Låg spänning vid tändningsläge choke/tändspole + lila och voltmeter instrument

[skepparn75 1]

Hej,

har en VP570 1990 och har mätt lite spänningar som jag undrar om indikerar dålig kontakt på + eller minussidan.

 

När startbatteri (på 12,5V) ansluts och nyckel sätts i tändningsläge mäter jag följande spänningar:
Choke + (lila) till jord/skruv avgaslimpa: 9,4V.

Choke - (svart) till jord/skruv avgaslimpa: 1,8V
Tändspole + (lila) till jord/skruv avgaslimpa eller choke minus: 9,2V.
(Denna + matar även prestolite fördelare (sensor) och ny tändspole/samma med gamla.)

Instrumentpanels voltmeter visar: ca10V i detta läge, men normalt 13 vid motor start. (nya instrument 3 år tillbaka/omdragna av proffs)

Undrar om någon har erfarenhet av liknande symtpom som ser ut att "rätta till sig" vid start av motorn när generatorn levererar?

(Ett annat symptom är att oljetryckinstrumentet visar "max" läge vid tändningsläge innan motorn startas och varvtal kan vila på något värde innan motor start.
Dessa blir normala efter motorn startas)

 

Ser att startarrelät har egen jord kopplng som går till choke och funderar på stift1 (jord) från generatorn till kabelkontakten (DIN) till instrumentpanelen.

Evt om någon av kontakterna på (röd) från elbrytare via startare, automatsäkring 40A, till instrumentpanel matning/20A (röd) skarv evt tändningsbrytare har dålig kontakt.

Vad jag kan se så matas choke+/coil + från röd instrumentpanel till lila via DIN kontakten så den går en lång väg med många kontaktpunkter.

 

Men jag funderar på att det faktum att Voltmeter på instrumentpanelen "ser" ungefär samma spänning (10V) som jag mäter vid coil/choke +/gods, indikerar problem mellan generator / instrumentpanel? Kan startrelät "läcka"?

 

Får mäta mer, men nyfiken om någon har råkat ut för liknande och känner till typiska problemställen.

 

[Georg_Ohm 4 840]

Hej!

12,5V känns spontant som litet för låg spänning om batteriet är nyladdat och obelastat. Runt 12,7V tycker jag det borde vara.

 

1 går det lätt att starta motorn? Alltså snurrar startmotorn på bra?

2 är du säker på att batterispänningen är 12,5 hela tiden du mäter på de andra sakerna?

3 hur är batteristatus? denna motfråga är relaterad till obanstående.

4 har din motor en sådan där svart låda från vilken det går en kabelstam till instrumenttavlan?
Dessa finns på dieselmotorerna, men jag vet inte hur det är på övriga maskiner, men iallfall finns där en rund multikontakt som sitter fast med en bajonettfattning i en ring, det är vanligt att kontaktdonet är skadat eller att kontakten inte sitter i ordentligt, då kan diverse instrument och kontrollampor bete sig konstigt.

 

Men jag hade nog gjort som så, laddat batteriet ordentligt, låtit det stå en timma och sedan mätt igen, det bästa är att mäta under belastning av en glödlampa över tid och se om/hur spänningen sjunker.

 

Vad som framkommit i flera liknande frågor som din här på forumet så är det inte ovanligt att batterierna lämnat in en avskedsansökan, nyladdat ser det ut att vara i bra kondition, ger ofta relativt bra spänning, men när man börjar belasta batteriet orkar det inte leverera någon ström att tala om och spänningen sjunker snabbt. Inte säkert det är så i ditt fall, men iallafall när man får litet konstiga mätvärden kan det vara lättast att gå till källan och kolla batteriet först av allt.

[skepparn75 1]

Hej Georg_Ohm,

tack för input! Det var ett 6år gammalt batteri (eller äldre) och jag såg att spänningen gick snabbt ner till 12.14V vid lampa påslagen så jag bytte till nya batterier idag för att vara på säkra sidan inför säsongen; Tudor 80Ah Marin.

