Dra om el i äldre segelbåt

[bovil 5]

Hej,

 

Har läst en del trådar på forumet (och diverse YouTube-tutorials och manualer 😀 ) om liknande ämnen men skulle gärna ta lite feedback på det stundande projektet att dra om elen i en segelbåt.

 

Är en äldre segelbåt med utombordare och utan större förbrukare där det som kommer drivas är:

• Kompressorkyl
• Lanternor
• Innebelysning
• Laddning av telefoner och andra mindre enheter via USB/12-v uttag
• Navigation (plotter, ekolod, logg)
• Autopilot

 

Laddningen kommer ske från en solpanel på 78w samt om möjligt från generatorn på utombordaren (4A 12v).

Tanken är att kunna vara ute några dagar utan landström 2-3 personer där jag misstänker att majoriteten av energin kommer förbrukas av kylen.

 

Nedan är ett ungefärligt kopplingsschema som jag ritat upp med de komponenterna som verkar lämpligast för behoven ombord (automatsäkringarnas storlek borde vara ok givet kabelarean i det tänkta kablaget).

 

• Victrons 75/10 MPPT för solcellen samt att last-porten får styra BatteryProtect 65A enligt deras "Battery Life" inställning
• BatteryProtect 65A enligt beskrivning ovan
• Victron BMV-712 Smart för att hålla koll på förbrukning, laddning  och batterinivå

 

Har jag gjort några uppenbara misstag eller tolkat produkternas funktion fel, eller andra råd som jag borde ta hänsyn till?

Tacksam för all hjälp och input! 🙂

Redigerad 26 Juni av bovil

[Lintott 1 882]

43 minuter sedan skrev bovil:

Hej,

 

Har läst en del trådar på forumet (och diverse YouTube-tutorials och manualer 😀 ) om liknande ämnen men skulle gärna ta lite feedback på det stundande projektet att dra om elen i en segelbåt.

 

Är en äldre segelbåt med utombordare och utan större förbrukare där det som kommer drivas är:

• Kompressorkyl
• Lanternor
• Innebelysning
• Laddning av telefoner och andra mindre enheter via USB/12-v uttag
• Navigation (plotter, ekolod, logg)
• Autopilot

 

Laddningen kommer ske från en solpanel på 78w samt om möjligt från generatorn på utombordaren (4A 12v).

Tanken är att kunna vara ute några dagar utan landström 2-3 personer där jag misstänker att majoriteten av energin kommer förbrukas av kylen.

 

Nedan är ett ungefärligt kopplingsschema som jag ritat upp med de komponenterna som verkar lämpligast för behoven ombord (automatsäkringarnas storlek borde vara ok givet kabelarean i det tänkta kablaget).

 

• Victrons 75/10 MPPT för solcellen samt att last-porten får styra BatteryProtect 65A enligt deras "Battery Life" inställning
• BatteryProtect 65A enligt beskrivning ovan
• Victron BMV-712 Smart för att hålla koll på förbrukning, laddning  och batterinivå

 

Det ser hyfsat välstrukturerat ut. Du verkar ha läst på rätt bra.

 

Ska man vara petig o fixa lite finesser så skulle jag göra gjort lite modifieringar och prutningar.

 

6 kvadrat kabel kan nog i de flesta fallen minskas till 2,5. Det blir onödigt styvt o kostar i onödan med 6 kvadrat. De flesta förbrukare du har tar inte så mycket ström (lampor är väl LED, annars byt. USB-laddare tar inte mycket ström. Autopilot o kyl är nog de stora förbrukarna men även de klarar sig på 2,5 kvadrat). Däremot ska du ha lite dimension på matarkablarna förbi huvudbrytaren till elcentralen, där kan det nog vara lagom med 6 kvadrat.

CTEK har inget bra rykte som batteriladdare i båtar. Den har en tendens att överladda och bränna sönder batterierna.

Sen hade jag nog lagt kylboxen över en "separat huvudbrytare" så ordinarie brytare kan slås av och endast kylboxen vara ansluten till batteriet. Då kan du slå av allt utom kylen när du lämnar båten och vill ha lite kylvaror kvar.

 

Välkommen till forumet förresten!

[Mackey 4 463]

Hej och välkommen till Mag!

 

Några synpunkter och kommentarer utan att ha lagt så mycket tid på dem.

 

En bra kompressorkyl drar 1 A i snitt, 24 Ah per dygn.

Om du ska vara ute fyra dygn och det är mulet bör du ha 200 Ah batterikapacitet eftersom man inte ska förbruka mer än hälften av batteriets kapacitet för att de ska hålla länge.

