Pendlande tempmätare och varning på Md11c

[Dun 17]

Jag är väldigt tacksam för att ni alla tagit er tiden att hjälpa mig att tänka. Listan på tänkbara åtgärder är lång men verkligen inte omöjlig för en novis att klara ut så det är bara till att skrida till verket. Jag återkommer med en lägesrapport.
 

1. Fylla på olja
2. Plocka av och mekaniskt rengöra värmeväxlaren
3. Byta impeller
4. Plocka ut och testa termostaten
    

Det är bara ett tvivel som jag behöver hjälp med att skaka av mig och som jag inte kan utläsa av alla era bidrag. Vad tusan, om över huvud taget, kan den här grejen med baktyngden ha för betydelse? Jag ser ju vad jag ser och det är att tempnålen hoppar ner från nära röd till under mitten så fort jag fördelar om vikten så att vi inte går baktungt.

[IngemarE 3 627]

Glöm inte det skumma att du tror tempmätaren visade 75°C på glykolkylvattnet när motorn larmade för hög temp. OM du även hade cirkulation då (t ex så det inte är ett intermittent fel med pumpen, lite som beskrivits ovan) och OM termometern visar rätt, så har du inget verkligt kylproblem. Då är det givarfel eller något annat.

 

Jag hade givetvis gjort #1 och #2 är inte fel. Komplettera med en sil när du återmonterar. #3 är nog inte akut just nu, #4 kan du ju göra när systemet ändå är tömt.

Men innan detta hade jag skaffat en IR-termometer (billig och ok finns på Jula m.fl.) och kört motorn till nästan larmläge och då kollat 1) tempen på termometern, 2) verifierat att detta stämmer med IR-termometern, 3) mätt på flera ställen på kylsystemet med IR-termometern (för att säkerställa att det inte finns "hot spots" p.g.a. dålig cirkulation) och 4) kollat att pumpen fortfarande "strålar" just under detta läge.

[raol 2 365]

20 minuter sedan skrev IngemarE:

Men innan detta hade jag skaffat en IR-termometer (billig och ok finns på Jula m.fl.) och kört motorn till nästan larmläge och då kollat 1) tempen på termometern, 2) verifierat att detta stämmer med IR-termometern, 3) mätt på flera ställen på kylsystemet med IR-termometern (för att säkerställa att det inte finns "hot spots" p.g.a. dålig cirkulation) och 4) kollat att pumpen fortfarande "strålar" just under detta läge.

Bra att veta är att IR-termometrar är känsliga för ytan de mäter. Precis som vanligt ljus kan värmestrålningen reflekteras i blanka ytor, så om man mäter på omålad metall kan det bli mycket fel, eftersom mätaren kanske egentligen "ser" nåt som reflekteras i den yta man tror man mäter på. Man kan sätta en bit matt tejp på den yta man vill mäta för att förbättra mätprestandan. Viktigt då att se till att mäta nära, så mätkonen inte också ser utanför tejpen. I manualen för mätaren står vilken vinkel sensorn kolla i, och ibland även en tabell med olika cirkelstorlekar för olika avstånd.
 

[FIATX19 159]

Jag har en helt annan båt(typ) med MD 17c och kör den normalt på 1500-1700 varv.

Jag tycker motorn går bäst vid 1500 varv, båten gräver inte ner sig, motorljudet är lågt och lite vibrationer.

Du skriver att badbryggan ligger ca 20cm lägre när du kör vilket jag tycker är mycket. Jag tror att om du släpper av några hundra varv på motorn så tror jag inte hastigheten sjunker nämnvärt och badbryggan hamnar över vattnet. Motorn går nu lättare och drar mindre bränsle, möjligen går den inte varm heller.

Ingen långsiktig lösning på ditt problem dock.

[Dun 17]

Just now, FIATX19 said:

Jag har en helt annan båt(typ) med MD 17c och kör den normalt på 1500-1700 varv.

Jag tycker motorn går bäst vid 1500 varv, båten gräver inte ner sig, motorljudet är lågt och lite vibrationer.

Du skriver att badbryggan ligger ca 20cm lägre när du kör vilket jag tycker är mycket. Jag tror att om du släpper av några hundra varv på motorn så tror jag inte hastigheten sjunker nämnvärt och badbryggan hamnar över vattnet. Motorn går nu lättare och drar mindre bränsle, möjligen går den inte varm heller.

