Pendlande tempmätare och varning på Md11c

[Dun 17]

Jag har en 7m snipa med VP md11c med Martec som plötsligt börjat går lite för varm då och då. Som total novis och utan någon expert i bekantskapskretsen måste jag dryfta min lite smått osannolika teori.

 

Köpte båten hösten 2022 och har inte haft några problem fram till för en vecka sedan då jag fick mitt första templarm. Vi var då tungt lastade bak i båten och lyckades halta in till bryggan med larm på temperaturen som vägrade gå ner. När motorn fått svalna och vi mest bara stirrat på den i över en timme utan att bli klokare drog vi iväg igen och den här gången hade jag lite mer koll på tempmätaren. Den klättrade och klättrade och var på väg mot det röda när två i sällskapet bestämde sig för att klättra ut och fram i fören - då droppade nålen ner till normal temperatur i samma sekund. Därefter höll den sig strax under mitten resten av tiden och vi körde på i vanliga 18-1900 varv. Därefter har den gått hur bra som helst om båten är jämnt lastad.

 

Efter detta har jag faktiskt helt glömt av att jag fått larm och inte undersökt saken vidare. Båten har gått bra fram tills idag.

 

Då pratar vi en helt normal tur där jag i vanlig ordning har familjen bak och bråte fram. Jag ger mig ut och varvar upp till 1800 och går där en liten stund tills det skiter sig igen. Detta är en tur vi gjort många många gånger helt utan några som helst problem.

 

Det här larmet fick mig att undersöka lite mer ingående. Jag tog isär och kollade till impellern (bytt slutet av förra året) och där var inga problem vad jag kunde se. Jag öppnade behållaren för färskvattenkylningen och då pumpen går igång redan innan jag tänder motorn såg jag att behållaren snabbt tömdes och att en retur-stråle kom igång efter lite spott och fräs. Givet att kylvattnet såg ut att ha lite skräp i sig som låg och flöt på ytan..

Visst kan kanaler och skit täppas igen och visst kan det vara en miljon andra saker som ställer till det men snälla hjälp mig att tänka här. Med tanke på att allt löser sig så fort viktfördelningen är jämn (tom. synbart dropp om omfördelning sker under drift) och om vi nu kan utgå från att det inte är impeller eller sötvattenkylpumpen: Kan detta ha att göra med att utblåset hamnar under vattenytan vid drift och att det motståndet (svallet vid drift ser ut att göra ca 15-20cm) gör att sjövattnet inte kommer runt som det ska? Och kan det var som så att jag inte lyckats upptäcka detta tidigare pga. allmänt kallare temperaturer, full dieseltank och full vattentank (fram) samt ren flax med viktfördelningen? Eller greppar jag efter halmstån här?

Bara för info: Min badbrygga är ca 15-20cm ovanför vattnet när vi står stilla. HELA bryggan är under vatten vid drift, såklart lite mer vid 1800 varv och 6 knop än 1500 varv och 5.5 knop. Det är liksom ett sista svall där som verkligen dränker allt.
 

Redigerad 8 Juli , 2023 av Dun

[IngemarE 3 605]

13 timmar sedan skrev Dun:

....såg jag att behållaren snabbt tömdes och att en retur-stråle kom igång efter lite spott och fräs

Expansionskärlet/behållaren skall aldrig tömmas, då får du luft i färskvattensystemet. Eftersom du också skriver "efter lite spott och fräs" (=luft) så bekräftar det misstanken. Likaså att en annan lutning på båten fick det att fungera (=luftfickorna flyttade på sig).

Fyll upp mer glykolblandning i expansionskärlet.

 

13 timmar sedan skrev Dun:

Bara för info: Min badbrygga är ca 15-20cm ovanför vattnet när vi står stilla. HELA bryggan är under vatten vid drift, såklart lite mer vid 1800 varv och 6 knop än 1500 varv och 5.5 knop. Det är liksom ett sista svall där som verkligen dränker allt

Din båt är en ren deplacementbåt, som inte är gjord för att kunna klättra upp och över bogvågen (=plana). När den börjar närma sig fart i knop som motsvarar meter i vattenlinjen (ungefärlig tumregel) så börjar den gå oerhört oekonomiskt och gräver stora svall. Det är ungefär det som händer när du börjar trycka upp den mot 6 knop och däröver (om du ens kommer högre).