 

Kabeldimensionerna tycker jag är onödigt grova i flera fall.

Kylbox och autopilot är bra med 6 mm2.

Ledbelysning drar nästan inget så 2,5 mm2 är onödigt.

Ledlanternor drar inte heller mycket.

Navigation kör jag på 1,5 m2 och uttag för mobilladdning går på 0,75 eller 1 mm2 (gamla kablar från 1980).

 

Överväg om du inte kan återanvända befintliga kablar till lanternor och belysning åtminstone och kanske även andra kablar.

 

Tänk på att säkringar är till för att skydda kablarna mot brand och då är det den klenaste kabeln i installationen som ska säkras av. Om plottern har 0,5 mm2 kablar för anslutning så ska du ha max 2-3 A säkring. Ofta kan man ha en hängsäkring just för den installationen.

 

Jag skulle koppla laddaren direkt på batteriet, men det beror ju på hur grova kablar man har till plintar ich säkringspanel.

Tillägg: Nej, det är ju en dålig idé när man har "batteritankmätare".

Redigerad 26 Juni av Mackey

[Mackey 4 463]

En säkring för kabeln mellan batteri och plint kan vara bra att ha.

[Hybro 1 151]

Inser detta🤭

 

Jag har två förbruknings - och ett startbatteri. En batteriväljare.

Så då skulle det vara två huvudsäkringar som jag väljer till vardera 200 A.

 

Nä, lägger en enda 200 A huvudsäkring på från de tre batteriernas gemensamma hopkopplade minus kopplade till motorns block.

 

Tjolahopp.

 

 

[IngemarE 3 604]

39 minuter sedan skrev Hybro:

Nä, lägger en enda 200 A huvudsäkring på från de tre batteriernas gemensamma hopkopplade minus kopplade till motorns block

När man säkrar av bör man vara konsekvent, och i de flesta fall har man säkringen på plussidan med minussidan ihopkopplad osäkrad.

 

Anledningen är att det är mycket som är kopplat till just minus som inte nödvändigtvis är matningsspänning och det kan snabbt bli svåröverblickbara vägar. Om säkringen går på en minusmatning och minus ligger ihopkopplad med prylens hölje eller kanske via skärmen på en signalkabel till en annan apparat, tar då denna över som matningsväg. Och kanske brinner, i värsta fall.

 

Nu kanske det funkar och är överblickbart i t ex @Hybros fall. Men om någon (senare ägare kanske ?) använder minus batterikabelsko på något av batterierna för att sno minus till någon pryl, så kan det bli så att säkringen mellan minus på batterierna och motorblocket blir förbikopplad.

[Hybro 1 151]

😉 Bara motorblocket inkopplat till batteriernas gemensamma minuspoler.

Och en shunt till Nasa BM1 batterimonitor (i serie).

 

Ska säkringen kopplas in på plussidan, så skulle det bli efter batteriväljaren.

En sån där rund med fyra lägen.

 

 

Redigerad 27 Juni av Hybro

[bovil 5]

16 timmar sedan skrev Lintott:

Det ser hyfsat välstrukturerat ut. Du verkar ha läst på rätt bra.

 

Ska man vara petig o fixa lite finesser så skulle jag göra gjort lite modifieringar och prutningar.

 

6 kvadrat kabel kan nog i de flesta fallen minskas till 2,5. Det blir onödigt styvt o kostar i onödan med 6 kvadrat. De flesta förbrukare du har tar inte så mycket ström (lampor är väl LED, annars byt. USB-laddare tar inte mycket ström. Autopilot o kyl är nog de stora förbrukarna men även de klarar sig på 2,5 kvadrat). Däremot ska du ha lite dimension på matarkablarna förbi huvudbrytaren till elcentralen, där kan det nog vara lagom med 6 kvadrat.

CTEK har inget bra rykte som batteriladdare i båtar. Den har en tendens att överladda och bränna sönder batterierna.

Sen hade jag nog lagt kylboxen över en "separat huvudbrytare" så ordinarie brytare kan slås av och endast kylboxen vara ansluten till batteriet. Då kan du slå av allt utom kylen när du lämnar båten och vill ha lite kylvaror kvar.

 

Välkommen till forumet förresten!

Tack så mycket!

 

Du har nog rätt avseende på kabeltjocklek, en hel del kan nog minskas ned till 2,5mm2 (ska jag gå lägre än så duger inte de 15A-automatsäkringarna som finns i den tilltänkta panelen, men det kanske går att köra en mindre hängsäkring efter för att slippa byta panel).