Ingen långsiktig lösning på ditt problem dock.

Nej, men kanske en bättre försäkring för framtiden.

 

Det är så dumt egentligen, Jag höll 1500 under hela juni utan problem och tyckte det lätt var värt 0,5 knop långsammare mot behagligare turer. Det var ju när jag brassade på tillbaka på 1800-1900 varv för att den "nog skulle gå så" (enligt bok) som det sket sig. Inte direkt så att jag direkt tänkte att utväxlingar, propellerstorlekar osv också spelar in.

 

Jag håller helt och hållet med dig om att 1500 känns bäst och som du säger, tyst och lugnt. Jag kommer kolla allt jag nu kan kolla och sedan hålla mig till 1500 för att inte riskera resten av sommaren för säkerhets skull.

 

Förvånar mig inte om också det blir fel för att motorn går för långsamt och sotar igen eller får något annat fel 😂

[Dun 17]

Impellern var det ju inget fel på men bytte den för säkerhets skull nu när jag ändå meckar.

 

Fyllde på 2-3dl olja men är inte tillbaka på normal nivå. Antar jag får vänta 5min till så att allt hinner sjunka ner annars fylla mer bara..

 

Fortsätter med växlaren..

Redigerad 10 Juli , 2023 av Dun

[Dun 17]

Där tog det nog stopp. ”Kasetten” med kanalerna är ju där innanför men det ser inte ut som att jag får ut den.

 

bara till att ta av hela växlaren antar jag?

[IngemarE 3 627]

5 timmar sedan skrev IngemarE:

Men innan detta hade jag skaffat en IR-termometer (billig och ok finns på Jula m.fl.) och kört motorn till nästan larmläge och då kollat 1) tempen på termometern, 2) verifierat att detta stämmer med IR-termometern, 3) mätt på flera ställen på kylsystemet med IR-termometern (för att säkerställa att det inte finns "hot spots" p.g.a. dålig cirkulation)

Du såg inte detta jag skrev och gjorde innan du började riva, dvs testade att köra till "larmläge" och verkligen kolla temperaturen ?  Detta eftersom du vill minnas att den visade 75°C vid larm, vilket ju inte är överhettat.

 

För det finns en annan sak också. När man bygger om dessa till färskvattenkylning så byts termostaten för att få bättre arbetstemp på motorn. I original är den på kring 60°C eftersom det kan hända saker med saltvattnet inne i motorn vid högre temp. Men med Martecsatsen skall man ha kring 75°C på termostaten om jag inte minns fel.

MEN, för att tempmätaren fortfarande skall visa "rätt" (då 75°C ger uppåt det röda i original) så skall även tempgivaren bytas. OM det sitter en original tempgivare (till MD11C utan färskvattenkylning) så riskerar den att varna och nålen vara på det röda fast det är normal drifttemp.

[Rascal 972]

11 minuter sedan skrev Dun:

Där tog det nog stopp. ”Kasetten” med kanalerna är ju där innanför men det ser inte ut som att jag får ut den.

 

bara till att ta av hela växlaren antar jag?

Innerdelen av växlaren går inte att få ut. Peta varje kanal med en ståltråd.

Har du kollat offeranoden som sitter i andra änden av växlaren?

[Dun 17]

17 minutes ago, Rascal said:

Har du kollat offeranoden som sitter i andra änden av växlaren?

Ser ut såhär i andra änden. Vad ska jag göra?

[Dun 17]

24 minutes ago, IngemarE said:

Du såg inte detta jag skrev och gjorde innan du började riva, dvs testade att köra till "larmläge" och verkligen kolla temperaturen ?  Detta eftersom du vill minnas att den visade 75°C vid larm, vilket ju inte är överhettat.

 

För det finns en annan sak också. När man bygger om dessa till färskvattenkylning så byts termostaten för att få bättre arbetstemp på motorn. I original är den på kring 60°C eftersom det kan hända saker med saltvattnet inne i motorn vid högre temp. Men med Martecsatsen skall man ha kring 75°C på termostaten om jag inte minns fel.

MEN, för att tempmätaren fortfarande skall visa "rätt" (då 75°C ger uppåt det röda i original) så skall även tempgivaren bytas. OM det sitter en original tempgivare (till MD11C utan färskvattenkylning) så riskerar den att varna och nålen vara på det röda fast det är normal drifttemp.

