Sök
Visar resultat för 'arbetstemperatur'.
Hittade 305 resultat
-
Här är lite olika trådar om arbetstemperatur: https://www.maringuiden.se/forum/search/?q=arbetstemperatur&quick=1 Och mer specifikt: https://www.maringuiden.se/forum/topic/97517-kad32-l%C3%A4cker-kylv%C3%A4tska/?tab=comments#comment-749896 Arbetstemperatur: 88-92 grader.
-
Oftast har motorer en någorlunda bra tempmätare vilken man kan gå på. Annars får man mäta på något lämpligt ställe på motorblocket, men det har jag aldrig behövt. Och med arbetstemperatur menar jag det läget när motorn är körd ett tag så att termostaten öppnat helt och där ska temperaturen ligga stadigt.
- 16 svar
-
- 1
-
-
Hur mäter man arbetstemperaturen? Menar du på en höft, att motorn inte skall börja "ryka"?
-
Färgen på oljan säger en del. Den ska ju inte vara mjölkaktig! Är det en dieselmotor brukar det alltid bli ganska mörk motorolja. Är den ljusare så kan man misstänka att ägaren just har bytt den för att inte visa tex att den är mjölkig. Vidare ska man kolla att motor-temperaturen snabbt når arbetstemperatur och att den sedan vid hård belastning inte går över denna.
- 16 svar
-
- 1
-
-
Rätt tänk tycker jag, för det går ju inte ett dugg fortare och lättare att komma åt under motorn om genomföringen skulle paja bara för att kulventilen görs mera åtkomlig mha. en slang. Trevägsventil kan jag varmt rekommendera, det underlättar konserveringen jättemycket. Så här ser vårt system ut idag, fast motorn är en röd Beta 25. Slangarna sitter kvar under seglingssäsongen. Lånat från: https://dieselmaskinsportalen.se/dieselmaskinsportalen/Kylsystemets_sekundarkrets.html Konservering går till så här. När båten står på land. Ställ om ventilen vid vattenfiltret och lägg ner slangen i en dunk/hink med färskvatten. Starta motorn och låt den suga i sig allt färskvatten så att det blir så lite salt kvar som möjligt i motorn. Låt motorn gå en kort stund (10 - 15 sekunder) på förhöjt varvtal så att så mycket vatten som möjligt "blåser" ut ur motorn. Stäng av. Ställ om även ventilen vid vakuumventilen. Stoppa ner båda slangarna i en dunk med 40 - 50 % glykolkoncentration. Det är inte så viktigt för även om det blir jättekallt så blir det ingen frost sprängning när det är glykol i vattnet. Starta motorn och låt den gå en stund så att glykolvattnet verkligen finns överallt. Nu saknas det kylande vatten i avgasslangen och ljuddämparen och det kommer inte heller att finnas någon glykol i avgassystemet. Gasa på några gånger till sist så att det mesta av vattnet i avgassystemet "blåert ut". Anteckna att ventilerna står inställda för konservering, för när våren kommer har du glömt bort detta. Ta bort dunken med glykol och fyll på så att koncentrationen är 40 - 50 % så kan du använda samma glykol nästa höst. Före sjösättning. "Anslut" en dunk med färskvatten till slangen vid filtret, "Anslut" en tom dunk till slangen vid vakuumventilen. Starta motorn. Stäng av motorn när vätskan som kommer ut inte längre ser ut att innehålla glykol. Ta tillvara på den glykolen och toppa upp till 40 - 50 %. Ställ om ventilerna Säkra ventilerna i driftläge på lämpligt vis. Tre saker att tänka på. Vi har ett system med värmeväxlare, men givetvis funkar det på liknande vis om motorn är sjövattenkyld. Då måste man tänka på några saker till, som tex. att plocka bort termostaten för att glykolblandningen ska cirkulera fritt i hela motorn innan den nått arbetstemperatur. Impellern tål att gå korta stunder utan vatten, men var försiktig. Bedöm själv om det är nödvändigt att få ut glykol i avgassystemet för att frostskydda det. Vi har både slangar och ljuddämpare i gummi och nästan inget vatten blir kvar i avgassystemet så det fryser inte sönder.
