Tips för nytt energisystem? Skärgådssegling främst.

[plengqui 2]

Vi har en Linjett 32 från 1983 där både skiljerelä och solpanel laddregulator gett upp. En utmärkt möjlighet att designa hela energisystemet från scratch!

Vad har ni för tips på lösningar och produktval?

Förutsättningar o krav:

- Segling i stockholms skärgård 1v i taget sommartid normalt. 

- Gästhamn med el då och då, typ var 4:e natt kanske. 

- Motorgång in och ut ur hamn. 100A generator, med sense. Behöver "Energize" vid start.

- Förbrukare: Kyl, plotter, mobiler och ipads främst. Kylen är modern med kompressor och används flitigt. 

- Vi har 3 nya blybatterier på ca 90 Ah. Ny landströmsladdare (Biltema 700kr).

- Flexibel solcellspanel på ruffluckan. Gammal men funkar eventuellt. Ger 20-30V vid solljus. Har inte testat mer. Byter gärna ut den.

 

Hur skulle ni ha gjort? Gärna tips på konkreta produktval också. 

mvh/Per 

 

[plengqui 2]

Just nu tänker vi så här: 

1 startbatteri, 2 till förbrukning.

Victron Argodiode Isolator 120-2AC. Verkar ha stöd för Sense och Energize till generatorn. 

Victron Smartsolar MPPT 75V/10A.

Solpanel 100w Superflex.

Enkla voltmeter 2 st för batteriövervakning.

[plengqui 2]

Är en Ctek D250SE ett bra alternativ? Behöver man en Smartpass 120S också i vårt fall eller är det overkill?

[ChristerN 2 498]

2 timmar sedan skrev plengqui:

Just nu tänker vi så här: 

1 startbatteri, 2 till förbrukning.

Victron Argodiode Isolator 120-2AC. Verkar ha stöd för Sense och Energize till generatorn. 

Victron Smartsolar MPPT 75V/10A.

Solpanel 100w Superflex.

Enkla voltmeter 2 st för batteriövervakning.

Gå upp till MPPT 75-15 så har ni lite utrymme för ytterligare paneler. Ingen större prisskillnad.

Volmeter duger inte till att övervaka batterier. Köp en Victron Smartshunt eller BMV 712 så vet ni hur mycket Ah det är kvar i förbrukarbatterierna, inte bara deras spänning som inte säger något om laddstatus.

Väljer ni Victrons smarta MPPT (med BT) så kan den ”prata” med batterimätaren (Smartshunt/BMV712).

 

[ChristerN 2 498]

1 timme sedan skrev plengqui:

Är en Ctek D250SE ett bra alternativ? Behöver man en Smartpass 120S också i vårt fall eller är det overkill?

Jag skulle inte välja någon av dem.

[plengqui 2]

Tack Christer för bra svar! Ja en shunt är ju bättre absolut för mer detaljkoll på strömbudgeten. Men spänningsmätning ger en ballpark-känsla som är tillräcklig för besluten om nästa natthamn måste ha landström eller ej. Vi får se vad budgeten säger. En shunt kostar ju 1500-2000kr. 

[IngemarE 3 596]

2 timmar sedan skrev plengqui:

Men spänningsmätning ger en ballpark-känsla som är tillräcklig för besluten om nästa natthamn måste ha landström eller ej.

Nej, det räcker inte för att ta sådana beslut. Och har du inte samtidig koll på belastningen på batteriet (eller om solpanelen ligger och småladdar) kan du tyvärr inte dra någon slutsats om laddstatus (dvs återstående kapacitet) alls utifrån enbart spänningen. Snarast bli lurad.

 

Lyssna på @ChristerN och montera en batteritankmätare. Är det svårt med budgeten så spara hellre in på något annat just nu.

Monterar du Biltemas sammankopplingsrelä istället för Victron Argodiode Isolator så har du redan sparat ihop till halva batteritankmätaren, slipper effektförluster/värme från dioderna och får en enklare och mer robust lösning. Senseledningen kommer då dessutom att känna spänningen på alla batterier (under laddning, eftersom de då är helt metalliskt parallellkopplade via reläet). Annars har du ett varierande spänningsfall i dioderna som gör att det blir oprecist i alla fall till den batteribank som inte har senseledningen.