 

När det gällde 12-v uttagen var tanken att "man vet aldrig vad som kopplas in" och därför ha lite marginal. Det ena uttaget var tänkt att placeras i förpiken där det då blir 6-7 meter kabel, vill man använda sig av någon modern USB-C PD laddare för att kunna stödladda dator tex vill man kanske undvika onödigt stort spänningsfall?

 

Kylens spänningsvakt slår idag av direkt på uppstart pga. av för stort spänningsfall, så där tänkte jag att det var bra med både hängslen och livrem  (tanken vara även att byta ut kylens cigaretteplug mot fasta ringkabelskor istället).

 

Bra inspel på laddaren, är det framförallt vid underhållsladdning eller gäller det även vid kortare sessioner?

Tanken var att använda den som stödladdning när man är ute och annars låta solcellerna toppladda batteriet när båten inte används (den finns också redan i båten).

[bovil 5]

16 timmar sedan skrev Mackey:

Hej och välkommen till Mag!

 

Några synpunkter och kommentarer utan att ha lagt så mycket tid på dem.

 

En bra kompressorkyl drar 1 A i snitt, 24 Ah per dygn.

Om du ska vara ute fyra dygn och det är mulet bör du ha 200 Ah batterikapacitet eftersom man inte ska förbruka mer än hälften av batteriets kapacitet för att de ska hålla länge.

 

Kabeldimensionerna tycker jag är onödigt grova i flera fall.

Kylbox och autopilot är bra med 6 mm2.

Ledbelysning drar nästan inget så 2,5 mm2 är onödigt.

Ledlanternor drar inte heller mycket.

Navigation kör jag på 1,5 m2 och uttag för mobilladdning går på 0,75 eller 1 mm2 (gamla kablar från 1980).

 

Överväg om du inte kan återanvända befintliga kablar till lanternor och belysning åtminstone och kanske även andra kablar.

 

Tänk på att säkringar är till för att skydda kablarna mot brand och då är det den klenaste kabeln i installationen som ska säkras av. Om plottern har 0,5 mm2 kablar för anslutning så ska du ha max 2-3 A säkring. Ofta kan man ha en hängsäkring just för den installationen.

 

Jag skulle koppla laddaren direkt på batteriet, men det beror ju på hur grova kablar man har till plintar ich säkringspanel.

Tillägg: Nej, det är ju en dålig idé när man har "batteritankmätare".

Tack!

 

Jag har försökt knåpa ihop en strömbudget och tänkte på valet av batteristorlek.

Kanske är min uppskattning något optimistisk men har försökt att basera den på rapporterad förbrukning från tillverkarna av respektive produkt.

Om jag räknat rätt bör solpanelen nästan kunna ersätta hela energibehovet varje dag, men då är det väl iofs. inte inräknat några regniga eller molninga dagar... 

 

 

Av hänsyn till utrymme och vikt kanske man får undersöka LiFePO4-batterier istället, då borde det väl räcka med ca 100ah istället?

 

Befintliga kablar är grovkardeliga kopparkablar som ej är förtennade så tanken var att byta ut det mesta. Eventuellt frår kanske lanternor och belysning vänta om de ser ok ut.

Tanken med att inte understiga 2,5mm2 var för att kunna köra på de integrerade 15A säkringarna i den valda panelen, men kanske får omvärdera det.

 

För plottern var tanken att närmare installationsplatsen gå över till den inkluderade kabeln som då har avpassad hängsäkring för sista biten, borde vara ok?

[ChristerN 2 504]

1 timme sedan skrev bovil:

Bra inspel på laddaren, är det framförallt vid underhållsladdning eller gäller det även vid kortare sessioner?

Ctek-laddarna kan sabba batterierna även vid kortare användning, jag vet .

52 minuter sedan skrev bovil:

Av hänsyn till utrymme och vikt kanske man får undersöka LiFePO4-batterier istället, då borde det väl räcka med ca 100ah istället?

LFP kräver ganska mycket andra förändringar i el-systemet. Jag brukar, som exempel, peka på risken att överhetta generatorn.

 

Snygg elbudget förresten! Kylskåpen brukar dock dra mer än uppgivet. I ditt fall skulle jag räkna med minst 24 Ah/dygn men det beror ju på hur välisolerad och hur stor den är.

56 minuter sedan skrev bovil:

För plottern var tanken att närmare installationsplatsen gå över till den inkluderade kabeln som då har avpassad hängsäkring för sista biten, borde vara ok?

Japp! Helt rätt!