 

Den trivs helt enkelt inte och är inte konstruerad för att gå snabbt. Som du själv skriver är det en stor skillnad bara i att gå ner till 5,5 knop. "Lyssna" på båten och kör 5,0-5,5 knop som mest 😉

 

Redigerad 9 Juli , 2023 av IngemarE

[Dun 17]

Jag uttrycker mig fel där @IngemarE... Kärlet i fråga är en cylinderformad kylvätskebehållare som har ett min och Max streck.

 

När allt stått stilla en stund är nivån på Max. Vid drift så TÖMS den inte utan kylarvätskan sugs ut från botten av behållaren och returstrålen kommer i toppen på den, efter lite spott och fräs.

 

Skall denna behållare ändå fyllas upp över Max?

[Dun 17]

27 minutes ago, IngemarE said:

Din båt är en ren deplacementbåt, som inte är gjord för att kunna klättra upp och över bogvågen (=plana). När den börjar närma sig fart i knop som motsvarar meter i vattenlinjen (ungefärlig tumregel) så börjar den gå oerhört oekonomiskt och gräver stora svall. Det är ungefär det som händer när du börjar trycka upp den mot 6 knop och däröver (om du ens kommer högre).

 

Den trivs helt enkelt inte och är inte konstruerad för att gå snabbt. Som du själv skriver är det en stor skillnad bara i att gå ner till 5,5 knop. "Lyssna" på båten och kör 5,0-5,5 knop som mest

Precis, det där har jag också förstått men har blivit mindre klok på saken då det är så många parametrar. Inte så att jag tror mig kunna plana men däremot hur jag ska tänka.

 

7m lång, bör klara 6knop sett till den där uträkningen man sett. 6 knop gör jag vid 1800 varv.

 

md11c gör sig bäst vid ca 2500 varv enligt boken.

 

Att ligga och fisa på 1500 kändes som en otjänst mot motorn…

 

 

[IngemarE 3 605]

Nej, behållaren skall inte fyllas upp över max. Men det faktum att strålen har spott och fräs så tyder det ju på att det finns luft/luftfickor någonstans. Den skall i vart fall inte spotta och fräsa på "strålen" mer än någon sekund efter start.

 

En standardsak är ju annars att kolla termostaten, men den lär ju inte påverkas av lutningen.

Är du säker på att den elektriska cirkulationspumpen går och strålen/cirkulationen är ok precis de stunder då du har överhettningsproblemen, eller har du bara råkat kolla på flödet då du inte har dem ?

[IngemarE 3 605]

6 minuter sedan skrev Dun:

7m lång, bör klara 6knop sett till den där uträkningen man sett. 6 knop gör jag vid 1800 varv.

 

md11c gör sig bäst vid ca 2500 varv enligt boken.

 

Att ligga och fisa på 1500 kändes som en otjänst mot motorn…

Nu är det ju en tumregel och inte en strikt svart/vit vetenskap med en exakt gräns. Men 6 knop på den båten är helt enkelt en bit in i området då svall växer och effektivitet sjunker. Det är ju bara att titta på verkligheten.

 

Oavsett om din motor kan/skall varva 2500 och du tycker att du inte vill ligga och "fisa" i 1500 rpm så är det så fysikens lagar ser ut på din snipa. Visst kan du byta propeller så du får dina 5,5 knop vid 2500rpm, men det blir både mer oljud och inte alls säkert det är "bättre" överlag. Dessutom har du då nästan inga marginaler kvar om du behöver mer kraft p.g.a. motvind/motsjö t ex.

I mina ögon låter det alldeles rätt att ligga i 1500 rpm för marschfart i lugnt väder på din snipa, med reserver att ta till om vinden grisar till sig. Det är ju liksom inga oceaner av kraft du har att spela med (är väl drygt 20hk om jag inte minns fel).

[Dun 17]

7 minutes ago, IngemarE said:

Är du säker på att den elektriska cirkulationspumpen går och strålen/cirkulationen är ok precis de stunder då du har överhettningsproblemen, eller har du bara råkat kolla på flödet då du inte har dem ?

Inte alls säker då paniken över larmet mest fått mig att dra av på farten och vänta. På senare tid även skicka fram folk för att fördela om vikten.

 

men det konstiga där är ju att så fort vikten omfördelas så dyker nålen ner igen.. ligger det något i min misstanke om att utblåsets placering under vattnet skapar tryck som hindrar sjövatten delen?

