Generator inkoppling

[larban 68]

Jag har en Md3b med valeo-generator kopplad till TWC regulator. Fick väldans hög laddspänning (17 v) i helgen när jag skulle transportera båten till min hemmahamn. Jag har länge funderat på att ta bort denna externa regulator, men inte kommit mig för. Nu fick jag spark i baken att komma igång. Sagt och gjort, jag demonterade alla kablar o regulatorn från generatorn. Tog även bort generatorn från motorn eftersom jag trodde att det inte skulle sitta någon regulator bakpå utan endast kol. Men om jag fattar rätt så är saken i mitten en regulator och sladden som kommer ur denna DF-kontakt?

 

Generatorn hade också ett bakstycke som har 2 utgångar. Jag tolkar det som att denna kan fördela laddning mellan 2 banker, se bild.

 

När jag tog bort bakstycket var generatorn av vanligt snitt, med B+, B-, W, D+ utgångar.

Jag kopplade in generatorn igen och inser att D+ inte är jordad, varpå laddlampan inte lyser. När jag startar får heller inte D+ spänning. 

 

Frågor:
1. Är bakstycket en separator?
2. Bör jag använda den?

3. Är det regulator i mitten av generatorn (se bild)?
4. Sladden (grön) ut från regulator, är det den sk. DF (kollade på kopplingsschemat för TWC och enligt denna bör denna sladd vara DF)?

5. Vad kan vara felet på min D+?

6. Något annat jag bör kolla?

 

Tack på förhand,

Lars

[Rollen 546]

När man monterar TWC- regulator kopplar man bort regulatorn som sitter på generatorn, och använder den bara som kolhållare. Om du skruvar bort regulatorn och drar loss plastkåpan så ser du säkert hu regulatorn ska kopplas in. Grejen du har i handen är mycket riktigt en laddningsfördelare. Om regulatorn inte har någon gul sensorkabel är det bättre att montera ett skiljerelä, gärna ett spänningskänsligt så fungerar det även med laddare och solpanel. Laddningsfördelaren som du har, är en skiljediod med ca 0,7 Volt spänningsfall. Det betyder att ungefär hälften av laddningen försvinner om man inte har sensorkabel.

[larban 68]

Å tack för snabbt svar. Toppen jag ska gräva djupare in i generatorn. Jag har skaffat skiljerelä, spänningskänsligt så jag hivar bakstycket och förenklar upplägget. 
 

/L

[larban 68]

Förresten vet du hur man kollar diodbryggan i generatorn? Nu har jag bara ohmtesta mellan B+ o B- än så länge. Stopp i ena riktningen och väldigt hög resistans i andra. Låter det ok? 

[Lintott 1 909]

3 minuter sedan skrev larban:

Förresten vet du hur man kollar diodbryggan i generatorn? Nu har jag bara ohmtesta mellan B+ o B- än så länge. Stopp i ena riktningen och väldigt hög resistans i andra. Låter det ok? 

På många multimetrar finns det ett läge för diodtest. Håll mätkablarna mot en diod i taget. Sen byter du plats på de två mätkablarna (fortfarande mätning på samma diod). Åt ena hållet ska instrumentet visa noll, vilket indikerar att dioden spärrar i den riktningen. Åt andra hållet ska instrumentet visa ca 0,7, vilket är det spänningsfall som dioden ger. Alla andra värden indikerar att det är något fel på dioden (lite generellt beskrivet).

[Georg_Ohm 4 832]

Det är märkligt att det finns TWC kvar, dessa är ju väldigt bra att förstöra batterier med.

 

En sak som du säkert känner till, men jag skriver det ändå, då du nämnt det.

D+ skall  kopplas till laddningskontrollampans ena pol, den andra polen skall kopplas till plus på tändningslåset.

När man då slår på tändningen flyter det en liten ström genom lampan som lyser,  vidare genom en av lindningarna i generatorn som sedan är jordad i godset eller kopplad till D-. Nu har man skapat en förmagnetisering, du har ett magnetfält i generatorn, utan det hade den aldrig kommit i gång och börjat ladda. När sedan generatorn laddar blir D+ positiv då generatorn försörjer sitt magnetfält själv, kontrollampan får då plus från två håll och slocknar.

 

DF (= Dynamo field) skall vara anslutet till regulatorn, vilket även D+ och D- skall vara.