 

[bovil 5]

4 minuter sedan skrev ChristerN:

LFP kräver ganska mycket andra förändringar i el-systemet. Jag brukar, som exempel, peka på risken att överhetta generatorn.

Har faktiskt funderat lite på detta, har inte hittat någon dokumentation på utombordaren gällande generatorn annat än dess strömstyrka.

Har man en inombordare med betydligt större strömstyrka från generatorn blir det enklare att motivera investeringen i lämplig DC-DC laddare för att se till att generatorn mår bra.
Men får man bara ut ynka 4A så blir det inte riktigt lika självklart, även om man såklart tar den el man får på en segelbåt

 

13 minuter sedan skrev ChristerN:

Snygg elbudget förresten! Kylskåpen brukar dock dra mer än uppgivet. I ditt fall skulle jag räkna med minst 24 Ah/dygn men det beror ju på hur välisolerad och hur stor den är.

Tack! Är en fristående på ca 30l så inte värdens största. Men kanske lika bra att vara konservativ så man inte står där med varm mat helt plötsligt.

[Georg_Ohm 4 831]

CTEK är ju inte avsedda att ladda batterier samtidigt som man förbrukar ström ur dom, och det är väl bara de dyrare modernare laddarna som man kan justera max utspänning på. Ja för det är så att denna typ av laddare kan pulsa ut så hög spänning att andra saker går sönder, det kan hända exempelvis då kylskåpet startar, då inleds den (o)smarta laddaren att tro att det är ett större spänningsfall över batteriet, vilket det ju egentligen är,  och börjar att kompensera för det genom att höja spänningen.

 

Det finns kanske en anledning till att du valt en rätt liten solcellspanel på 78W? utrymmet kanske?

Men man kan aldrig få för mycket solcellskapacitet, om man nu har plats för panelerna.

 

I en segelbåt är det större risk att panelen skuggas av bommen, seglen eller av andra saker. Så därför kan man ju alltid komplettera med en större vikbar, eller ihoprullbar panel man tar fram vid behov och flyttar runt där som solstrålarna bäst kommer åt. 

 

Kabeldimensioner... som skrivits så är det bra med grova kablar, ibland, men onödigt att överdimensionera i de flesta fall.

Det som jag tycker är de viktigaste kablarna i din tänkta installation är de mellan solcellspanelen, regulatorn och till batteriet, här kan du dra så tjock kabel som får plats och som är möjlig att använda, "typ" 4mm2.

Likaså är kabeln från utombordaren viktig, nu brukar ju inte sådana utombordare generera så värst mycket, men det lilla dom ger är onödigt att spilla bort på vägen.

 

Och som också har skrivits kan det vara en väldigt god idé att överdimensionera kablarna till kylskåpet. Vissa kylar kan vara känsliga för små spänningsfall och håller på och kör uppstartningsfasen om och om igen, vilken brukar dra mer ström än vad kylen gör när den går i normal fas. 

 

Även jag fogar mig till välkomstkommittén.

[bovil 5]

20 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

Även jag fogar mig till välkomstkommittén.

Man tackar!

 

20 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

CTEK är ju inte avsedda att ladda batterier samtidigt som man förbrukar ström ur dom, och det är väl bara de dyrare modernare laddarna som man kan justera max utspänning på. Ja för det är så att denna typ av laddare kan pulsa ut så hög spänning att andra saker går sönder, det kan hända exempelvis då kylskåpet startar, då inleds den (o)smarta laddaren att tro att det är ett större spänningsfall över batteriet, vilket det ju egentligen är,  och börjar att kompensera för det genom att höja spänningen.

Hur vet man enklast vilka laddare som är lämpade för att ladda samtidigt som man förbrukar ström? Behöver man då justera max-spänning baserat på om man enbart laddar batterierna eller samtidigt förbrukar eller är det något som bättre lämpade laddare klarar av att justera för själva?

 

20 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

Det finns kanske en anledning till att du valt en rätt liten solcellspanel på 78W? utrymmet kanske?

Men man kan aldrig få för mycket solcellskapacitet, om man nu har plats för panelerna.

 

I en segelbåt är det större risk att panelen skuggas av bommen, seglen eller av andra saker. Så därför kan man ju alltid komplettera med en större vikbar, eller ihoprullbar panel man tar fram vid behov och flyttar runt där som solstrålarna bäst kommer åt. 

Stämmer! Inte mycket däcksyta att placera panelerna på, får se om det behövs kompletteras med fler lösa paneler.

 

20 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

Kabeldimensioner...