 

Satsa på rätt funktion, inte nödvändigtvis ett visst fabrikat. Och keep it simple !

Redigerad 10 Januari , 2023 av IngemarE

[plengqui 2]

Okej Ingemar och Christer, jag ska prioritera en shunt. Tack för tydliga råd! 🙂

 

Om man nu ändå ska gräva djupare i plånboken: hur mkt värt är det att ha en DC-DC regulator (typ Victron Orion Smart DC-DC charger) med blybatterier? Och funkar den ihop med en generator som har Sense och behöver Energize vid start?

 

Ytterligare info: vi kan komma att uppgradera till AGM batteri eller liknande i framtiden. Men Litium känns väldigt osannolikt. Utrymme finns.

[Comfort4 82]

Hej

kan bara hålla med Christer, voltmätare säger ganska lite om batteristatusen, skulle definitivt  välja en smartshunt, dessa är billigare äm BMW 712, men visar samma , men endast via appen. Sen skulle jag hålla mig till Victrons prylar då de har väldigt hög kompabilitet. Men jag skulle bytt till Lithium batteri på förbrukningen med. Behöver sällan landström efter det bytet laddar fort och håller hög spänning även vid stora belastningar, man kan ta ur betydligt mer ur dem så man halverar batteribanken,  Ja tyvärr lite dyra , men men 

[ChristerN 2 498]

1 timme sedan skrev plengqui:

Om man nu ändå ska gräva djupare i plånboken: hur mkt värt är det att ha en DC-DC regulator (typ Victron Orion Smart DC-DC charger) med blybatterier?

Noll öre!

Har du samma kemi i båda batteribankerna är det bortkastade pengar, enligt min mening.

Gör som @IngemarE föreslår, skiljerelä från Biltema, så kan du glömma den delen av laddfrågan.

(Nu ska jag reservera mig för jag har ingen erfarenhet av ”Sense” och ”Energize”, men det har säkert någon annan. Sense-ledning har många generatorer och den är bara att koppla på startbatteriet. Energize vet jag inte vad det är i generatorvärlden.)

[IngemarE 3 596]

Förresten - hur är sammankopplingen av laddningen till batterier idag ?  Om generatorn har en hederlig lösning med laddlampa på fältlindningsuttaget så är det minst lika enkelt och säkert att bara styra ett vanligt relä härifrån. Kjell har 70A, men ett vanligt bilrelä lär hålla så länge du seglar båten. Köp inte Skyllermarks eller liknande för dyra pengar, i alla fall inte om du har någon form av budget att hålla dig till.

 

DC/DC - nej, inte om du inte bygger om till Li. Varför ?

 

Och jag förstår inte heller riktigt vad du menar med att generatorn behöver "energizer" vid start. Det är inte strömmen till fältlindningen du menar, dvs den som laddlampan normalt fixar ?

Redigerad 10 Januari , 2023 av IngemarE

[plengqui 2]

Tack! Bra och kloka svar 👍  

Generatorns Energize-behov handlar om att det statiska magnetfältet som behövs för att inducera ström i lindningarna inte skapas av en fast magnet utan det skapas av en elektromagnet, och den behöver ström. När generatorn är igång kan den försörja sig själv, men just vid start behöver den bli Energized dvs få ström från batteriet. Finessen med elektromagnet är att den då kan reglera utspänningen med hur starkt magnetfält den skapar. Här kan du läsa allt om hur det funkar: https://realpars.com/alternator/

 

 

 

[FIATX19 158]

Jag har 100w solcellspanel till 3 95ampertimmars förbrukningsbatterier.

Är mest ute dagsturer och övernattar väldigt sällan så min erfarenhet är inte så stor, dessutom har min båt inga segel så laddning får batterierna vid förflyttning.

Mer batterier är vad jag hade satsat på 6stycken eller fler och gärna 200w solceller.

Batterimonitorer mm är säkert bra att ha men har man för lite energi spelar det inte så stor roll.

[IngemarE 3 596]

43 minuter sedan skrev plengqui:

Generatorns Energize-behov handlar om att det statiska magnetfältet som behövs för att inducera ström i lindningarna inte skapas av en fast magnet utan det skapas av en elektromagnet, och den behöver ström. När generatorn är igång kan den försörja sig själv, men just vid start behöver den bli Energized dvs få ström från batterie

Jo, jag vet allt hur en generator fungerar 😉

Men det är ju just detta som strömmen genom laddlampan och fältlindningen normalt fixar. Eller har man byggt om till något annat "special" i din båt ?  Hur får du din generator att börja ladda ?