 

 

[Dun 17]

2 minutes ago, IngemarE said:

Nu är det ju en tumregel och inte en strikt svart/vit vetenskap med en exakt gräns. Men 6 knop på den båten är helt enkelt en bit in i området då svall växer och effektivitet sjunker. Det är ju bara att titta på verkligheten.

Ja, så verkar det ju faktiskt vara.

 

 

3 minutes ago, IngemarE said:

Oavsett om din motor kan/skall varva 2500 och du tycker att du inte vill ligga och "fisa" i 1500 rpm så är det så fysikens lagar ser ut på din snipa. Visst kan du byta propeller så du får dina 5,5 knop vid 2500rpm, men det blir både mer oljud och inte alls säkert det är "bättre" överlag. Dessutom har du då nästan inga marginaler kvar om du behöver mer kraft p.g.a. motvind/motsjö t ex.

I mina ögon låter det alldeles rätt att ligga i 1500 rpm för marschfart i lugnt väder på din snipa, med reserver att ta till om vinden grisar till sig.

Nej, det är ju också sant.. Men frågan är ju om jag verkligen HAR de där marginalerna eftersom att motorn överhettar vid 1800, om vikten är lite felfördelad..

 

 

4 minutes ago, IngemarE said:

Det är ju liksom inga oceaner av kraft du har att spela med (är väl drygt 20hk om jag inte minns fel).

Haha, verkligen inte. Tror den är på 36hk original så har väl som du säger ca 20 kvar efter så här många år :-) 

[IngemarE 3 605]

1 minut sedan skrev Dun:

men det konstiga där är ju att så fort vikten omfördelas så dyker nålen ner igen.. ligger det något i min misstanke om att utblåsets placering under vattnet skapar tryck som hindrar sjövatten delen?

Nej, knappast.

Pumpen klarar högre mottryck än någon dm vattenpelare, den har ju ganska mycket att trycka "emot" redan för att få vattnet genom motorn. Sedan har du ju inte bara vatten som skall ut, alla avgaser går ju ut också och då åker ju vattnet med.

 

Sedan har du ju inte haft detta problemet innan ("båten har gått bra fram tills idag"), och gissningsvis har du kört likadant även tidigare, på gränsen av vad skrovet är tänkt för och med en duktig aktersvallvåg.

[IngemarE 3 605]

1 minut sedan skrev Dun:

Haha, verkligen inte. Tror den är på 36hk original så har väl som du säger ca 20 kvar efter så här många år 🙂

Bara en kontrollfråga: Hur väl känner du motor och båt och hur länge har du haft den ?

För MD11C är ju den tvåcylindriga varianten av MD17C (3-cyl) och det är den senare som har 35-36hk. Din hade 23hk - när den var ny.

[IngemarE 3 605]

3 minuter sedan skrev Dun:

Men frågan är ju om jag verkligen HAR de där marginalerna eftersom att motorn överhettar vid 1800, om vikten är lite felfördelad..

Nu menar jag givetvis kraftmarginaler genom att kunna dra på mer varvtal vid ett friskt kylsystem.

[Dun 17]

2 minutes ago, IngemarE said:

Hur väl känner du motor och båt och hur länge har du haft den ?

För MD11C är ju den tvåcylindriga varianten av MD17C (3-cyl) och det är den senare som har 35-36hk. Din hade 23hk - när den var ny.

Asch då. Jag som kollade på fel rad i någon tabell jag såg för ett tag sedan..

Inte så bra koll som du märker rent allmänt... Jag har haft denna sedan i höstas.

[Dun 17]

Så frågan är vad jag ska hitta på för att känna mig lite säkrare på att detta inte bara blir värre och värre vid lägre och lägre varvtal. Eftersom den enda logik jag har att gå på är att allt fungerat fint vid 1800 hittills, och att jag först senaste veckorna fått problem på det varvtalet.

Byta impeller i förebyggande syfte kanske är en sak som kanske kan vara bra att göra (bytt hösten 2022).

Se om jag kan hitta något medel som kan rengöra alla kanalerna i kylsystemet kanske är en annan sak att titta på, med tanke på att det flyter lite skit i kylvätskebehållaren.

Hålla mig till ca 1500 varv har jag ju redan fått till mig vilket är en högst rimlig åtgärd.

 

Något mer?

Redigerad 9 Juli , 2023 av Dun

[Georg_Ohm 4 831]

Martec….

Du har förstås inte haft isär värmeväxlaren… du skriver heller ingenting om du har kontrollerat sjövattenfiltret, som egentligen är en sil.