 

Ja som sagts, bakstycket har dubbla B+ vilket var ett extratillbehör, avsett att ladda dubbla batterier, men värdelöst om regulatorn inte får lov att mäta spänningen med en sensorkabel vid ett av dem.

W är anslutningen till varvräknaren.

[IngemarE 3 624]

22 minuter sedan skrev Lintott:

 Åt ena hållet ska instrumentet visa noll, vilket indikerar att dioden spärrar i den riktningen. Åt andra hållet ska instrumentet visa ca 0,7, vilket är det spänningsfall som dioden ger. Alla andra värden indikerar att det är något fel på dioden (lite generellt beskrivet).

Nej, du menar nog att den visar max (=instrumentets mätspänning), alltså det den visar med sladdarna oanslutna. För instrumentet visar ju spänningsfallet, och om den spärrar blir det max.

 

Noll innebär kortslutning, och det skall det inte vara....

[larban 68]

13 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

När man då slår på tändningen flyter det en liten ström genom lampan som lyser,  vidare genom en av lindningarna i generatorn som sedan är jordad i godset eller kopplad till D-.

Det är detta som är lite knas eller urkopplat. D+ är inte jordad, så nån magnetiseringsström kan inte flyta. Och lampan förblir släkt. Men jag ska ta mig in i apparaten och se om jag klarar koppla in  regulatorn som Rollen föreslog. 

[Lintott 1 909]

28 minuter sedan skrev IngemarE:

Nej, du menar nog att den visar max (=instrumentets mätspänning), alltså det den visar med sladdarna oanslutna. För instrumentet visar ju spänningsfallet, och om den spärrar blir det max.

 

Noll innebär kortslutning, och det skall det inte vara....

Helt rätt!

Tanken hann inte med tangenterna.

[Georg_Ohm 4 832]

27 minuter sedan skrev IngemarE:

Nej, du menar nog att den visar max (=instrumentets mätspänning), alltså det den visar med sladdarna oanslutna. För instrumentet visar ju spänningsfallet, och om den spärrar blir det max.

 

Noll innebär kortslutning, och det skall det inte vara....

För att sedan krångla till det ytterligare lägger en del äldre multimetrar ut minus i det röda uttaget när man skall mäta resistans, vilket kan bli väldigt lurigt då man skall kolla dioder.

 

Vid testning av dioder med ohmmeter skall instrumentet visa avbrott i ena riktningen och ”x antal ohm” i sen andra riktningen, sedan är det bara att ignorera var man har den röda och svarta mätkabeln i detta fall. 

[Georg_Ohm 4 832]

16 minuter sedan skrev larban:

Det är detta som är lite knas eller urkopplat. D+ är inte jordad, så nån magnetiseringsström kan inte flyta. Och lampan förblir släkt. Men jag ska ta mig in i apparaten och se om jag klarar koppla in  regulatorn som Rollen föreslog. 

Javisst!

Kolla även att lampan är hel och inte drabbats av glappkontakt.

[larban 68]

Uppdatering. Precis som ni var inne på så jordades D+ när gröna sladden hittade rätt plats på generatorn. Så långt allt gott. När jag kikar in på baksidan av regulatorn hittar jag en liten avklippt stump av en gul kabel. Sensorkabel kanske? se bild. Borde jag kanske löda på en liten kabel och koppla till B+? Tror jag kan lyckas komma åt. Eller är det överkurs?

 

/L

[Lintott 1 909]

4 timmar sedan skrev larban:

Uppdatering. Precis som ni var inne på så jordades D+ när gröna sladden hittade rätt plats på generatorn. Så långt allt gott. När jag kikar in på baksidan av regulatorn hittar jag en liten avklippt stump av en gul kabel. Sensorkabel kanske? se bild. Borde jag kanske löda på en liten kabel och koppla till B+? Tror jag kan lyckas komma åt. Eller är det överkurs?

 

/L

Det är med största sannolikhet en sensor-kabel. Om du förlänger och ansluter den vid batteriet så kommer generatorn att kompensera spänningsfall så att du får rätt spänning vid batteriet. (kompenserar för spänningsfallet i kablar och anslutningar)

[Georg_Ohm 4 832]

5 timmar sedan skrev Lintott:

Det är med största sannolikhet en sensor-kabel. Om du förlänger och ansluter den vid batteriet så kommer generatorn att kompensera spänningsfall så att du får rätt spänning vid batteriet. (kompenserar för spänningsfallet i kablar och anslutningar)

Just det! Sensorkabeln är gul.