 

Efter fulladdning och belastning (tändning på/instrumentbelysning) stabiliserades  spänningen på nya batteriet ner till 12,4V.

Spänning Choke +/-:   9,8V
Tändspole + till jord 9,6V.

 

Så ca 0,4V högre jämfört med det gamla batteriet.

 

Jag har ungefär 2,6V spänningsfall från batteri till choke (via instrumentpanel/tändning och tillbaka).
 

Volt instrumentet på instrumentpanelen visar ca 10,5-11V.

Enligt verkstadsmanual ska det max vara 2V lägre spänning vid tändspole +/jord, men normalt inom 0,5-1V, så jag får leta lite efter dårlig kontakt någon stans.

 

Frågor/svar

1 går det lätt att starta motorn? Alltså snurrar startmotorn på bra?

Motorn/startaren har alltid startat lätt egentligen utan bekymmer. Har inte testat än i år, men det var samma spänning i höstas. Nu med nya batterier blir det enklare.
 

2 är du säker på att batterispänningen är 12,5 hela tiden du mäter på de andra sakerna?
Det gamla batteriet droppade ner till 12,1V vid belastning/lampa.
 

3 hur är batteristatus? denna motfråga är relaterad till obanstående.
Nu är det nya batteri.
 

4 har din motor en sådan där svart låda från vilken det går en kabelstam till instrumenttavlan?

Har inte sett en svart låda med stamledning ut, men har sett en multikontakt som sitter bak/styrbord sida. Denna ska enligt manual ha 8 pinnar med kablar till instrumentpanel/tändningsnyckel, olika färgkoder (svart, röd, lila, grå).

 

 

/Gunnar

Redigerad 26 Mars , 2022 av skepparn75

[skepparn75 1]

Gick igenom kontaktpunkterna mellan mottorrummet och instrumentpanel (nyckel, säkring, split till lila retur till mottorrum, multikontakt pinnar och allt såg bra ut kontaktmässigt ( 0,5-0,6V spänningsfall vid tändningsnyckel).

 

Den lägre spänningen 9,5V vid tändspole + finns endast när tändningsmodulen (sensorn) i fördelaren är inkopplad.

Så när jag kopplar bort dennas jord från tändspole minus, blev spänning mellan + tändspole og jord normal (12V, med bat 12,5V).

Fördelarens sensor är av Prestolite typ med "kugghjul" och hallsensor.  Tänderna på denna stod inte mitt emot sensorn utan "mitt imellan", som då ger primärspänning till coil (som om brytare stängd).

Då antar jag att tändspolen "drar ström" och kan förklara detta.

 

Ska testa när frosten ger sig vilken spänning jag får med motorn i gång, det hela är kanske ett teoretiskt problem nu som inte påverkar i praktiken, då motorn går normalt ok. Orsaken till felsökningen är att jag ser att det är 1-1,5v för lågt enligt verkstadsmanualen.

 

Har en Pertronix tändningsmodul som jag kan byta till, dvs försökte i höstas, men fick problem att få plats till rotorn då det nya magnethjulet inte lämnade så mycket plats på pinnen som rotorn sitter på. Jag

vågade inte banka ner magnethjulet så det blev till att jag monterade tillbaka den gamla. Kanske finns annan "pertronix" rotor/cap som jag bör använda.

 

Så nu snart ska jag mäta med motorn igång (båten på land) och se vad jag får för värden.

"Don't fix it if it ain't broken" kanske är ett bra ordspråk.

 

/Gunnar

Redigerad 2 April , 2022 av skepparn75

[IngemarE 3 667]

1 timme sedan skrev skepparn75:

Den lägre spänningen 9,5V vid tändspole + finns endast när tändningsmodulen (sensorn) i fördelaren är inkopplad.