- 5 svar
-
- 1
-
-
Hej! Jag har en Volvo Penta MD6A i min segelbåt som envisas med att gå upp till en arbetstemperatur på lite över 90 grader och börjar då larma med ett irriterande tjut. Oljan är bra, impeller är bytt, termostat är bytt, pumpen som pumpar runt glykol fungerar och det sprutar ut kylvatten bak på båten. Frågan är varför det larmar? Kanske kommer för lite kylarvatten från sjön? Hur mäter man det? Stopp någonstans i glykolkylningen? Man kan spola rent det, har jag för mig? Kanske bara är givaren för temperaturen som är fel? Mvh Micke
-
CAT 3208 TA maskin visar för lågt oljetryck efter renovering
Sunseeker47 postade ett ämne i MotorbåtSnack
Hej! Jag har en Sunseeker 47 med dubbla Caterpillar 3208 TA maskiner på 435 hk/st (största effektuttaget) där maskinerna lyfts ur båten och renoverats. Efter renoveringen, vid start av maskinerna så visar båda maskinerna korrekt oljetryck (ca 4,5 bar) När båten sedan körs på tomgång alternativt vid lägre farter så sjunker oljetrycket på SB maskin betydligt snabbare än på BB maskin, t ex vid 1 000 varv och full arbetstemperatur på maskinerna är oljetrycket på BB maskin ca 3,50 bar och på SB maskin ca 2 bar. Vid högre varvtal från ca 2 200 varv och uppåt (maxvarvtal 2 800) visar båda maskinerna samma oljetryck på ca 4 bar. När båten har gått på tomgång så har vi direkt på motorn mätt oljetrycket på den maskin som tappar oljetryck och då visar denna "rätt" oljetryck (samma oljetryck som den andra motorn) och den givare på motorn som sänder "signal" om oljetrycket till instrumentpanelen är också bytt men skillnaden i oljetryck i instrumentpanelen för SB respektive BB motor under vissa varvtal kvarstår ändå. Kan det vara själva mätaren i instrumentpanelen som på något sätt fallerar då "rätt" oljetryck uppmäts direkt på den motor som på mätaren tappar oljetryck under vissa varvtal eller ser ni att det kan bero på något annat? Tar tacksamt emot tankar och funderingar från alla kunniga båt- och motorpersoner i detta forum. Hälsningar Jonas -
Hej Peter och tack för input. Jag har själv en ok pump liggande som reserv och kanske skulle testa med denna. Risken är väl att man inte får tillbaka den om detta skulle lösa problemet:).. Skall börja med kompprov även om motor går jämnt och fint när den kommer upp i arbetstemperatur.
-
Båtgrannen har skaffat en båt till och bad om hjälp med motorn som precis som mina är en TAMD60. Den ryker grått rätt rejält vid start och bildar oljefilm på vattenytan av avgaserna. Spridarna är nyrenoverade, provtryckta och kan uteslutas. Även denna motor vandrar rejält i tomgången tills den uppnår arbetstemperatur., då går den jämnt och ryker något mindre men släpper fortfarande ut oljefilm med avgaserna. Funderade på om smörjningen till turbon kan läcka ut olja i avgaserna.. Någon som har tips om vad som kan spöka?
-
Gelcoats för reparation arbete skulle man inte använda under 15 Celsius, enligt vänliga producenter. Men vi bor i Sverige. Finns det någon tillsats som skulle sänka den lägsta arbetstemperaturen att handla för normala mäniskor?
-
Det är enbart viskositet, dvs hur trögflytande den är, inget om vad den tål innan den bränns. Enkla oljor har bara ett viskositetsvärde, men mer specialkomponerade oljor har ett bredare spann där de har acceptabla egenskaper. Talen är bara en påhittad skala, och har inget med faktiska temperaturer att göra. En 5W30 kommer att vara mer lättflytande vid en viss, låg temperatur än 10W30, men det är inga astronomiska skillnader. Oljan får inte vara så trög att motorn blir svår att starta för att oljan är för seg, men samtidigt inte så lättflytande att den smörjer dåligt när motorn är kall. Men mellan 5W30 och 10W30 skulle jag inte föreställa mig att en båtmotor i Sverige skulle märka nån skillnad. Det högre talet är den viskositet som oljan har vid 100 grader, som väl får antas vara en arbetstemperatur för motorn. Det talet är viktigare eftersom motorn arbetar majoriteten av tiden vid den temperaturen.