Koppla det på startbatteriets pluspol.

[larban 68]

Uppdatering. Jag gjorde ett försök att få igång min regulator, men lyckades inte. Generatorn laddade 18 v och gick på bara sekunder varm. Jag köpte ny regulator, monterade och passade samtidigt på att röja upp i ormboet av sladdar. Monterade även spänningskänsligt relä mellan bankerna. Nu funkar det igen. Men eftersom batteriet har överladdats håller det ca 13 v i vilospänning, vilket gör att bankerna är sammankopplade även efter jag stängt av motorn. Jag tänker att det är väl så till dess att spänningen understiger 12,8 v.

Annars verkar batterierna fungera och jag har kapacitetstestat ner till halvfullt,12,25v och de levererade som de skulle.

Angående skiljerelät, borde jag sätta på diod för att höja in och urkopplig? Eller kan detta funka som det är?

 

/L

[Georg_Ohm 4 832]

39 minuter sedan skrev larban:

Uppdatering. Jag gjorde ett försök att få igång min regulator, men lyckades inte. Generatorn laddade 18 v och gick på bara sekunder varm. Jag köpte ny regulator, monterade och passade samtidigt på att röja upp i ormboet av sladdar. Monterade även spänningskänsligt relä mellan bankerna. Nu funkar det igen. Men eftersom batteriet har överladdats håller det ca 13 v i vilospänning, vilket gör att bankerna är sammankopplade även efter jag stängt av motorn. Jag tänker att det är väl så till dess att spänningen understiger 12,8 v.

Annars verkar batterierna fungera och jag har kapacitetstestat ner till halvfullt,12,25v och de levererade som de skulle.

Angående skiljerelät, borde jag sätta på diod för att höja in och urkopplig? Eller kan detta funka som det är?

 

/L

Tja.. ”trettonvoltsbatteriet” lär  väl sjunka i spänning så småningom...?

Du kanske kan koppla en spänningssänkande diod på skiljereläets minussida, så slipper du dimensionera dioden för den relativt höga laddningsströmmen.

[touchwood 120]

 

Om du kopplar in en diod så tror skiljerelät att spänningen är lägre än vad den är, och koppla ihop batterierna senare men också koppla isär batterierna tidigare.

 

Biltema skiljerelä:

 

Sluter vid 13,3 V och med diod blir det 13,6 V istället

Bryter vid 12,8 V och med diod blir det 13,1 V istället

 

Då tar det längre tid innan båda batterierna får laddning, och du får en kortare tid att utnyttja båda batterierna innan relät bryter till ett batteri.

 

Varför vill du ha det så ?

 

Så fort du lägger någon belastning på så kommer spänningen att sjunka fort till 13,1 Volt och relät bryter till ett batteri.

 

(Diod -0,3 - -0,7 räknat med -0,3 V här)

 

PS.

Georg Ohm rätta mig om jag har fel.

 

 

[IngemarE 3 624]

En kiseldiod av vanlig sort ligger på typiskt 0,7V (0,6-0,8). För så låg spänning som 0,3V måste den vara av schottkytyp.

[Georg_Ohm 4 832]

1 timme sedan skrev touchwood:

 

Om du kopplar in en diod så tror skiljerelät att spänningen är lägre än vad den är, och koppla ihop batterierna senare men också koppla isär batterierna tidigare.

 

Biltema skiljerelä:

 

Sluter vid 13,3 V och med diod blir det 13,6 V istället

Bryter vid 12,8 V och med diod blir det 13,1 V istället

 

Då tar det längre tid innan båda batterierna får laddning, och du får en kortare tid att utnyttja båda batterierna innan relät bryter till ett batteri.

 

Varför vill du ha det så ?

 

Så fort du lägger någon belastning på så kommer spänningen att sjunka fort till 13,1 Volt och relät bryter till ett batteri.

 

(Diod -0,3 - -0,7 räknat med -0,3 V här)

 

PS.

Georg Ohm rätta mig om jag har fel.

 

 

Nej du har ju rätt.

Man skall inte låta sig luras av tillfälligtvis höga batterispänningar, i vila, så fort batteriet belastas sjunker ju spänningen. Diodlösningen var nog inte så bra.