Börja ned att kontrollera sjövattensilen!

För det har väl inte fastnat någonting i intaget på båtens utsida?

 

Det tycks ju vara så att motorn blir för varm när den belastas hårt, egentligen har det kanske inte någonting med gångläget att göra, även om det inte kan uteslutas.

Men mer sannolikt en värmeväxlare som behöver rensas.

 

Sådana där värmeväxlare har jag mekat med under årens lopp. Nu var det längesedan, men det är många små tuber och sitter i en rörformad behållare, ser likadant ut som i en ångpanna. I de där tuberna cirkulerar sjövattnet, här bildas det ordentliga avlagringar. Runt tuberna cirkulerar sedan det interna glykolblandade kylvattnet.

 

På den tiden jag hade anledning till att röja med sådana kylningar hade värmeväxlaren ett lock på ena gaveln som man kunde öppna och rensa tuberna. Jag vet att jag stått i en duschkabin med hela värmeväxlaren och sköljt ur den med varmvatten samtidigt som jag petat i tuberna med en sådan där plasttråd man har till kraftigare gräsröjare. Kaustiksoda har jag även använt försiktigt i detta sammanhang.

 

Problemet kan även bestå i att du har för liten mängd glykolblandning i systemet och där med för mycket luft… som nu @IngmarE är inne på, kylvätskan hamnar för långt bak i värmeväxlaren och når inte fram till pumpen, när då båten går med aktern djupt i vattnet.

 

Nu vet jag inte vad som står i din manual, men kylvätskenivån skall vara någonstans mittemellan min- och maxmarkeringarna i expansionskärlet när motorn är kall. När den är varm kan nivån vara litet över max, men inte mer för då skall locket släppa ut överflödet.

 

Jag tror alltså att tuberna i värmeväxlarna behöver en översyn, om nu sjövattensilen är ren och att intaget, skrovgenomföringen är ren, här kan det ju fastna en massa skräp, plastpåsar, maneter och allt möjligt.

 

Redigerad 9 Juli , 2023 av Georg_Ohm

[Dun 17]

3 minutes ago, Georg_Ohm said:

Nu vet jag inte vad som står i din manual, men kylvätskenivån skall vara någonstans mittemellan min- och maxmarkeringarna i expansionskärlet när motorn är kall. När den är varm kan nivån vara litet över max, men inte mer för då skall locket släppa ut överflödet.

Utöver all annan info som jag suger åt mig här är detta särskilt intressant…

 

Min behållare är på Max när motorn är kall och hamnar strax över Min vid drift…

[Dun 17]

Men med den samlade informationen här har jag ju en hel radda grejer jag "enkelt" kan ge mig på att testa.
 

1. Kolla silen
   1. Det kommer gott om ljummet vatten med avgaserna redan men ändå bäst att kolla
2. Köra kylarrens genom sötvattensystemet.
3. Skruva bort

   17 minutes ago, Georg_Ohm said:

   lock på ena gaveln

   och rensa tuberna som sjövattnet cirkulerar genom.

4. Byta impeller för säkerhets skull.

[Georg_Ohm 4 831]

19 minuter sedan skrev Dun:

Utöver all annan info som jag suger åt mig här är detta särskilt intressant…

 

Min behållare är på Max när motorn är kall och hamnar strax över Min vid drift…

Ja vid drift pumpar den då ut vätskan i systemet. Men det kan även tyda på att den inte cirkulerar tillräckligt bra. Då kan det vara ett stopp i någon, några av tuberna, och minskad cirkulation i de övriga 

Då kan det även hända att PVC-slangen mellan värmeväxlaren och expansionskärlet (om det finns en sådan på din modellen) mjuknar av värmen, och kalvar under slangklämmorna pga det ökade trycket.

 

När kylvätskan blir varm så expanderar den ju, eller hur, så när cirkulationspumpen stannar vilket den skall göra en stund efter det att du stängt av tändningen, skall nivån stiga till max i behållaren.

Redigerad 9 Juli , 2023 av Georg_Ohm

[Dun 17]

3 minutes ago, Georg_Ohm said:

När kylvätskan blir varm så expanderar den ju, eller hur, så när cirkulationspumpen stannar vilket den skall göra en stund efter det att du stängt av tändningen, skall nivån stiga till max i behållaren.

Min cirkulationspump går igång på steget före motorstart på tändningen. Jag kan mao. köra den utan att dra igång motorn... Men ja, allt återgår till max efter en stund.