- 12 svar
-
- 3
-
-
-
Hallå. Jag försöker förstå och har naturligtvis sökt både här och där. Lite har klarnat men om någon vänlig, kunnig vill hjälpa mig blir jag glad. SAE 10W30... 10 betyder viskositeten vid kall motor och 30 hur hög temperatur oljan tål innan den bränns? Är det rätt tolkat? En 10W40 klarar då högre temperatur? I en motor vid en viss belastning/ arbetstemperatur där 10W30 räcker, har då 10W40 samma egenskaper/smörjer lika bra vid denna samma belastning? Omvänt om man använder en 5W30 när en 10W30 skulle räcka, har 5W30 då tillräckliga smörjande egenskaper eller är det fel val? (Alltså inte startar motorn i kallare temp än att 10W30 räcker) Ja, hoppas ni förstår, annars får ni gärna be om förtydligande. Vänligen /Mathias
- 12 svar
-
- 1
-
-
Dags för bakslag.... Ibland får man helt enkelt planera om När skåp och ryggstöd nu är omklädda var det dags att ta hem hyllorna för att försöka göra om dem. Planen var att förse dem med skjutluckor, sätta igen de stora hålen i underkant som i ett tidigare liv huserar någon form av belysning samt foliera dem. Den positiva "överraskningen" var att de faktiskt var gjorda i glasfiber och inte någon form av plåt som jag först trodde. Den negativa var att de inte alls var raka så som jag hade trott utan framsidan är "kurvad" med ett par centimeter. Denna radie omöjliggör planen med skjutluckor och även att försöka bygga någon form av lucka i trä då det kommer vara extremt svårt att få till en radie på dessa som passar. Enda alternativet är att sätta någon form av gardin/draperi vilket visserligen kommer fungera och dessutom bli bra mycket billigare, men det var inte riktigt det jag såg framför mig. Ovanstående bakslag får mig också att tveka om jag ska lägga tid och energi på att foliera hyllorna. Dels kostar det en slant, dels kan det vara en utmaning med alla runda former men framför allt så kommer jag ju ändå inte att få dem så som jag vill ha dem med luckor. Ska jag sedan ha gardin/draperi bör jag använda samma tyg som jag använt till ryggstöd och garderober och då är jag rädd att det kommer "krocka" med träimitationen i folien. Just nu lutar det alltså åt att den brun/svarta färgen får vara kvar men helt säker är jag inte. Nästa steg är att klistra skrovbeklädnad... ... vilket är något som jag faktiskt fasar lite för. Jag har läst varenda tråd på maringuiden efter tips och folk verkar använda alla möjliga typer av lim med varierande resultat. Bäst verkar det vara att använda kontaktlim, men att lägga upp våder som är 2x1,4 meter i taket med ett lim som är allt utom förlåtande är inget jag ser fram emot, särskilt som jag kommer göra jobbet ensam. Nåja materialet är beställt och bör dyka upp de närmaste dagarna så jag får helt enkelt prova mig fram. Just nu tänker jag mig en arbetsgång typ så här: 1. Markera centrum på taket med en rak linje 2. Göra mallar i täckpapp. Täckpappen är 120cm bred och skrovbeklädnaden 140 så lite tejpande lär behövas men inte mycket då förpiken är "spetsig" och inte kvadratisk. Mallarna tänkte jag låta vara någon centimeter för stora åt alla håll så att jag sedan kan trimma bort det sista på skrovbeklädnaden med en rakbladskniv 3. Limma med kontaktlim på både tak och våd men inte låta den bli helt torr innan jag påbörjar monteringen. Dock måste den vara torr nog för att hålla upp materialet så här finns alla möjligheter till misslyckanden 4. Utgå från mittenlinjen och arbeta mig ut mot skrovsidorna med hjälp av tapetborste eller en "tapetskrapa" (ingen aning om vad facktermen är) Fördelen är att om allt går som det ska kommer inga av kanterna vara synliga när allt är monterat och skarven i mitten kommer döljas av en belysningslist. Arbetstemperaturen verkar behöva vara runt 15 grader så en byggfläkt lär behövas och andningsskydd ska man nog ha med sig ett... /Christian
- 105 svar
-
- 2
-
-
Hej! Gjorde egenservice av årliga underhållet idag. Bytt olja i drev och motor och bränslefilter samt oljefilter. Hällde sedan i lite stabilisator i tanken enligt anvisningar. Startade sen motorn och skulle köra den varm. Får då ingen skvallerstråle. Men håller koll på temperaturmätaren och kör ändå då jag vet att det kan ta tid innan den kommer. När motorn sen kommer upp i arbetstemperatur så börjar den att låta märkligt och fortfarande ingen stråle. Stängde sedan av. Motoroljan såg lite tråkig ut så gjorde ett kompressionsprov men provet var bra, 150 i samtliga stiften. Motorn har för övrigt gått jättebra under hela sommaren och servades senast i Juni. Båten har dock kört väldigt få turer under sommaren och stått på land senaste 4 veckorna för lite puts. Teorier om vad som kan orsaka detta? Se bifogad film. Tacksam för hjälp!