Jo, jag läste detta men kom nog helt av mig i min bestämda iver att rensa rör och testa termostat som lät hyfsat straight forward..

 

Menar du att detta är ett fel som isf legat och väntat tills nu helt plötsligt? Normal temp vid över 2h körning har hittills legat under mitten. Och gör fortfarande bara viktfördelningen är korrekt (otroligt konstigt)..

 

jag ska dra ståltråd genom kanalerna och hem och testa den här rackaren som ju iofs var ok 2012 😂

[IngemarE 3 627]

8 minuter sedan skrev Dun:

Menar du att detta är ett fel som isf legat och väntat tills nu helt plötsligt? Normal temp vid över 2h körning har hittills legat under mitten. Och gör fortfarande bara viktfördelningen är korrekt (otroligt konstigt)

Nej, det tror jag inte. det var därför jag bara nämner det, eftersom det skumma kvarstår att du haft högtemp på instrument/varning och bara 75°C på termometern - om den nu visar rätt.

Skulle möjligen vara att fel givare skulle kunnat se ut att funka om möjligen din motors termostat eller nå't läcker så motorn aldrig kommer upp i ordentlig temp vid låga varv.

 

Sedan kan man ju ha låtit bli att byta både termostat och givare, och då är 75°C "rött".

 

Vad är det för temperatur stämplad på termostaten ?

Redigerad 10 Juli , 2023 av IngemarE

[Dun 17]

4 minutes ago, IngemarE said:

Vad är det för temperatur stämplad på termostaten ?

 75 grader..

[Georg_Ohm 4 832]

Du kan ju alltid koka termostaten med en termometer i kastrullen och se vid vilken temp den öppnar. 

Termostaten sitter i det interna kylsystem.

Men jag står fast vid att du skall kolla hur värmeväxlaren ser ut inuti. 

[Dun 17]

Just now, Georg_Ohm said:

Du kan ju alltid koka termostaten med en termometer i kastrullen och se vid vilken temp den öppnar. 

Termostaten sitter i det interna kylsystem.

Men jag står fast vid att du skall kolla hur värmeväxlaren ser ut inuti. 

Ja, jag tänkte göra bägge delar..

[IngemarE 3 627]

Då är det rätt termostat och - förhoppningsvis - att man också bytt givaren. Eller om någon bytt senare, att man inte satt dit en MD11C originalgivare igen.

 

Tänk dock på att du BARA har gått på instrumentet med sin givare - som skall vara utbytt - för att avgöra om motorn går varm. Den eftermonterade termometern visade ju på 75°C när mätaren skrek att det var för varmt, men det stämmer ju med din termostat. Har den överhuvudtaget gått varm ?

För antingen visar den extra termometern fel, eller så visar mätaren på panelen fel (troligen då p.g.a. fel på givaren, eftersom den larmar också). Eller ett elfel på givarkablarna. Allt förutsatt att cirkulationspumpen är ok förstås.

 

Skulle växlaren varit igensatt borde tempen ökat p.g.a. dålig cirkulation. Och om termostaten var felaktig borde inte termometern på den "interna" kylslingan visat 75°C. Och som berörts tidigare - varför har man satt dit en extra termometer, litade man inte på den i panelen ?  Och hur kan felet vara beroende av lutningen på båten ?

 

Något är det som inte stämmer i ekvationen....

Redigerad 10 Juli , 2023 av IngemarE

[Dun 17]

Ptjae.. termostaten öppnar runt 75-77. Första öppningen tyckte jag var lite seg, gick nog uppåt 80 innan den öppnade tyckte jag..

 

Gjorde flera tester och sista nu så kylde jag ner i kranen och droppade ner den i 82gradigt vatten. Tog ca 20-30 sekunde innan den började öppna sig..

[Dun 17]

Nytt test, större kastrull och lät inte termostaten ligga mot botten (som tidigare). Började öppnas först på 85 grader.

[Dun 17]

Det kan väl ändå inte vara 10 graders tolerans på en sån här termostat?

[Georg_Ohm 4 832]

1 timme sedan skrev IngemarE:

Då är det rätt termostat och - förhoppningsvis - att man också bytt givaren. Eller om någon bytt senare, att man inte satt dit en MD11C originalgivare igen.

