på vägen. 0,7 spänningsförlust. När batterierna får lägre spänning så tar dom också emot mindre ström. I det här fallet 20A till 30A.

Målet är att både SB och FB ska ha samma spänning vid batteripolerna oavsett vilket batteri som suger i sig mest ström.

 

Om du skulle flytta sensorkabeln till FB skulle du få för hög spänning på SB.

 

/Marcus

[Anders_St 74]

Tog en sista check i helgen, det verkar komplicerat om man ska byta ut
diod-manicken mot skiljerelä,

Mja, problemet är att relät måste veta om generatorn går eller inte. Dvs generatorn måste ha en utgång som get 12V separat från laddningsutgången. På Skyllermarks ritning så har generatorn utgångar B och B- till batteriet och en extra utgång D som styr reläet. Har ingen aning om var du hittar dessa anslutningar på din generator, tyvärr. :-(


jag ser inte om generatorn har regulator så byter jag rakt av så kanske jag kokar batterierna (om jag
förstått rätt och generatorn kompenserar spånningsförlusten).

Om du har en separat tunn sensorledning till batteriet så kokar du inte batterierna. Generatorn mäter spännningen på batteriet och gasar på om det behövs för att kompensera diodbryggor och kabelförluster,

Jag tror jag nöjer mig med att byta kassa generatorkablar och polskor och annat och lämnar det andra därhän.
Kanske lite fegt men typ: If it works - don´ t fix it.

If it aint broken, dont fix it Gammal god regel, håller med!!

[Gameburg 1]

Jag har i helgen installerat volvopentas laddningsfördelare (diodavskiljare) i min båt. Den kopplas in på samma sätt som din ritning visar dock med skillnaden att sensorkabeln ska sitta på förbrukningsbatteriet, just för att detta oftast är urladdat efter en helg på sjön.

 

/Patrik 

[searover 0]

Skiljerelä kopplas till D (altså den kabel som går till laddningslampan)

sen genom en diod till spolen på relät. 

 

 

[searover 0]

Jag menar D-plus, varför kan man inte skriva plustecken på sidan?

[searover 0]

Att lägga en diod i laddningskretsen till enbart startbatteriet innebär att all laddning går till förbrukningbatterierna, en mindre del till startbatteriet. På samma gång går ingen ström från motorbatteriet till förbrukare  (Alltid fullt startbatteri) När man startar motorn gör man normalt av med lite ström,(hög ström men kort tid) och behöver altså

lite laddning på motorbatteriet.

Varför kopplar man då på detta vis. Skiljerelä, mer eller mindre sofistikerade fungerar alldeles

utmärkt men består av mekaniska kontakter o elektronik som är ömtåliga Murphy´ s lag blir vi ju aldrig av med.

 

Är jag ute o seglar vill jag inte ta fram verktygslådan, utan allt skall

fungera.För mej har det fungerat i 30 år. 

Har sett att denna gamla beprövade metod på nytt tagits upp av bl.a

Praktiskt Båtägande.   

 

 

[beow 0]

Intressant gammal tråd. I synnerhets searovers inlägg alldeles ovan, verkar ju genialt och enkelt! Är det nån som kan se några svagheter i det förslaget?

 

[Gunnar_ 5]

Problemet är nog att startbatteriet inte återladdas alls så länge förbrukningsbanken inte uppnåt så pass hög laddstatus att polspänningen överstiger startbatteriets polspänning (låt oss säga 12,7V) diodens framspänningsfall (låt oss anta 0,7 ) = 13,4V.

När väl spänningen överstiger exemplets 13,4V så är laddströmmen dessutom väldigt låg eftersom spänningsskillnaden mot det batteri som ska laddas är det dom driver laddströmmen, liten spääningsskillnad = låg ström = lång återladdningstid.

Nu spelar det väl inte så stor roll, startbatteriet klarar att starta motorn många gånger även utan någon laddning alls, men livslängden på batteriet sjunker ju längre tid det står *underladdat*.

Man kan ju också använda en schottkydiod med framspänningsfall på typiskt 0,3V i stället så blir problemet betydligt mindre..eller man kan välja ett relä så försvinner problemet helt, och reläet kan vara billigt (typ 20:- Biltema eller kanske hellre för den ängslige 179:- Kjell&Company).

 Dioder som ska leda någon ström att tala om behöver också normalt kylas = effekt som blir värme i stället för laddning, och kostar desutom normalt en icke försumbar slant.

Senast ändrad av Gunnar_ | 09 april 2009 | 18:37

[forgus31 139]

Jag hade samma typ av batteriavskiljare.

http://www.maringuiden.se/forum/;thread=228688&highlight=14,7V