Planen var att dra 4 alt. 6mm2 mellan batteri, huvudplintar, solcellsregulator, solpaneler, utombordaren och fram till strömpanelen och därefter justera ner där det är lämpligt.

Det mesta sitter nära varandra förutom solpanelerna, autopiloten, det ena 12-v uttaget och utombordaren där den sistnämnda säkert få 8 meter ToR och vill ha farm så hög spänning som möjligt till batteriet på de ynka 4A som når fram till batteriet

 

[Lintott 1 882]

6 minuter sedan skrev bovil:

- - -

Planen var att dra 4 alt. 6mm2 mellan batteri, huvudplintar, solcellsregulator, solpaneler, utombordaren och fram till strömpanelen och därefter justera ner där det är lämpligt.

Det mesta sitter nära varandra förutom solpanelerna, autopiloten, det ena 12-v uttaget och utombordaren där den sistnämnda säkert få 8 meter ToR och vill ha farm så hög spänning som möjligt till batteriet på de ynka 4A som når fram till batteriet

Jag testad spänningsfallet i en kalkylator ( https://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php ) och fick svar 2,5 kvadrat. Sen går det självklart att ta till lite mer framförallt på förbindelser där flera förbrukare sammanstrålat. 

 

Om du har elstart på utombordaren så behöver kabeln dimensioneras för den belastningen så startmotorn inte blir onödigt trög.

 

 

[bovil 5]

Först och främst tack för all snabb och värdefull input!

 

Version 2 av elschemat:

• Lite omorganiserat för att lättare komma åt och byta säkringarna
• Lagt till huvudsäkring på 50A från batteriet innan första kopplingsplint
  (behövs detta verkligen?)
• Bytt ut den tänkta el-panelen med annan uppsättning automatsäkringar för att enklare kunna avpassa kabelarean (misstänker att de är av typen där man själv kan byta ut säkringen om något inte passar)

 

Funderingar:

• Behöver man ha brytare och/eller säkringar på solpanelen in till regulatorn?
• Är det enklare/bättre att låta reläutgången på BMV-712 styra frånslaget på BatteryProtect eller finns det kanske någon vinst med att låta regulatorn styra enligt Victrons "Battery Life Algo" för att maximera livslängden på batteriet?
• Ser alla kopplingar ok ut?
• Då utombordaren sitter på en skena kommer den behöva kopplas i och ur beroende på om den är i eller ur vattnet:
  • Vad för lämpliga kontakter som tål väder och vind finns det att installera dels vid/på utombordaren och sen i andra änden i tex sittbrunnen (gärna försänkt i sittbrunnen)?
    Har kikat på tex. Andersson-kontakten

Strömbudget:

 

Har justerat lite i strömbudgeten och försöker komma fram till lämplig batteristorlek (antar att AGM/GEL mest lämpligt?)

I dagsläget sitter det ett 80Ah batteri i båten, hur många dagars segling utan landström borde det räcka till? Om jag räknat rätt ovan borde det bli ungefär två dygn innan batteriet är nere på 50% vilket väl anses som den nedre gränsen?

 

Betyder det att om man stoppar ner +/- 160Ah borde man klara en vecka utan att vara beroende av landström räknat på nettoanvändning om 10.6Ah (35.6Ah förbrukat och 25Ah laddat via solen).

Redigerad 28 Juni av bovil

[Wildeside 452]

Ha med i beräkningen att batteriet tappar effekt vart efter det åldras.

Är man på gränsen när batteriet är nytt så räcker inte effekten till när batteriet är nått år gammalt.

[bovil 5]

13 minuter sedan skrev Lintott:

Jag testad spänningsfallet i en kalkylator ( https://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php ) och fick svar 2,5 kvadrat. Sen går det självklart att ta till lite mer framförallt på förbindelser där flera förbrukare sammanstrålat. 

 

Om du har elstart på utombordaren så behöver kabeln dimensioneras för den belastningen så startmotorn inte blir onödigt trög.

Tack! Jag har utgått från rekommendationerna i denna (https://sutars.com/content/files/elguide_2018_v2.pdf) både när det gäller kabelarea (räknat på spänningsfall om 0.1v för det mesta) och även säkringarnas storlek.

Men du har kanske rätt i att det i vissa fall är tilltaget i överkant gällande kabelarea 😬

[bovil 5]

2 minuter sedan skrev Wildeside:

Ha med i beräkningen att batteriet tappar effekt vart efter det åldras.

Är man på gränsen när batteriet är nytt så räcker inte effekten till när batteriet är nått år gammalt.

Finns det något enkelt sätt att mäta kapaciteten i ett äldre batteri?