 

Tänk dock på att du BARA har gått på instrumentet med sin givare - som skall vara utbytt - för att avgöra om motorn går varm. Den eftermonterade termometern visade ju på 75°C när mätaren skrek att det var för varmt, men det stämmer ju med din termostat. Har den överhuvudtaget gått varm ?

För antingen visar den extra termometern fel, eller så visar mätaren på panelen fel (troligen då p.g.a. fel på givaren, eftersom den larmar också). Eller ett elfel på givarkablarna. Allt förutsatt att cirkulationspumpen är ok förstås.

 

Skulle växlaren varit igensatt borde tempen ökat p.g.a. dålig cirkulation. Och om termostaten var felaktig borde inte termometern på den "interna" kylslingan visat 75°C. Och som berörts tidigare - varför har man satt dit en extra termometer, litade man inte på den i panelen ?  Och hur kan felet vara beroende av lutningen på båten ?

 

Något är det som inte stämmer i ekvationen....

Ehum… det är för många parametrar inblandade för att lösningen öht kan bli linjär.

Var än felet finns så är det ju bra att liksom börja från början och nagelfara värmeväxlaren, som vi ju är överens om. 
Men då kanske man skulle testa tempgivaren med en varmluftspistol/hårtork och termometer, samtidigt som man jämför med instrumentet i panelen.

Men jag tänker som så här, om man nu navigerat helt fel på havet eller i skogen och då anser att det är kompassen det är fel på, eller att kartan är felritad, eller båda delarna, ja då hittar man aldrig i hamn eller hem. Men klart, Volvo-Pentas givare (VDO?) har ju krånglat för andra också, även för mig.

Nu blir kanske denna diskussion mer komplicerad än vad trådskaparens problem med varmgång är.

1 timme sedan skrev Dun:

Ptjae.. termostaten öppnar runt 75-77. Första öppningen tyckte jag var lite seg, gick nog uppåt 80 innan den öppnade tyckte jag..

 

Gjorde flera tester och sista nu så kylde jag ner i kranen och droppade ner den i 82gradigt vatten. Tog ca 20-30 sekunder innan den började öppna sig..

Ja det känns segt… litet väl lång hysteres kan jag ju tycka, undrar hur en nyinköpt givare reagerar?

 

[Georg_Ohm 4 832]

29 minuter sedan skrev Dun:

Det kan väl ändå inte vara 10 graders tolerans på en sån här termostat?

Vad kostar en ny termostat? Biltema har en som öppnar vid 80° för 145 kr. Men det kanske finns andra som öppnar tidigare?  Termostaten tillhör ju motorns ”förbrukningsvaror”.

 

Jag tycker att dom ändå har en hyfsad precision (när dom är nya) det är en kapsel med någon typ av vax i som påverkar ventilen, när vaxet uppnår en viss temperatur så utvidgar det sig så att det trycker upp ventilen och övervinner då fläderns mottryck.

[Dun 17]

6 minutes ago, Georg_Ohm said:

Vad kostar en ny termostat?

500kr. Men hade varit bra att veta om det finns lite tolerans på dem (tänker bara så att inte en ny är typ lika seg och att det inte alls är där problemet ligger). Den öppnar sig ju i kokande vatten och stänger sig när det svalnat så den fungerar ju.

 

[IngemarE 3 627]

Angiven temperatur är där den börjar öppna, toleransen brukar inte vara sämre än ett par grader.

Men tänk sedan på att detta är "analog" teknik - den är inte fullt öppen förrän kanske 5° högre temp.

 

Dessutom är det en del massa som skall värmas upp, så att den öppnar "segt" när man tar en nedkyld termostat och och sänker ner den i temperatur precis ovan öppningstempen är inte så konstigt (dvs 20-30s är helt normalt) men heller inget bra test.

Testet bör göras som i en vanlig motor - man värmer upp vattnet och har koll på vattentempen. Antingen på "känsla" eller med termometer. När termostatens öppningstemp har passerats så skall man se en liten springa, som sedan växer till fullt öppen om man fortsätter värma. När man sedan låter vattnet kallna skall springan ha slutit sig när temperaturen går under den påstämplade.

 

Att den ligger mot kastrullens botten i två punkter spelar nog inte så stor roll.