 

 

3 minutes ago, Georg_Ohm said:

Då kan det vara ett stopp i någon, några av tuberna, och minskad cirkulation i de övriga 

Låter ju som att kylarrens för sötvattensystemet kan vara ett bra första steg då.

[IngemarE 3 605]

31 minuter sedan skrev Dun:

Låter ju som att kylarrens för sötvattensystemet kan vara ett bra första steg då.

Nej, inte hälla i en massa dundermedel och gegga, som dessutom mer är avsett att rensa avlagringar i bilmotorer än allmänt skräp. Det känns kanske enklast, men det är inte den bästa vägen att gå.

 

När man efterkonverterar dessa motorer (vilket din är, i och med Martec-systemet) så rekommenderas starkt att förse sötvattensystemet med en rensbar sil. De säljer ibland dessa tillsammans med satserna. Detta eftersom motorn gått med sjövatten, ofta utan sjövattenfilter, och kylkanalerna kan innehålla alla möjliga suspekta saker. Förutom rostflagor, förstås. Hittade en halv tallskog inne i en MD3B som konverterades en gång....

 

Detta dras annars runt i det numera slutna systemet, och kommer fastna lite överallt. Så kolla först om det inte finns en sil som går att skruva loss och rensa, och i andra hand öppna värmeväxlaren och kolla/rensa. Och montera sedan - när du väl fått det att funka - en sil för framtida infångande av rostflagor och annat.

 

Nu känns det inte till 100% som att detta är hela problemet, men då det ingår i de kontroller som skall göras vid kylproblem så är det lika bra att göra det. Men glöm inte att kolla strålen när problemet uppstår. Dessa vattenpumpar har en magnetkoppling mellan motor och pumphjul och kan ganska lätt blockeras av skräp i kylvattnet. Kopplingen kan dessutom sluta fungera ordentligt.

[Dun 17]

Will do!

 

Vet inte om detta ger något men jag spelade in en kort videosnutt på hur det ser ut.

[Dun 17]

En annan grej som jag också upptäckte var att oljenivån är låg (kall). Det kanske kan bidra också?

[IngemarE 3 605]

24 minuter sedan skrev Dun:

Vet inte om detta ger något men jag spelade in en kort videosnutt på hur det ser ut.

Ja, det spruttar ju på med vatten, i alla fall nu när filmade...

 

Men det var ett intressant tillbehör som sitter på slangen - en termometer !  Det är inget standardtillbehör, direkt. Vad visar den, när du tycker dig ha överhettning ?

 

Den andra tanken som kommer i mitt huvud är varför man sätter dit denna, då det är synnerligen ovanligt. Enda jag kan komma på är att man haft problem med överhettning men inte riktigt hittat problemet. Eller har någon opålitlighet på den andra mätaren/givaren och istället för att hitta varför satt dit en till.

Har du fortfarande kontakt med förra ägaren ?

[Dun 17]

16 minutes ago, IngemarE said:

Vad visar den, när du tycker dig ha överhettning ?

Ca 75 om jag inte minns fel. Samtidigt som det pyser från kärlet (och vid en av kopplingarna där jag nu spänt klämman). Vet inte om du ser de gröna resterna från överkoket.. det fanns inte där förrän första överhettningen.

[IngemarE 3 605]

20 minuter sedan skrev Dun:

Ca 75 om jag inte minns fel. Samtidigt som det pyser från kärlet (och vid en av kopplingarna där jag nu spänt klämman). Vet inte om du ser de gröna resterna från överkoket.. det fanns inte där förrän första överhettningen.

Men 75°C är ingen överhettning, utan omkring den temp där termostaten skall öppna (om man har färskvattenkylning, annars är det knappt 60° tror jag). Alltså normal arbetstemperatur.

 

Du har ingen IR-termometer (kan annars köpas billigt på Clas, Jula m.fl.) ?  Då kan du ju mäta temperaturen på ett väldigt snabbt och smidigt sätt genom hela "kedjan". Och dessutom verifiera att termometern visar rätt.

Redigerad 9 Juli , 2023 av IngemarE

[Georg_Ohm 4 831]

3 timmar sedan skrev Dun:

Will do!

 

Vet inte om detta ger något men jag spelade in en kort videosnutt på hur det ser ut.

Bra video!