[Comfort4 82]

Låter lite som de nyare snart generatorerna för man kan styra fältet, istället för att vara starta upp med laddlampan. 

[Boanjohan 581]

Precis som @FIATX19Jag hade satsat på mer solcells kapacitet. Har själv 100+50W och två förbrukningsbatterier på 86Ah/st. Mina primära förbrukare är kylskåp, 4 mobiler, 4 surfplattor (minst 2 konstant på laddning) och tryckvattenpump.  Motorbåt och kör sällan mer än omkring 1 timme/dag. Jag upplever att det kan vara lite på gränsen när man ligger två nätter i naturhamn (dvs i princip 48h utan motorgång).

Lite molnigt väder och solcellerna ger betydligt mindre än vad man tror. 150w skulle jag säga är minimum, gärna mer om ytan finns.

[plengqui 2]

11 hours ago, IngemarE said:

Och jag förstår inte heller riktigt vad du menar med att generatorn behöver "energizer" vid start. Det är inte strömmen till fältlindningen du menar, dvs den som laddlampan normalt fixar ?

Vi hade problem i somras med att laddningen från generatorn inte "satte igång" pålitligt varje gång och när vi mätte såg vi att generatorn inte fick någon "knuff" av 12V vid start. Motorn var nyinstallerad när vi köpte båten i somras och allt var inte rätt kopplat så det kan vara så att det finns en lösning på det problemet i övrig motorelektronik. Det är en Penta D1-20 med MDI-box för elektroniken, ingen klassisk laddlampa. Jag fick nog iden av att produktdokumentationen för skiljedioden från Victron nämnde att den hade stöd för detta. Jag ska nog undersöka möjligheten att Energize:a generatorn från tändningselektroniken i motorn inser jag. Tack för bra tips!

[plengqui 2]

9 hours ago, Boanjohan said:

Precis som @FIATX19Jag hade satsat på mer solcells kapacitet.

Yes bra att ta höjd för i MPPT-köpet, bra råd! Sen får vi fundera hur vi placerar mer solceller, det är ju lite knöligt på en segelbåt...

Behöver man tänka på något i MPPT-köpet om man tror att man kommer ha flera olika solpaneler med olika egenskaper och storlek?

[ChristerN 2 498]

18 minuter sedan skrev plengqui:

Yes bra att ta höjd för i MPPT-köpet, bra råd! Sen får vi fundera hur vi placerar mer solceller, det är ju lite knöligt på en segelbåt...

Behöver man tänka på något i MPPT-köpet om man tror att man kommer ha flera olika solpaneler med olika egenskaper och storlek?

Ska du ha solpaneler i olika riktningar är det bästa att ha en regulator/riktning.

Varje grupp bör innehålla paneler med samma toppspänning och helst av samma typ.

Finns en kalkylator på Victrons hemsida som kan vara bra att kolla på. Besvarar inte denna fråga men en del andra.

Redigerad 11 Januari , 2023 av ChristerN

[IngemarE 3 596]

37 minuter sedan skrev plengqui:

Vi hade problem i somras med att laddningen från generatorn inte "satte igång" pålitligt varje gång och när vi mätte såg vi att generatorn inte fick någon "knuff" av 12V vid start.

Jo, men hur gör du rent konkret för att ge den denna "knuff" för att få igång laddningen när du startat, den "knuff" som du tycker dig ha mätt uteblir ?

 

Moderna generatorer som inte blir magnetiserade via laddlampans ström har f.ö. denna funktion i den inbyggda regulatorn,  som då sköter denna magnetisering. En ev. laddlampeutgång är där då bara en digital utgång som jordas när lampan skall lysa.

 

Men jag tycker snarast det låter som att du har något fel i din generatorinstallation. Du skall inte behöva ha några "specialare" för att "energiza" generatorn 🙄

 

 

Redigerad 11 Januari , 2023 av IngemarE

[plengqui 2]

Har läst på lite snabbt om "mismatched solar panels", när de bör paralell- resp seriekopplas.

Finns det MPPT-regulatorer med flera ingångar? Eller måste man helt enkelt köpa flera MPPT-regulatorer om panelerna är för olika eller riktade olika?