Antar att man får fram det genom att räkna förbrukning mellan olika spänningsnivåer på batteriet?

[Lintott 1 882]

7 minuter sedan skrev bovil:

- - -

Version 2 av elschemat:

• Lite omorganiserat för att lättare komma åt och byta säkringarna
• Lagt till huvudsäkring på 50A från batteriet innan första kopplingsplint
  (behövs detta verkligen?)
• Bytt ut den tänkta el-panelen med annan uppsättning automatsäkringar för att enklare kunna avpassa kabelarean (misstänker att de är av typen där man själv kan byta ut säkringen om något inte passar)

- - -

Enligt moderna regelverk så ska det finnas huvudsäkring efter batteriet. Den ska vara placerad inom 30 cm från batteriet. Om säkringen måste sitta längre bort så ska kabeln från batteri till säkring gå i skyddsslang (vanlig slang för elinstallation i bostäder fungerar fint).

 

Det är mycket effekt lagrat i ett batteri. Om du får kortis på kabeln så kan träinredning och annat antändas, så säkring gör båten tryggare. Tänk på att du ska ha samma kabeldimension hela vägen fram till spridningspunkten/säkringsboxen där du fortsätter med klenare kablar och för d dimensionerna anpassade säkringar.

7 minuter sedan skrev bovil:

- - -

 

Funderingar:

• Behöver man ha brytare och/eller säkringar på solpanelen in till regulatorn?
• Är det enklare/bättre att låta reläutgången på BMV-712 styra frånslaget på BatteryProtect eller finns det kanske någon vinst med att låta regulatorn styra enligt Victrons "Battery Life Algo" för att maximera livslängden på batteriet?
• Ser alla kopplingar ok ut?
• Då utombordaren sitter på en skena kommer den behöva kopplas i och ur beroende på om den är i eller ur vattnet:
  • Vad för lämpliga kontakter som tål väder och vind finns det att installera dels vid/på utombordaren och sen i andra änden i tex sittbrunnen (gärna försänkt i sittbrunnen)?
    Har kikat på tex. Andersson-kontakten

- - -

Jag hade velat ha både säkring o brytare mellan regulatorn och spridningsplinten (å så har jag det..). Du verkar sakna brytaren. När 12V till regulatorn bryts "så slutar den fungera". Blir det kortis i kabeln mellan solpanel o regulator så pajar oftast panelen (det har hänt mig p.g.a. dålig installation på varv) å så händer inget mer. Det finns ju ingen energi lagrad i panelen så den sätter inte fyr på samma sätt som batterikablarna.

 

Anderssonkontakterna är rejäla men lite klumpiga. Jag har installerat ett par kraftiga eluttag där jag använt Weipu SP21. De har kontakter i olika kombinationer (hankontakter, honkontakter, chassimontage, kabelmontage, täcklock). Det finns en tvåpolig som klarar 30A. Själv valde jag en fyrpolig som parkopplades med fyrledare så den ska klara 60A (luftpumpen till gummibåten tar 40A). Det gick med lite pyssel att få in en trefaskabel med skyddsjord (d.v.s. fyra ledare) i kontakten och få den vattentät.

Conrad.se eller conrad.de har ett rätt stort sortiment med Weipu ( .de har fler att välja på).

 

 

7 minuter sedan skrev bovil:

- - -

Strömbudget:

 

Har justerat lite i strömbudgeten och försöker komma fram till lämplig batteristorlek (antar att AGM/GEL mest lämpligt?)

I dagsläget sitter det ett 80Ah batteri i båten, hur många dagars segling utan landström borde det räcka till? Om jag räknat rätt ovan borde det bli ungefär två dygn innan batteriet är nere på 50% vilket väl anses som den nedre gränsen?

 

Betyder det att om man stoppar ner +/- 160Ah borde man klara en vecka utan att vara beroende av landström räknat på nettoanvändning om 10.6Ah (35.6Ah förbrukat och 25Ah laddat via solen).

50% urladdning är en gräns som absolut inte ska underskridas om du vill undvika att skada batteriet. Redan vid urladdning ner till 50% så blir batteriet rätt kortlivat. Jag hade tidigare AGM-batterier (300Ah) som oftast inte laddades ur mer än 10% och någon enstaka gång ner till 20%. De batterierna höll i elva säsonger... På morgnarna med lite belysning, mobilladdning och storförbrukaren kylbox så var ofta 10% (30Ah) förbrukade, vilket så klart fylldes på av solceller under dagen och lite motorgång.