Japp, just den gaveln kan du ta loss och rensa helst mekaniskt, men inte med kylarrens för bilmotorer. Som då även @IngemarE nämnt. Sannolikt kalk och/eller saltavlagringar.

Du kan säkert rätt enkelt skruva loss hela värmeväxlaren och ta i land den, det kan vara enklare att åtgärda den på arbetsbänken och spola ur den med vattenslangen, eller kanske effektivast med varmvatten.

3 timmar sedan skrev Dun:

En annan grej som jag också upptäckte var att oljenivån är låg (kall). Det kanske kan bidra också?

Nej, det tror jag inte. Fyll upp olja så nivån är mitt emellan min och max på oljestickan.

2 timmar sedan skrev Dun:

Ca 75 om jag inte minns fel. Samtidigt som det pyser från kärlet (och vid en av kopplingarna där jag nu spänt klämman). Vet inte om du ser de gröna resterna från överkoket.. det fanns inte där förrän första överhettningen.

Ja, om det pyser så är nog trycket litet för högt, och det beror antagligen på att värmeväxlarens genomflöde är begränsat. Som jag tidigare skrev hände det mig, i svågerns båt, att slangen mellan värmeväxlaren och expansionskärlet lossnade några gånger, då tuberna mer eller mindre var igensatta av en massa avlagringar. Det skvalpande runt en hel del glykolblandning i den båtens kösvin. Det var en 21 fots Gullholmenssipa med en MD2.

 

Om motortempen är 75° är det kanske litet lågt. Men 75° i värmeväxlaren… kanske normalt, vad visade den när motorn blev överhettad?

Och även jag kan tycka att det kan finnas en anledning till att förre ägaren monterade en termometer just där. Någon slags symptomatisk behandling…

[Rascal 968]

Kolla offeranoden som sitter i framkant (undersidan) på värmeväxlaren. Om den inte byts i tid faller den sönder och täpper till genomströmningen i värmeväxlaren. Fråga mej inte varför jag vet det!

[Dun 17]

Jag kollade med förra ägaren och bad honom även kika här. Den extra termometern verkar inte vara hans påhitt och han trodde det var termostaten som inte öppnade sig som den skulle eller att det var skit i värmeväxlaren.

 

Känns som att jag har några chanser på mig att få detta rätt nu faktiskt.

Jag tror jag börjar med att plocka ur och rensa växlaren innan jag går vidare och kollar termostaten. Om jag tyder @IngemarE och @Georg_Ohm rätt så lutar ni åt att den faktiskt inte kokar utan att motorn ger mig ett felaktigt värde. Är det korrekt uppfattat eller hänger era tankar ihop med att termostaten inte gör vad den ska och att det därför temporärt blir för varmt på given?

 

Jag har i alla fall tolkat det som två olika saker, termostaten gör sin grej, givaren larmar. Såklart kan det vara fel på båda grejerna... 

[Bosse 300]

En sak som brukar ge sig med tiden på både Martec- och Sendurekylningar är den elektriska magnetkopplade cirkulationspumpen. Med tiden ger sig den magnetiska medbringaren och även om själva motorn i pumpen låter bra så kan pumphjulet slacka efter. 
Kolla att det kommer en jämn stråle med vatten ur skvaller röret i värmeväxlaren, strålen skall vara jämn och stark. 
En sådan pump kostar inte några astronomiska summor så att testa genom att byta kan vara värt det, se till att du får rätt storlek på anslutningarna bara, det finns 2 olika, 16 och 19 mm.

/B
 

[Dun 17]

1 minute ago, Bosse said:

Kolla att det kommer en jämn stråle med vatten ur skvaller röret i värmeväxlaren, strålen skall vara jämn och stark. 

Det är ju väldigt subjektivt men jag tycket nog att strålen är ganska jämn och stark. Vad anser du @Bosse

[Bosse 300]

28 minuter sedan skrev Dun:

Det är ju väldigt subjektivt men jag tycket nog att strålen är ganska jämn och stark. Vad anser du @Bosse

vcompress_1.mov 9 MB · 5 downloads

Ja, det så riktigt bra ut. Då lutar även jag åt att värmeväxlare är tät, inte helt tät men strypt.
Dom där gamla dieselarna är relativt lättkylda på låga varv och tarvar inte mycket vatten för att hålla sig i temp, men när man börjar varva krävs lite mer cirkulation på sjövattensidan.
Det kan ju vara någon gammal impellervinge som fått för sig att börja spöka till det nu.

/B