Så när jag kopplar bort dennas jord från tändspole minus, blev spänning mellan + tändspole og jord normal (12V, med bat 12,5V).

 

- - - - -

 

Så nu snart ska jag mäta med motorn igång (båten på land) och se vad jag får för värden.

"Don't fix it if it ain't broken" kanske är ett bra ordspråk.

Att du inte har direktplus på tändspolen är inget ovanligt. Det har mycket länge funnits tändspolar för "förkopplingsmotstånd", och med detta inkopplat får man typiskt ett par volt lägre spänning. Men det är inget problem, då spolen är gjord för detta. Vid start - när spänningen ändå dippar p.g.a. startmotorns belastning - kopplas detta ibland förbi och spolen får då "full" spänning och bra gnista genereras även under start.

Frågan är om du säkert vet att du skall ha "direktplus" in på tändspolen eller varför du bekymrar dig om det, eftersom du - om jag fattat saken rätt - inte har några problem med motorn ?  Säger verkstadsmanualen att det skall vara exakt samma som batterispänningen eller bara "plusspänning" ?

 

Var sedan mycket restriktiv med att koppla bort olika komponenters och systems jordanslutningar. Det kan ställa till en hel del och i värsta fall t.o.m. göra sönder något, om en ingående tändningskomponenter plötsligt "flyter" utan att ha den jord/minusanslutning de förutsätts ha.

[skepparn75 1]

Hej, tack för tips!

I verkstadsmanualen står det att det inte finns förkopplingsmotstånd då det är ett brytarlöst system. Däremot hade de med brytarspetsar ofta förkopplingsmotstånd.

 

Spänningen vid tändspole + ska vara normalt 0,5-2V lägre än batteri spänningen.

Min är ca -3V lägre med sensorn inkopplad, men ca 0,6v lägre utan den (11,9V för 12,5v bat).

 

Orsaken till all denna undersökning var att jag förra sensommaren fick problem med att motorn inte gick över ca2900 varv (tappade effekt och lät murrligt om jag drog på mer).

Detta hände typiskt efter att ha

1) Kört ett tag (15-30min).

2) Stängt av motorn, stått still (badat) en halvtimme timme
3) Därefter på vägen hem blev det problem att ge gas. 

 

Bytte tändspolen och hann bara testa en gång, men det verkade ok efter det testet. Den gamla tändspolen hade en liten spricka vid skruven och blev varm.
Dock har motorn alltid haft lågt max varv på 3800 ist 4200-4600 med B6 propeller, så jag har försökt leta efter källor för det också.

 

I samma omgång bytte jag alla tändkablar, tändstift, rotor, lock, bränslefilter (var helt rent) och jag beställde en ny sensor Pertonix- som jag inte har fått monterat och som kanske inte behövs.

Kollade också att den mekaniska förtändningsmekanismen i fördelaren fungerar (dock inte kollat exakt grader, men den är högre vid 3000 än tomgång). Rostiga fjädrar i fördelaren har fått lite smörjning och de är hela, men gamla (1990).
Kompressionen testat på alla cyl och bra enligt spec.

Förgasaren är ny/2år gammal Holley.

 

Det är möjligt att allt är ok egentligen nu i praktiken, men får först veta det troligtvis efter lite mer provkörning efter sjösättning.

[Rascal 980]

24 minuter sedan skrev skepparn75:

Hej, tack för tips!

I verkstadsmanualen står det att det inte finns förkopplingsmotstånd då det är ett brytarlöst system. Däremot hade de med brytarspetsar ofta förkopplingsmotstånd.

 

Spänningen vid tändspole + ska vara normalt 0,5-2V lägre än batteri spänningen.

Min är ca -3V lägre med sensorn inkopplad, men ca 0,6v lägre utan den (11,9V för 12,5v bat).