[plengqui 2]

7 minutes ago, IngemarE said:

Men jag tycker snarast det låter som att du har något fel i din generatorinstallation. Du skall inte behöva ha några "specialare" för att "energiza" generatorn 🙄

Det är tyvärr inte alls omöjligt att dom som installerade motorn har kopplat tokigt. Vi upptäckte till exempel tidigt att sladden för oljetrycksgivaren var kopplad till stopp-solenoiden och vice versa! 

[IngemarE 3 596]

8 minuter sedan skrev plengqui:

Det är tyvärr inte alls omöjligt att dom som installerade motorn har kopplat tokigt.

Fortfarande nyfiken på hur du gör för att ge generatorn "knuffen" efter start....

 

Oavsett - enligt servicemanualen på din motor ser det ut som att du egentligen har en ganska konventionell generator fast med Sense-ingång. "Laddlampeanslutningen" D+ (61+) där det skall puttas in magnetiseringsström till fältlindningen styrs i ditt fall från en utgång på MDI-boxen. Se s. 41-42 i servicemanualen https://www.plaisance-pratique.com/IMG/pdf/MID.pdf

 

Dvs har du problem att laddningen inte kommer igång kan du ha kabelproblem mellan generator och MDI-box. Alternativt intermittent fel på generatorn eller MDI-boxen.

 

Hursomhelst är detta ett fel som skall felsökas och rättas till i din motorinstallation. Inget du skall labba med yttre grejor för att få att fungera.

[IngemarE 3 596]

52 minuter sedan skrev plengqui:

Finns det MPPT-regulatorer med flera ingångar? Eller måste man helt enkelt köpa flera MPPT-regulatorer om panelerna är för olika eller riktade olika?

Som @ChristerN skriver så är det enklaste att köra med en extra regulator om man har en panel riktad åt ett helt annat håll än de andra.

Men annars är det inte mycket sämre att se till att panelerna har egen seriediod (gärna schottky, nästan obefintligt spänningsfall) och parallelkoppla dem mot en regulator. Systemet blir då tämligen okänsligt och fungerar även fast de parallellkopplade panelerna är olika eller är riktade åt olika håll.

 

Faktum är att paneler i parallellkoppling riktade åt olika håll (som då får olika solbelysning) och paneler som har en något olika toppspänning (eller effekt) rent elektriskt inte är så stor skillnad jämfört med exakt lika paneler i parallell där en av dem blir skuggad. Och DET har ju de flesta inget problem med 😉.

Man glömmer ofta att panelernas utspänning är kraftigt belastningsberoende, och därför faktiskt jämnar ev. skillnader ut sig så varje panel s.a.s. drar sitt lass. Förutsatt att man monterat en seriediod per panel (om det inte redan sitter) förstås.

Redigerad 11 Januari , 2023 av IngemarE

[Carl_XII 29]

Jag har en Banner 30, dvs en något mindre segelbåt. Motor Kubota 3-cyl diesel med generator (40A) samt startbatteri (bly). Förbrukningsbatterier 2 st (bly). Solpaneler en böjlig 22W på luckgaraget (uppåt) och en 80W på akterspegeln (bakåt/lite uppåt). CTEK D250S DUAL batteriladdare samt NASA BM-1 batterimonitor som kan avläsas via Bluetooth på telefonen (smidigt).

LED lampor i alla navigationsljus håller nere förbrukningen. Kylskåp och värmare drar mest.

En separat batteriladdare finns för att ladda från elkontakten på bryggan (men det behövs sällan).

Vid ankring försöker jag lägga aktern (80W solpanelen) mot solen för maximerad laddning av batterierna. Problemfritt system - alltid fullladdat då man kommer till båten. Behåller batterierna i båten över vintern.

Redigerad 11 Januari , 2023 av Carl_XII

[plengqui 2]

Jättetack alla för så bra råd!

Ingemar: fantastiskt bra tips - konkret handgripligt informativt!

Carl: superbra att få höra om din helhetslösning och att du tycker det funkar bra. 

 

När det gäller skiljerelä: är det inte risk för stora strömmar mellan batteribankerna om förbrukningsbanken är rejält urladdad och startbatteriet nästan fullt?