 

27 minuter sedan skrev Dun:

500kr.

Nja, så dyr behöver den inte vara. Det skall visserligen funka mekaniskt med en termostat till B18/B20 som kan vara riktigt billiga, men dessa brukar vara på 82° och det är lite högt.

 

Men här har du t ex en för drygt 300:- som är både rätt temp och modell.

[Georg_Ohm 4 832]

35 minuter sedan skrev IngemarE:

Angiven temperatur är där den börjar öppna, toleransen brukar inte vara sämre än ett par grader.

Men tänk sedan på att detta är "analog" teknik - den är inte fullt öppen förrän kanske 5° högre temp.

 

Dessutom är det en del massa som skall värmas upp, så att den öppnar "segt" när man tar en nedkyld termostat och och sänker ner den i temperatur precis ovan öppningstempen är inte så konstigt (dvs 20-30s är helt normalt) men heller inget bra test.

Testet bör göras som i en vanlig motor - man värmer upp vattnet och har koll på vattentempen. Antingen på "känsla" eller med termometer. När termostatens öppningstemp har passerats så skall man se en liten springa, som sedan växer till fullt öppen om man fortsätter värma. När man sedan låter vattnet kallna skall springan ha slutit sig när temperaturen går under den påstämplade.

 

Att den ligger mot kastrullens botten i två punkter spelar nog inte så stor roll.

 

Nja, så dyr behöver den inte vara. Det skall visserligen funka mekaniskt med en termostat till B18/B20 som kan vara riktigt billiga, men dessa brukar vara på 82° och det är lite högt.

 

Men här har du t ex en för drygt 300:- som är både rätt temp och modell.

Olsson i Ellös är himla bra, öven snabba leveranser!

[Rascal 972]

4 timmar sedan skrev Dun:

Ser ut såhär i andra änden. Vad ska jag göra?

Du ska lossa offeranoden dvs mässingmuttern som sitter på undersidan av växlaren. Du ser den mitt i bilden under den röda fyrkanten. När den är borta skulle jag peta med ståltråd i alla smala rören och sedan blåsa med tryckluft eller spola med vatten. Då åker eventuell skit ut genom det öppna anodhålet. Återmontera med ny offeranod och i andra änden locket med ny packning.

[Dun 17]

 

3 hours ago, IngemarE said:

Testet bör göras som i en vanlig motor - man värmer upp vattnet och har koll på vattentempen. Antingen på "känsla" eller med termometer. När termostatens öppningstemp har passerats så skall man se en liten springa, som sedan växer till fullt öppen om man fortsätter värma.

Precis så gjorde jag och det var då den första tillstymmelsen till springa visade sig vid ca 83-85 grader (lämnar lite marginal för dålig kökstermometer)

 

2 hours ago, Georg_Ohm said:

Men här har du t ex en för drygt 300:- som är både rätt temp och modell.

Ja, den har jag också tittat på. Tänkte först se om jag hittar en hos någon av firmorna i närheten men om inte så blir det en beställning.

 

2 hours ago, Rascal said:

Du ska lossa offeranoden dvs mässingmuttern som sitter på undersidan av växlaren. Du ser den mitt i bilden under den röda fyrkanten. När den är borta skulle jag peta med ståltråd i alla smala rören och sedan blåsa med tryckluft eller spola med vatten. Då åker eventuell skit ut genom det öppna anodhålet. Återmontera med ny offeranod och i andra änden locket med ny packning.

Aha, då förstår jag. Jag har petat med ståltråd, i alla kanaler, från andra hållet och måste säga att allt verkar oerhört rent. Inte en tillstymmelse till gunk, inget som tar emot någonstans eller som skrapar. Jag har ju däremot inte försökt att blåsa ut det ur det där hålet som du säger.

 

 

Lägesrapport just nu är att allt är ihopsatt (för tillfället) och det enda som då är nytt är impellern som egentligen inte behövde bytas. Jag hade inte möjlighet (eller tillräckligt med mod) för att ge mig ut på en tur ikväll utan varmkörde på ömsom hög tomgång, ömsom back och tempen höll sig där den skulle. Givet att termostaten verkar vara gammal och kontrollerad för 12 år sedan, samt det faktum att den inte verkar öppna sig förrän vid 85 grader, säger min magkänsla att det är den fördröjningen som med största sannolikhet skapar mina problem. Problem och problem förresten, kör jag bara lugnt och fint så har ju ingenting hänt, än.