 

Med din rätt lilla solpanel och begränsad laddning från motorn så skulle jag rekommendera att sätta in mer än ett batteri. Det finns även mulna dagar då solpanelen inte ger så mycket.

 

Med nyinstallerade LFP så har jag det omvända problemet - att inte ladda för mycket så generatorn tar skada. Utan begränsare så laddar det över 60A och det klarar inte generatorn någon längre tid.

 

 

[Wildeside 452]

Hitta en förklaring iaf.

https://sutars.com/support/batterierna/belastningstest/

[Lintott 1 882]

32 minuter sedan skrev bovil:

Finns det något enkelt sätt att mäta kapaciteten i ett äldre batteri?

Antar att man får fram det genom att räkna förbrukning mellan olika spänningsnivåer på batteriet?

Du kommer att ha mycket nytta av Battmetern för att hålla koll på batterikonditionen. Där ser du även om förbrukningen är större än beräknat så du behöver installera fler batterier för att inte gå för lågt i urladdning.

 

Ska man göra ett riktigt test av kapacitet så ska man ansluta en känd belastning och mäta hur många Ah batteriet kan ge. Det tar några timmar att genomföra en sådan testcykel (ladda upp, ladda ur o ladda upp igen)

 

Det finns testutrustningar som ger ungefärligt svar på hur kapaciteten är och som går lite snabbare att få svar ifrån.

https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/batteritestare/batteritestare-2000035744

 

 

[ChristerN 2 504]

6 timmar sedan skrev bovil:

Finns det något enkelt sätt att mäta kapaciteten i ett äldre batteri?

Antar att man får fram det genom att räkna förbrukning mellan olika spänningsnivåer på batteriet?

Spänningen är en lurig faktor för att beräkna kapaciteten. Inget jag rekommenderar.

Belastningstestare är vanligtvis avsedda att mäta hur mycket effekt under kort tid ett batteri kan ge, dvs hur bra ett startbatteri är. Bättre är, som angetts ovan, att ladda fullt och sedan ladda ur med känd belastning och mäta tid och sedan ladda fullt och mäta tid och laddning. Detta anser jag är rätt krångligt och osäkert så jag kollar på min batteritankmätare och estimerar min genomsnittliga förbrukning per cykel och reducerar efter ett år kapaciteten med samma procentsats som min genomsnittliga förbrukning. (Jag brukar ligga på 10-15% i snitt och reducerar med 10%/år.)

[Mackey 4 463]

1 timme sedan skrev ChristerN:

Spänningen är en lurig faktor för att beräkna kapaciteten

Jag kör bara på spänning och efter en tid när man lärt sig vilken spänning det bör vara när tex. kylkompressorn går är det inte så spännande längre.

 

Våra förra batterier höll i nio eller tio år och min gräns var 12,0 volt när kylkompressorn var i drift. Motsvarade ungefär 12,4 volt vid vilade batterier.

 

[ChristerN 2 504]

11 timmar sedan skrev Mackey:

Jag kör bara på spänning och efter en tid när man lärt sig vilken spänning det bör vara när tex. kylkompressorn går är det inte så spännande längre.

Ja, du är ett unikum 😉, eller kanske undantaget som bekräftar regeln!

[Vestergren 32]

Jag hade aldrig ens tänkt tanken att sätta i bly, speciellt om du ändå ska göra om hela systemet. 

 

Om man gör en enkelt överslag mellan Biltema AGM 100 ah och Lifepo4 100 ah med blåtand på Amazon.

 

Så för att kunna nyttja 100 ah kostar det dig 5000 kr på Biltema dvs 2 st 100 a batterier, medans ett 100 ah Lifepo4 med blåtand kostar 2700 kr på Amazon...

 

Du får ett batteri som är lättare, tar mindre plats, som du kan övervaka via en app i telefonen, laddas betydligt fortare än bly, har en inbyggd BMS som skyddar batteriet mot både över och under laddning och kostar nästan hälften. 

 

Sen efter 300 cykler ger den dubbelt så dyra AGM banken upp, om den överlever så länge efter ex antal vintrar i båten där du glömmer underhållsladda ngn gg etc. 

 

Jag hade köpt Lifepo4 alla dagar i veckan, och då din motor ändå i princip bara kommer ge "växel pengar" till din förbrukning så behöver den knappt kopplas in. 

 

Du kan även skippa batteriövervakningen och underspänningskyddet vilket kostar 3000 kr eftersom detta finns inbyggt Lifepo4 batterierna. 

 

Så genom att välja lifepo4 har du ca 6000 kr över till ytterliggare ett lifepo4 batteri och en portabel panel.