 

Orsaken till all denna undersökning var att jag förra sensommaren fick problem med att motorn inte gick över ca2900 varv (tappade effekt och lät murrligt om jag drog på mer).

Detta hände typiskt efter att ha

1) Kört ett tag (15-30min).

2) Stängt av motorn, stått still (badat) en halvtimme timme
3) Därefter på vägen hem blev det problem att ge gas. 

 

Bytte tändspolen och hann bara testa en gång, men det verkade ok efter det testet. Den gamla tändspolen hade en liten spricka vid skruven och blev varm.
Dock har motorn alltid haft lågt max varv på 3800 ist 4200-4600 med B6 propeller, så jag har försökt leta efter källor för det också.

 

I samma omgång bytte jag alla tändkablar, tändstift, rotor, lock, bränslefilter (var helt rent) och jag beställde en ny sensor Pertonix- som jag inte har fått monterat och som kanske inte behövs.

Kollade också att den mekaniska förtändningsmekanismen i fördelaren fungerar (dock inte kollat exakt grader, men den är högre vid 3000 än tomgång). Rostiga fjädrar i fördelaren har fått lite smörjning och de är hela, men gamla (1990).
Kompressionen testat på alla cyl och bra enligt spec.

Förgasaren är ny/2år gammal Holley.

 

Det är möjligt att allt är ok egentligen nu i praktiken, men får först veta det troligtvis efter lite mer provkörning efter sjösättning.

Är tändinställningen rätt?  Dvs antalet grader f.ö.d. vid tomgång.

Redigerad 2 April , 2022 av Rascal
.

[Hybro 1 171]

Ett enkelt test är att koppla en startkabel mellan minuspol på batteri till ordentligt rent gods/metall på motorblocket. 

Blir det någon skillnad? 

[IngemarE 3 667]

55 minuter sedan skrev skepparn75:

Hej, tack för tips!

I verkstadsmanualen står det att det inte finns förkopplingsmotstånd då det är ett brytarlöst system. Däremot hade de med brytarspetsar ofta förkopplingsmotstånd.

Nej, det har ingenting med brytarlöst eller inte att göra. På flera bilar jag ägt har det t.o.m.  istället varit tvärtom mot det du skriver.

 

55 minuter sedan skrev skepparn75:

Spänningen vid tändspole + ska vara normalt 0,5-2V lägre än batteri spänningen.

Min är ca -3V lägre med sensorn inkopplad, men ca 0,6v lägre utan den (11,9V för 12,5v bat)

Att den skall vara lägre tyder på att det inte är direktplus till spolen. Men vet du vad plusspänningen ligger på in till motorn i detta läge ?  Och relativt...vadå ?

 

Jag tycker även det verkar allmänt skumt att t ex voltmetern i panelen visar 10V fast du har mer i batteriet. Vad har du om du t ex mäter spänningen mellan batteriminus och gods på motorn, minus vid instrumenten o.s.v. ?  Alltså mellan olika minus på olika ställen på båten ?  Visst får du kanske förlänga mätkablarna, men det kan ju precis lika gärna vara din "minusreferens" som inte är riktigt 0V gentemot batteriminus.

 

Som sagt, kolla allt sådant grundläggande.

Men felsymptomen du beskriver tycker jag låter bränslerelaterade, inte tändning. I synnerhet att den inte svarar bra på gas, dummar sig efter att ha stått still ett tag o.s.v. Bluddrar och murrar låter som fel bränslemäng/blandning. Hur mycket har du kollat och gått igenom förgasaren ?

Redigerad 2 April , 2022 av IngemarE

[skepparn75 1]

Jag kan se ett förkopplingsmotstånd i elschema till andra VP varianter, tex 432, 434. Då är den mellan relä och tändspole. Men denna finns inte i schemat för 500, 501, 570,571, 572. Fick även bekräftat att det inte ska finnas då jag köpte spolen, så jag tror inte det finns. Det står att spänningen "normally 0,5-1V lower value than battery voltage" inte att den skall vara så. (Står också att den inte ska lägre än 2v.)