 

• Första larmet kan vi nästan bortse ifrån då det var första gången och allt mer eller mindre var panikartat och jag inte gjorde något vettigare än att stirra och lyssna på allt pysande från kärlet och rören.
  • Vid det här tillfället var det inget som bara gav med sig utan det larmade, sjönk lite, larmade igen, sjönk lite men vägrade att droppa ner till normal temp. Här puttrade vi väldigt sakta med ömsom tomgång, ömsom pådrag mot bryggan utan att tempen gick ner. Detta är också enda gången jag faktiskt tror att den kokade då jag såg rinningar på kärlet.
• Andra observationen, från sval motor till pådrag med tung last överlag i båten, var stigande temperatur som plötsligt dök till normal temp precis innan det skulle börja larma.
  • jag minns att jag drog av lite på gasen och att jag efter en stund kunde återgå till att köra på som vanligt med ca 1800 varv och i tron att rätt viktfördelning löst biffen eftersom temp-dyket sammanföll med att två personer flyttade fram i fören.
• Sista larmet kom efter att vi kastat loss och därefter dragit på med 1800-1900 varv i ca 5 minuter. Jag slog av på gasen och bad frugan att hoppa fram (i min tro att viktfördelningen var orsaken till problemet) och tyckte att allt löste sig genom den manövern.
  • Vi fortsatte på 1500 varv och jag fick inga fler larm utan tempen höll sig där den skulle.

 

Rätta mig gärna här men detta verkar stämma med observationen av termostaten i kastrullen. Att just första öppningen sker på lite högre temperatur och att den, först när den värmt upp, kan öppna på lite lägre temperatur. Kanske till och med "rätt" temperatur.

 

Vid andra observationen hade jag kanske bara flax (5-knop område) och termostaten hann öppnas (om än sent) och tempnålen dök ner innan larmet gick.

 

Vid sista observationen var det ingen nåd och högt varvtal från start. Med 10 graders försening på termostaten, 26 grader i luften och 20 i vattnet, hade den ingen chans att öppna sig tillräckligt mycket innan larmet gick.

 

Termostaten byts ju omgående oavsett så får vi se om fenomenet dyker upp igen...

Redigerad 10 Juli , 2023 av Dun

[raol 2 365]

Ett så litet metallföremål nedsänkt i vatten kommer att ändra sin egen temperatur på sekunder. Värmeledningen är så snabb. Fördröjningen beror knappast på att den är "kall".

[IngemarE 3 627]

13 minuter sedan skrev raol:

Ett så litet metallföremål nedsänkt i vatten kommer att ändra sin egen temperatur på sekunder. Värmeledningen är så snabb. Fördröjningen beror knappast på att den är "kall".

Jo, men sedan skall "vaxet" expandera också.

 

Men till TS - det kan mycket väl vara termostaten. Vi är nog många som genom åren råkat ut för "hispiga" och opålitliga termostater.

Har senast kört runt med en sådan i en av sommarbilarna i flera år, tills jag rev ner och bytte förra sommaren. Inte så den inte öppnade, men den visade sig inte stänga alla gånger med låg och varierande motortemp som följd. Och den hade betett sig så nästan ända sedan ny.

[Georg_Ohm 4 832]

1 timme sedan skrev IngemarE:

Jo, men sedan skall "vaxet" expandera också.

 

Men till TS - det kan mycket väl vara termostaten. Vi är nog många som genom åren råkat ut för "hispiga" och opålitliga termostater.

Har senast kört runt med en sådan i en av sommarbilarna i flera år, tills jag rev ner och bytte förra sommaren. Inte så den inte öppnade, men den visade sig inte stänga alla gånger med låg och varierande motortemp som följd. Och den hade betett sig så nästan ända sedan ny.

Byt termostat!

Bra att tuberna var rena inuti.

(Min sommarbil saknar en sådan typ av termostat).

[Dun 17]

Stort tack för all tid ni har lagt på att hålla mig i handen. Det gav väldigt mycket råg i ryggen att våga pilla på saker jag inte kan ett smack om. Nu vet jag både mer om hur saker och ting ser ut i min motor samt vågar mig på att testa själv nästa gång det går åt pipan. 💙