 

 

Redigerad 29 Juni av Vestergren

[Georg_Ohm 4 831]

2024-06-28 vid 13:00 skrev bovil:

Finns det något enkelt sätt att mäta kapaciteten i ett äldre batteri?

Antar att man får fram det genom att räkna förbrukning mellan olika spänningsnivåer på batteriet?

Nej… inget enkelt sätt.

Ja, belasta batteriet med en känd belastning, exempelvis med en vanlig 12V 21W blinkerslampa. Mät spänningen varje halvtimma eller oftare, för in värdena i en tabell. Det kan ju vara en vinst att även mäta strömmen, den bör ju öka när spänningen sjunker, enligt någon elektrisk lag. Men så småningom lär ju även strömmen sjunka betänkligt och då är väl 50% gränsen överskriden. Och sedan måste man ju känna till vad det aktuella batteriet har för karaktäristik (när det är nytt).

Det finns förvisso olika batteriprovare som man kan koppla in, man programmerar in kapaciteten och CCA värdet och så testar man, dessa instrument visar ju föga några vetenskapliga värden, bara good, weak och replace. Sedan finns det en äldre modell av dessa, som innehåller kraftiga motstånd med låg resistans och en voltmeter där skalan är indelad i grönt, gult och rött, good, weak and replace…..

Förr i tiden kunde man ju också mäta syravikten, men nuförtiden är det få batterier man kan öppna locken på.

[Georg_Ohm 4 831]

21 timmar sedan skrev Mackey:

Jag kör bara på spänning och efter en tid när man lärt sig vilken spänning det bör vara när tex. kylkompressorn går är det inte så spännande längre.

 

Våra förra batterier höll i nio eller tio år och min gräns var 12,0 volt när kylkompressorn var i drift. Motsvarade ungefär 12,4 volt vid vilade batterier.

 

 

Tja, det ger ju iallafall en hint om åt vilket håll det barkar hän.

Lika meningsfyllt som att läsa av ett ekolod som bara visar hur djupt det är i siffror, utan grafisk bottenkurva.

[IngemarE 3 604]

58 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

Det kan ju vara en vinst att även mäta strömmen, den bör ju öka när spänningen sjunker, enligt någon elektrisk lag.

Nej, tvärtom. Detta eftersom en glödlampa är en ren resistans. Vid en nominell spänning (t ex 12V) drar den 21W, vid lägre spänning mindre och högre spänning högre. Detta eftersom strömmen den drar ändrar sig på motsvarande sätt, som då blir urladdningsströmmen, är 21W/12V=1,8A (c:a).

 

För att det inte skall ta väldigt lång tid och dessutom vara lite rimligare ström rekommenderar jag en halvljuslampa. Dessa brukar vara på 55-60W eller så, dvs man kan räkna med c:a 5A i urladdningsström.

 

Ladda således batteriet fullt och häng på lampan. När spänningen (med lampan som last) går under t ex 11,5V avbryter du och multiplicerar antalet timmar den lyst med 5 (strömmen). Då får du urladdad kapacitet i Ah. En del kör med lite lägre (10,5V) men när batteriet väl börjar rasa går det inte så mycket längre i alla fall.

[Mackey 4 463]

22 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

Tja, det ger ju iallafall en hint om åt vilket håll det barkar hän.

Lika meningsfyllt som att läsa av ett ekolod som bara visar hur djupt det är i siffror, utan grafisk bottenkurva.

Nu förstår jag inte vad du menar?

En grafisk bottenkurva uppmätt med ekolodet visar väl inget om hur grunt det kommer att bli i färdriktningen?? Så använder iaf. inte jag ekolodet.

Eller är det djupkurvorna på sjökortet du menar?

 

Jag kan hålla med om att en batteritankmätare gör det lättare för alla ombord att förstå hur mycket el som finns kvar.

Som ägare har jag tillräcklig koll på hur mycket som finns kvar genom att veta att uppmätt spänning med kylkompressorn igång ger 0,4 V lägra värde än med vilade batterier.

[Mackey 4 463]

22 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

Förr i tiden kunde man ju också mäta syravikten, men nuförtiden är det få batterier man kan öppna locken på.

Våta batterier måste man ju kunna fylla på destvatten i. Även om de sägs att de är underhållsfria så förbrukas alltid lite vatten vilket dödar batteriet i förtid om man inte fyller på. (Det gäller inte AGM-batterier, fast jag har faktiskt lock på mina AGM.)

 

Sedan är det ofta väldigt svårt att både förstå vad som är locket och att få upp det, när man väl klurat ut hur man troligen bör göra.