-
Bytte till alkylat i förra båten som hade en tvåtaktsinombordare. Viktigt var att man körde alkylat för fyrtakt och blandade marinolja i den själv då den tvåtaktsalkylat som finns brukar vara för luftkylda motorer som har högre arbetstemperatur.
-
Yamaha F225, några grader högre temp och annorlunda ljud
Brunnsviken postade ett ämne i MotorbåtSnack
För ett par veckor sedan tyckte jag att min Yamaha F225 plötsligt började få lite annorlunda ljud mitt under gång, på samma varvtal. Svårt att beskriva hur, lite högre och dovare. Kanske inbillar jag mig, men jag har också fått för mig också arbetstemperaturen på motorn under marsch gick från 50 (eller var det 55?) grader till 56 grader. Teorier om detta, eller är det hjärnspöken? Vilken temperatur håller era motorer vid 3300 varv? Motorn är 5 år gammal och noggrant servad, så den bör hålla några år till tycker jag. Nu ska man ju inte ligga och vara orolig på semestern, men nåt ska man hitta på 😎 -
Men 75°C är ingen överhettning, utan omkring den temp där termostaten skall öppna (om man har färskvattenkylning, annars är det knappt 60° tror jag). Alltså normal arbetstemperatur. Du har ingen IR-termometer (kan annars köpas billigt på Clas, Jula m.fl.) ? Då kan du ju mäta temperaturen på ett väldigt snabbt och smidigt sätt genom hela "kedjan". Och dessutom verifiera att termometern visar rätt.
-
Hej! Jag har en Ses Rey 215 -01 med ett motorproblem. När motorn når arbetstemperatur kyler systemet ner motorn till kall igen. När motorn kallnad blir den sakta varm igen och samma sak upprepar sig. Termostaten och temperaturgivare är bytt men problemet uppstår. Någon som har en tanke på vad som kan vara problemet här? Svar mottages tacksamt!
-
Det är vanligare än man tror att termostaterna inte sluter helt tätt när de är stängda och då når maskinen inte upp till arbetstemperatur på låga varv. Det är inte lätt att se eller visar sig inte om du lägger dem i varmt vatten, de ser ut att stänga men på tomgång krävs det inte mycket "läcka" för att hålla maskin kall.
- 17 svar
-
- 2
-
-
-
Har följt denna tråd ett tag och vill nu delge mina kunskaper i ämnet, det finns i regel två variabler som gör att din motor inte kickar igång. 1 Turbon slut, ja en turbo i en båt kör du sällan slut på om du inte har oljetrycksfall osv dvs mänskliga faktorn. En turbo i en båt ligger i regel i sjön och badar i 6 månader typ. Sedan kallt och fuktigt restrerande 6 månader typ. Huset i turbon är i gjutjärn fläkten i rostfritt. Det som sker är att avståndet mellan hus och fläkt ökar på grund av korrosion. Det som då sker är att turbon bygger inte upp tillräckligt med tryck till bränslepumpen, det är turbons laddtryck som bestämmer pumpens matning med bränsle. Resultatet blir att dieselpumpen ej skickar in mer bränsle. Då produceras mindre avgaser och turbon och systemet falierar. Det krävs runt 0,5 kg tryck från turbon för att vacumklockan ska aktivera dieselpumpen. Man mäter då turbo trycket enklast med en manometer, på insugsröret sitter en tunn slang som går till pumpen, man lossar då muttern som håller nippeln lägger en koppar bricka mot kvarvarande nippel köper en dubbelmutter drar ihop nipplarna sätter på en slang till manometern och provar under belastning, då helst med en motor i arbetstemperatur. Spelet mellan turbohus och fläkt bör ej överstiga 0,2 mm med ett bladmått ganska enkelt att mäta. 2 Pumpen ger för lite bränsle ja det kan den ibland göra och då får man öka bränsle inmatningen, detta är ganska enkelt att utföra, man bör då först kontrollera att turbon är ok innan bränsleinställningen ändras. Det är då viktigt att under denna justering mäta turbotrycket under gång så pumpen inte ger för mycket bränsle. @Makro och @Volvo_Penta har på ett bra sätt beskrivit problemen. Man behöver inte ha turbotrycksmätare installerat om man nu inte gillar att ha prylar förstås. De angivna värdena som ställs in förändras sällan förrän det är dags för turbo byte nästa gång. En motor som ligger i sjön i 20 år har i regel grav korrosion runt turbohuset. Och turbon har gjort sitt.