[IngemarE 3 596]

1 timme sedan skrev plengqui:

När det gäller skiljerelä: är det inte risk för stora strömmar mellan batteribankerna om förbrukningsbanken är rejält urladdad och startbatteriet nästan fullt?

Jo, det skulle man ju kunna tro. Nu kommer en låååååång utläggning om varför det inte är så (och en del annat):

 

Först är det viktigt att känna till hur ett bly/syrabatteri beter sig och laddas. Batteriet laddas med konstant spänning (nåja, i princip) och sedan är det alltid batteriet som bestämmer hur mycket ström det skall sluka i sig. Till skillnad från "strömladdade" batterityper såsom NiCd, NiMH (och i viss mån Li) o.s.v. Att batteriet laddas med den på generatorn påstämplade strömmen bara för att generatorn går och batteriet är dåligt är alltså en missuppfattning.

 

Spänningen som läggs på måste vara över batteriets egen-EMK för att laddning skall ske. Ju högre över, desto mer ström kan man förmå batteriet att sluka i sig och ju snabbare kan det laddas. Det går dock en "magisk" gräns vid typiskt c:a 2,4V/cell (14,4V för ett 12V-batteri) då vätgas riskerar att börja avgå från syran - batteriet "kokar". Risken blir dessutom större ju mer laddat batteriet är. Dvs man bör hålla sig under denna gräns, i synnerhet om batteriet börjar komma upp i laddning.

 

Om reläet kopplar ihop batteribankerna med ett fullt startbatteri och riktigt usla förbrukarbatterier kommer det inte gå mycket ström i alla fall, eftersom startbatteriet inte är mer än kanske 12,8V. Och har man precis startat motorn med det så är det (tillfälligt) ännu lägre. Med så liten spänningsskillnad går det inte många ampere emellan. Först när generatorn drar på (14V) så kommer det börja flyta en hel del via reläet, men ändå inte så väldigt mycket. Detta eftersom ett bly/syrabatteri sällan slukar i sig mer än C/5 eller så vid 14V ens som riktigt urladdat (För ett C=100Ah-batteri: 100Ah/5=20A). Denna ström kommer sedan dessutom sjunka allteftersom, och att ladda i de sista 10% tar därför väldigt lång tid.

 

Det är också en missuppfattning att ett bly/syrabatteri inte blir fulladdat om man inte laddar med en spänning nära max (=gasningsspänningen). Så länge laddkällan håller spänningen väl över batteriets aktuella vilo-EMK så kommer det att laddas. Eftersom ett fullt batteri håller strax under 13V i vila så duger alltså så lågt som t ex 13,5V. Men det tar längre tid, och tiden ökar i princip exponentiellt ju närmare batteriets egen-EMK man ligger.

För solpanelsladdning är detta dock sällan ett problem, eftersom de ändå inte kan lassa på så mycket ström. Men även för annan form av laddning vinner man ganska lite i tid på att pressa mot gasningsspänningen. Däremot riskerar man att förkorta livslängden. Många ställer därför om sina laddare/regulatorer till max kanske 14,1V istället för 14,4-14,5V.

 

Av detta förstår man då också att det inte ÄR så superviktigt att jaga de sista tiondels volten i spänningsfall. Ett spänningsfall som dessutom bara är så stort en liten stund i inledningsfasen då strömmen är som högst. Företag som påstår att man måste ha groteska kablar och lovar "dubbel laddning" har alltså fel. Eller rättare sagt - du kanske får dubbel laddning efter installationen av deras prylar. Men det beror då nästan alltid på att utgångspunkten var ett riktigt risigt oxiderat elsystem som hade blivit i princip lika bra bara att göras iordning. I sina räkneexempel i reklamen används också ofta felaktiga inparametrar såsom att generatorns maxström skulle vara detsamma som laddströmmen o.s.v. Lägg inte pengarna på att köpa dessa prylar, inte utan att tänka efter lite !

 

En varning för CTEK (som du nämnde) och en del andra smarta laddare: Dessa är gjorda för att just ladda batterier och specifikt då lösa batterier, och göra detta så snabbt som möjligt för att inte kunden skall tycka "laddaren är slö". Kan de dessutom få liv i halvkassa batterier så är det ytterligare ett försäljningsargument. För att ladda upp (lösa) batterier fungerar de därför mycket bra !

