Lacka båt drev. Epoxy

[Cobalt233 65]

Får inte tag på någon lackerare så åker nog på jobbet själv. 
Jag funderar på att använda Spraymax 2K Epoxyprimer. 
Slipade med 120 lamellrondell (aluminiumoxid) för snabb avverkning. Blev dock väldigt repigt. Sedan gick jag på med excenterslipen 120 och sen 240. 
Men nu läste jag att man ska slipa med 40papper? 
Måste bli grova repor som syns efter ep lacken? 
Ska man spraya något annat efter och slipa till en slät yta innan färgen och klarlacken?

[gusvo085 109]

http://goran.krampe.se/2011/05/02/konsten-att-mala-ett-drev-del-1/

[Cobalt233 65]

40 minuter sedan skrev gusvo085:

http://goran.krampe.se/2011/05/02/konsten-att-mala-ett-drev-del-1/

Ja jag kommer göra i stort det det han skriver om fast med lite vassare kromaterings produkter.

Men det jag undra över var ifall man måste lägga på någon form av sprut-epoxy spackel över epoxygrunden för att bli av med dom grova slipreporna som blir av 40kornigt papper? Eller om epoxy på sprayburk flyter ut och täcker upp alla repor så det bara är att toppmåla.

[Cobalt233 65]

Fick tag i suporten, dom sa såhär.

 

Rekommenderar att du slipar ned all löst sittande färg med p180-p240 beroende på hur tjock färg samt korrission det finns på, men är det oskadat så räcker det med p320-p500 innan du applicerar epoxin.

[SEASWIRL 27]

Om man lackar aluminium med 2k-färg är etsande grundfärg att föredra. Jag köpte min på Spraycan.se

[Cobalt233 65]

18 minuter sedan skrev SEASWIRL:

Om man lackar aluminium med 2k-färg är etsande grundfärg att föredra. Jag köpte min på Spraycan.se

Det där är tyvärr fel. Den innehåller syror som ska stoppa yt korrosion. Tyvärr när den är inbakad i färgen så stannar korrosionen just där. Däremot när man kromaterar med tex Alodine så sköljer man av syran efteråt.

Läste på något engelskt forum om just etsande grundfärg på aluminium.

 

Så det bästa ska vara kromatering av drevet och sedan en tät hård epoxygrund som har främsta syftet att skydda kromateringen (med andra ord korrosion skyddet)

Enligt firman jag anlitat för kromateringen behöver man inte lacka efteråt. Nu har vi mycket grejer som flyter runt i våra vatten som kan skada kromateringen så på med det bästa på marknaden.

Redigerad 25 Mars , 2021 av Cobalt233

[SEASWIRL 27]

1 timme sedan skrev Cobalt233:

Det där är tyvärr fel. Den innehåller syror som ska stoppa yt korrosion. Tyvärr när den är inbakad i färgen så stannar korrosionen just där. Däremot när man kromaterar med tex Alodine så sköljer man av syran efteråt.

Läste på något engelskt forum om just etsande grundfärg på aluminium.

 

Så det bästa ska vara kromatering av drevet och sedan en tät hård epoxygrund som har främsta syftet att skydda kromateringen (med andra ord korrosion skyddet)

Enligt firman jag anlitat för kromateringen behöver man inte lacka efteråt. Nu har vi mycket grejer som flyter runt i våra vatten som kan skada kromateringen så på med det bästa på marknaden.

Etsande grundfärg - washprimer Ett sätt att få bra fäste är att använda s.k. washprimer. Den har en syrakomponent som tillsätts innan sprutning och som ger en etsande egenskap, betande egenskap som är bra för att få fäste i metall. En washprimer är i regel inte nog tät och kan behöva ha ett tätt lager ovanpå, t.ex. en epoxigrund.

[Cobalt233 65]

7 timmar sedan skrev SEASWIRL:

Etsande grundfärg - washprimer

Nu är jag väldigt nördig av mig varesig det gäller polermedel, högtalare, eller lackering av aluminium.

Jag är absolut ingen expert men läser mycket på nätet. 
 

Vad jag förstår har flera stora tillverkare slutat sälja Etsande grundfärger och rekommenderar sin epoxygrund istället. Även i bilvärlden pratar man om att Etsande grundfärg är gammaldags, dom kör epoxygrund direkt på plåten.

Hur som helst, dom ända jag har läst om som blivit riktigt nöjda i över 10år är dom som har använt liknande syror som penta använder.

Jag kommer prova den varianten och vem vet, kanske sitter jag här om 2år och skriver att all färg lossnat 😅. Men då har jag i alla fall get det ett ärligt försök.

 

(Bifogar lite text istället för en länk)

Gusvo058s länk är ochså matnyttig även fast det inte finns några uppdaterade resultat.

PS, Väntar ivrigt på din renoveringstråd😃

 

Painting Aluminum. It should be an oxymoron. But it happens. Especially aluminum out drives. I recently pulled my Mercruiser Bravo III. After 4 years of my paint job on it, not a single square inch of paint had eroded or peeled from the unit. Here is how I did it and some rules to remember when painting aluminum.