- 48 svar
-
- 2
-
-
God morgon herr Ohm Du skriver inte hur mycket olja vi talar om, är det en liter är det två liter, eller är det någon ynka dl. Att man har vevhusventilation från en sådan stor motor, är fullt normalt. Slangen den från ventilkåpan du talar om brukar jag rikta och lägga alldeles mot snabeln på insuget. Att du får kanske en dl som kommer ner i maskinrummet på botten är fullt normalt, en motor är ju egentligen att likställa med en tryckluftkompressor, någonstans måste lite tryck komma ut. Däremot, när du öppnar oljepåfyllningslocket på ventilkåpan och motorn är i arbetstemperatur, och du lägger handen över hålet så ska det inte vara tryck som från en hårfön på fullt skaft, utan det ska komma en stillsam kvällsbris, det ska ånga vid tomgång och motorn är varm, man ser när man titta ner i hålet på ventilkåpan en liten dimma som sakta rör sig fullt normalt. Det är denna dimma som leds ut i slangen, och därifrån kommer det lite olja och fäller ut i sumpen. Har du inget tryck i ventilkåpan så locket blåser iväg när du släpper det så är det ingen fara utan normalt. Vidare så har du mitt på blocket under värmeväxlaren retur röret från turbon går in, detta rör sitter instucket i en slang som sedan är påskjuten ett rör som leder in i blocket igen. Den lilla slangstumpen kan ju spricka och du kan få ett läckage däri. Sedan har du oljetryckslangarna som trycker upp till filtret på babordssida. De är också iskruvade under värmeväxlaren på styrbord, kolla så det ej läcker där. Skulle tro att din lilla oljepöl du får i sumpen är fullt normal, och inget att oroa sig för. Här ser du på motorn de två rör som smörjer turbon, på bild två tryckslangarnas infästning i huset som du på andra sidan skruvar oljefiltret i. När kolvringarna är nerslitna och du får tryck i ventilkåpan av det så det står som en kvast ur hålet, ja du Ohm det är många tusen timmars körtid det, däremot kan ju något gå sönder men det är en annan historia. En välskött motor av denna kalibern och som används på rätt sätt, stoppar för tusentals timmar.
- 86 svar
-
- 3
-
-
-
Japp har provat under dagen och kört lite och nu utan termostat kom jag inte ens upp i arbetstemperatur, så det känns ju nästan bekräftat att det var termostaten som spökade. Nu blir det inte mer körning förens den nya sitter i.
-
För några år sedan installerade jag ventilationsgaller till utrymmet där kylboxens sitter och fixade så att kompressorns befintliga fläkt sög svalare luft från kölsvinet. Varvet hade monterat kompressorn under diskbänken utan någon ventilation, känns inte smart. Tidigare var det väldigt varmt under diskbänken. Häromdagen var det väldigt varmt i seglingsområdet när vi var på bussutflykt över dagen, när vi kom till båten kl 20 var det 37 grader C i salongen, troligen ännu varmare under dagen. Vattnet kan ha varit 20-22 grader, tyvärr kollade jag inte. Hade placerat en mätprobe bredvid kompressorn som loggar temp och fuktighet, min tolkning är att luften från kölsvinet varit god hjälp att sänka arbetstemperaturen.
-
Jag skulle som säljare inte bli glad åt en sådan manöver! Motorn måste nå arbetstemperatur innan någon får ge full gas på min båt!
- 30 svar
-
- 1
-
-
Arbetstemperaturen i motorns gods. Som skiljer mellan luft och vattenkylda motorer. De senare 100 gr eller strax under.