 

Men som resultat har de flesta (ju intelligentare är faktiskt sämre för båtinstallation) "smarta" funktioner som "avsulfatering" och andra hyss, där de pulsar upp till 15-17V på batteriet. Ofta som en inledande fas, även om det inte behövs. Eftersom man laddar med batterierna inkopplade i båten riskerar elektronik i båten att gå sönder av dessa pulser. Förutom att batteriet stressas alldeles i onödan, förstås.

Likaså fattar inte de flesta laddare att strömmen som slukas inte alltid beror på att batteriet är dåligt laddat utan att kanske kylskåp och annan utrustning går i båten. Risken är stor att laddaren tror det är liten risk för gasning "då batteriet ju är så urladdat" och går över i en "boost mode" som höjer spänningen farligt högt (farligt för batteriets hälsa alltså).

 

Victrons prylar går däremot ofta att ställa spänningarna på och stänga av "smarta" moder, och är därför extra uppskattade av många båtägare (inkl mig själv). En riktigt "dum" laddare som bara ligger med en eller högst två spänningar (ev. lite nerjusterade) kan också vara lösningen. Jag har t ex en sådan solpanelsregulator som bara lämnar en fast utspänning (13,9V), och det fungerar utmärkt även till Li-batterierna.

 

Sammanfattningsvis kan man å ena sidan alltså inte styra så att man "snabbladdar" ett blybatteri, å andra sidan är de tämligen förlåtande - så länge man håller sig under gasningsspänningen.

Enda situationen det verkligen kan rusa farligt mycket ström genom reläet är om det blir kortis på ena banken - när reläet är draget. Men detta skall då hanteras av huvudsäkringar på resp. batteribank eller säkringar till reläets båda sidor (som då kan vara av lite lägre valör än huvudsäkringar).

Jo, en situation till: Det finns de som kopplat relät direkt på "tändningen", dvs så det drar när nyckeln är omvriden. Då riskerar en del (ofta för stor del) av startmotorströmmen att tas från förbrukarbanken via reläet, vilket i värsta fall svetsar samman kontakterna på det.

 

 

Redigerad 11 Januari , 2023 av IngemarE

[ChristerN 2 498]

33 minuter sedan skrev IngemarE:

Jo, det skulle man ju kunna tro. Nu kommer en låååååång utläggning om varför det inte är så (och en del annat):

En alldeles utmärkt beskrivning som alla borde spara på lämpligt ställe för att ha till hands när man tänker på laddning och batterier!

Den beskriver också, iaf indirekt, varför jag inte gillar Smartpass, Dual och andra ”specialare”.

[ChristerN 2 498]

21 timmar sedan skrev Boanjohan:

Jag hade satsat på mer solcells kapacitet. Har själv 100+50W och två förbrukningsbatterier på 86Ah/st.

Man kan ju också tänka lite tvärtom.

Mer batterikapacitet gör att motorns generator hinner skotta in mer laddning i banken på kortare tid.

Som @IngemarE skrev så bestämmer batterierna (dvs deras laddmottaglighet som är högre ju lägre laddningsgrad de har) hur mycket laddning de tar emot. Man kan förenklat säga att det går fortare att ladda in 50 Ah i en bank på 300 Ah med 50% SOC (State Of Charge) än 50 Ah i en bank på 150 Ah med 50% SOC.

Bra att tänka på när utrymmet för paneler är begränsat.

[Seawolf 379]

Betänk även möjligheten att bara ha en enda batteribank, underspänningsskydd, (t.ex. Battery Brain), batteritankmätare, solcellsladdning samt landströmsladdare vardera med 14.4/13.5 V laddspänning. 

Lägg till detta ett rent 230VAC/12.5VDC spänningsaggregat på förslagsvis 25DCAmp, samt en inkollingsomkopplare  så att när man har landsträm så försörjs båten endast av spänningsaggregatet medan batterisystemet med solcells- och landströmsladdare jobbar avskilt från båtens egen elcentral och förbrukare.

Då kommer inte sol-land-laddarna att luras av kylens och värmarens  till/frånslag, och kan göra det jobb de konstruerats för att göra.

 

Med en gemensam bank kommer en viss urladdning att sänka banken mindre än med separata bankar, och tar lättare emot samma laddmängd. Vidare kommer inte laddarna att bli lurade av parallellkoppling mellan ganska tom förbrukarbank och redan 100% - laddat startbatteri.