 

Tändningstiming vid tomgång 750 ska vara 6gr föd enligt instruktionsbok, ena bilden visar tomgång och om lägsta sträcket är "noll" och 2 grader per "spår ut eller in", så är den kanske 4gr, dvs 2gr lägre än 6.

Vid 3000 varv ska den vara 23gr f.ö.d. står det i service manual.
Ur bilden kanske den ligger max på 18-20gr. Jag måste kolla med en lampa som jag kan reglera strobfrekvens för att veta exakt, möjligt den är några grader för lågt ställt, men även att fördelaren är "trög".

 

Jag mätte i dag relativt till batteri minus/jord mot tändspole.
Bak instrumentpanelen ( vid tändningsnyckel, splitter, säkring och voltmeter instrument) så mätte jag från batteri + till röd/lila in/ut och såg 0,75-0,99V diff (spänningsfall från batteriet). En 10A automatsäkring verkade sänka en tiondel.

Kollade jord liknande tidigare och den var rätt så stabil. Även 12V bak till startare/relä/generator.
Kan kolla en extra jordsladd till blocket. Har sett ett jordpunkt vid en skruv på avgaslimpan, men den har jag kollat att är bra.

 

Voltmetret i instrumentpanelen följde spänningen jag mätte där bak i mottorrummet, så om jag kopplade bort sensorn till fördelaren, så visade den närmare 12V (som jag mätte), medan annars ca 10 med tändning på och sensorn ikopplad.

Jag vet att det har varit så länge, då jag har reagerat på att spänningen verkar normal under körning men låg precis när tändningen skrus på innan start.
 

Förgasaren har jag inte kollat något på. Den installerades av erfaren mekaniker och jag har sett att det kommer bränsle när man drar på (dvs då felet hände kunde man se en dusch av bensin i alla portarna, inte bara acc pump). Svårt att veta dock om mängd visuellt. Bränslepump var något jag funderade på också. Det är en double pumper med mekaniskt andrasteg.

Redigerad 2 April , 2022 av skepparn75

[Hybro 1 171]

Varför anslutning till avgaslimpan. Är kabeln för kort? Bör väl vara ett av de sämsta ställena, med tanke på värmeväxlingar och rost mm. 

Sånt trams! 

 

Anslut direkt till motorblocket i stället! 

[excel319 513]

Jag tycker det är skumt med bara 12,4V vid batteriet med bara tändning och instrumentbelysning på. Skulle vara intressant med en strömmätning.

[skepparn75 1]

Batteriets jord är kopplad till blockets bakre del med tjock kabel.
Den andra jordkabeln vid babord bakre nedre del av avgasrör/limpa har full kontakt med batteriets jordpunkt/blocket och går fram till instrumentpanelen vad jag kan se.r

Ser ut att vara en 2,5mm kabel. Så inget direkt fel hittat än.

(Hittade inga strömmar på någon kabel, tändspole eller jord kabel (biltema multimeter för bil som kan mäta mA - men kan vara att jag måste kolla hur detta instrument fungerar).)

 

[IngemarE 3 667]

43 minuter sedan skrev skepparn75:

Batteriets jord är kopplad till blockets bakre del med tjock kabel.
Den andra jordkabeln vid babord bakre nedre del av avgasrör/limpa har full kontakt med batteriets jordpunkt/blocket och går fram till instrumentpanelen vad jag kan se.r

Ser ut att vara en 2,5mm kabel. Så inget direkt fel hittat än.

Varför inte använda samma jordpunkt ?

 

43 minuter sedan skrev skepparn75:

(Hittade inga strömmar på någon kabel, tändspole eller jord kabel (biltema multimeter för bil som kan mäta mA - men kan vara att jag måste kolla hur detta instrument fungerar).)