Number one. Aluminum will not take paint. Not bare aluminum, not etched aluminum? Surprised at “etched aluminum”? You see a lot of primers that say, “self etching”. Well etching is the process of using acids or bases to remove aluminum oxide and other contaminants. Where do the contaminants and oxides go in a “self etching” paint? That is correct, they are contained in the paint job. How long and how durable is a paint job with “self etching” paint after all those contaminants are contained therein?

Number two. Alodine will adhere tenaciously to aluminum and paint tenaciously to alodine. So alodine is our “negotiator” to paint aluminum. It provides the intermediary between paint and aluminum.

Surface prep. A lot of options here. If the paint job is original Mercruiser it comes off very easy because Mercruiser has a poor process. You can sand it off for the most part. If you want, you can get some “aircraft stripper” available at most automotive paint stores or Aircraft Spruce. The main difference here is the amount of ammonia in the stripper. What is critical in this process is to place several plastic bags over the input shaft and bearings and the prop shaft and carrier bearings and hold them in place with tape. If you have a nearby facility that does plastic bead blast paint removal, like an aircraft paint shop, they can clean off your drive as well. Just make sure to cover the pitot tube entrance on your drive. DO NOT SODA BLAST. You will make the etching process a very difficult one. Get the drive as best you can down to bare metal. DO NOT USE STEEL BRUSHES, STEEL WOOL, STAINLESS STELL BRUSHES, etc anywhere, any time. Always use aluminum oxide sandpaper and if you want a “brush” use Scotchbrite pad.

Etching. I use AlumnaPrep 33 available at Aircraft Spruce. You dilute it 1 part to 3 parts water. A quart bottle is more than enough for one drive. Follow the instructions on the bottle. USE RUBBER GLOVES. Brush the solution on generously. If you see a spot repel the solution it may have grease on it. Degrease it with acetone or MEK and put on more Alumnaprep. Leave the Alumanprep on at least 3 minutes then flush with fresh water. Use a hose. Flush like crazy. Your drive should have a dull but bright look to it after etching. Allow drive to air dry.

Alodine. Again available at Aircraft Spruce. Do not dilute. A quart will do a drive. Brush it on your dried, etched drive. Again, if you areas that are aluminum that repels the alodine, you go to de-grease. Clean and re-etch. Then alodine. Do not flush the alodine, allow it to air dry on. Your drive should have a nice “golden” tint to the bare metal.

Paint. Here is where you have some choices. I personally prefer two part epoxy polyurethanes. They are extremely durable, flexible (hard paints crack), and give an easy and very shiny finish that remains that way. The only negative is, any corrosion occurring beneath the paint surface will not be visible. The paint may bubble, but the coating will remain intact. Make sure you have sanded and etched away all previous corrosion before painting. I use Southern Polyurethanes. The other negative to polyurethane is you want a very good respirator and face shield when you paint. You can get one a Home Depot. Do not get the disposable kind. Get a 3M 4000 or 5000. Do not allow this stuff to get in your lungs. It does not come out, ever. Make sure your mask seals tightly around your face. If you have a beard, shave it.

Priming. I use Southern Polyurethanes Epoxy Primer. For a Mercruiser use black. Follow the instructions for mixing the hardener with the paint, (It is one to one). I use a small eight-ounce touch up gun. It just about covers a drive. First spray a flash coat, and then come back with a wet coat. After this when the wet coat is highly tacky and not subject to running, come back again with a full second coat. If you feel rich and want to burn some paint put on a third.

Zinc-Chromate Primer. A lot of people swear by this stuff. It is very good coating on etched aluminum, but not under water! It contains zinc! Think about that for a moment? There is one place to use zinc-chromate. On your bearing carrier after repainting the drive.

Color Coat. I use Southern Polyurethanes Universal Black, 4000 series. Again just like the primer, activate it one to one. Spray a flash coat then a wet coat. I do two applications. You’ll like this step because you’ll be amazed at how bright and shiny your drive is.

Clear Coat. You can (optional) clear coat your drive with Southern Polyurethanes Clear 4000 series. Do it just like the color coat. You can buff it if you want. Alternatively you can put on clear anti-fouling. You have to be prepared that clear anti fouling will “degloss” your finish and after a few weeks in the water, it looks like your drive is “cloudy”. Your underlying polyurethane finish is intact and is fine.


Refinishing. As I said, I recently removed my drive and the paint was intact, but I wanted to “clean her up”. I removed the clear anti fouling with #60 sandpaper. I roughed up the polyurethane finish coat with #60. In the process, I broke through to bare metal in a couple of spots. No problem. Etch those spots with AlumnaPrep, then alodine them. I sprayed two coats of Epoxy Primer, two Coats of 4000 black, then two Coats of Clear. Here are the results. Note the sheen near the bottom of the drive.

Redigerad 26 Mars , 2021 av Cobalt233

[Cobalt233 65]

Uppdatering efter en säsong. Efter en tvätt såg det ut som ny lackat igen.

Ingen korrosion och all färg sitter kvar.