Om det inte går några strömmar i t ex jordkabeln är det något allvarligt fel. Ja, det är t.o.m. inte möjligt att det kan vara så. Dessutom kan du inte mäta ström i en kabel med multimeter utan att koppla bort den. För det använder man en tångamperemeter.

 

F.ö. är inte ens multimetrar från Biltema någon rocket science, tvärtom. Om du inte är säker på hur multimetern fungerar, börjar jag fundera på om du ens vet och har kunskap om vad du mäter.....🤔. 

 

2022-04-02 vid 22:19 skrev skepparn75:

Förgasaren har jag inte kollat något på. Den installerades av erfaren mekaniker och jag har sett att det kommer bränsle när man drar på (dvs då felet hände kunde man se en dusch av bensin i alla portarna, inte bara acc pump). Svårt att veta dock om mängd visuellt. Bränslepump var något jag funderade på också. Det är en double pumper med mekaniskt andrasteg

Att något är installerat av "erfaren mekaniker" är tyvärr numera ingen garanti för någonting. Att det kommer bränsle när man drar på är en sak, om det kommer rätt mängd och blandning är en annan, precis som du skriver.

[skepparn75 1]

Det är "tångamperemeter" i tillägg till vanligt voltmeter, men jag har inte dubbeltkollat att tångamperermeter delen fungerar då jag tycker det är konstigt att den inte gav något utslag. Jag vet vad jag mäter och båda hur voltmeter och oscilloscop fungerar för den del :-).

 

Det är möjligt och säkert bättre att använda samma jord så det är en bra ide.

[Hybro 1 171]

Du få la testa o mäta ström till och från din bils batteri, till att börja med. 

 

En tångamperemeter är riktigt bra och ofarligt att använda. 

Vare sig utrustning eller instrument kan gå sönder vid fel handhavande. 

 

Nån elev jag hade tidigare, blev svart om fingrarna och eldade upp det i smyg lånade instrumentet. 

 

I de flesta fall är det bra att ta del av bruksanvisning. 

Inte bara tjolahopp o klia huve. 

 

Sen är det nödvändigt att ställa in rätt mätparameter. I detta fall DC, likström. 

Mätresultat 70 mA, är vad larmet förbrukar.. 

Redigerad 4 April , 2022 av Hybro

[IngemarE 3 667]

39 minuter sedan skrev skepparn75:

Det är "tångamperemeter" i tillägg till vanligt voltmeter, men jag har inte dubbeltkollat att tångamperermeter delen fungerar då jag tycker det är konstigt att den inte gav något utslag.

Det är inte så enkelt att tångamperemetern du använder är avsedd för endast AC och inte även DC ?

[Georg_Ohm 4 840]

 

Det är inte alltid så lätt att mäta spänning och ström.

 

a här mäter man spänningen över en lampa, men det kan ju vara vilken komponent som helst, man kopplar alltså en voltmeter parallellt med det man skall mäta, eller bara till plus och minus.

 

b Här mäts det ström. Ström mäter man ju i serie med den komponent eller förbrukare man vill  kontrollera. Alltså måste den kopplas bort på plus eller minussidan. Lampan i detta fallet kan ju lika gärna vara din tändspole, men observera att brytarspetsarna, eller motsvarande ofta är öppna, och då flyter det ju ingen ström i kretsen.

 

Tångamperemeter är lättare att använda, men var observant på att det då är magnetfältet runt kabeln man mäter, som instrumentet omvandlar till ett värde i A på displayen. Om man greppar både plus och minuskabeln med detta instrument tar magnetfälten ut varandra och det blir noll i displayen.

Det brukar även finnas en pil på instrumentens tång som berättar åt vilket håll du skall vända instrumentet, så att strömmen går i pilens riktning.

 

De billigaste tångampermetrarna mäter både lik- och växelspänning, motstånd, samt enbart växelström, de som är litet dyrare mäter även likspänning.