pannkaka

"Allt" verkar ju kollat, så två långskott: Fiskelina mellan propelleraxeln och tätningen mot huset, en klassiker, men borde upptäckts vid täthetsproven? Skev propelleraxel (”öppnar” tätningen när axeln snurrar).

Ja då kan du ju enkelt kolla impellern varje år. Vilket kanske inte blir av annars. Men istället kan du väl lägga motorn på golvet (på rätt håll). Åtminstone om garaget är rostfritt.

Originalstången är i syrafast rostfritt stål. Gängad stång bör i princip undvikas eftersom gängorna kan äta sig in i aluminiumgodset. I stället för att mecka, skaffa en originaldel till låg kostnad från en utombordarverkstad. De brukar ha utrangerade motorer som de plockar delar av. Eller en båtskrot. Det finns också säljare av beg motordelar på nätet. Med rätt del kan du ju också rättså enkelt trimma ut och in för bästa gångläge. Att motorn är trög vid nedfällning är nog för att bulten som motorn fälls ned kring är rostig. Den är i stål, inte rostfritt, och rostar friskt på en gammal motor. Såklart bäst att byta men försök i stället smörja med inträngande olja, om det inte finns smörjnipplar, och motionera. Det finns en nippel, och en styrbromsskruv, för att svänga motorn också, ifall det skulle vara ett besvär.

Jag hade en liknande skada för många år sen, och om jag minns rätt så nöjde jag mig med lite matta , polyester och spackel. (Flera lager, samt slipning och mera spackel.) Ser inte att gelcoat och topcoat har nån funktion på denna plats där ändå bottenfärg ska på. Sköt först in en bit papp sidan man inte kommer åt och spände den uppåt med en tråd lite lätt så inte den våta lagningen bara skulle trilla in i dubbelbotten i början.

Ett annat angreppssätt är att öka propellerarean och minska stigningen. Diametern går ju inte att öka så detta får ske med fyra blad i stället för tre. Fungerade över förväntan för mig. Den skarpa planingströskeln "försvann" och det gick bra att köra även i farterna mellan 8 och 18 knop utan nosen i vädret. Det var visserligen med en 7 meter båt med 200hk, men principen är nog allmängiltig. "På köpet" fick jag lägre toppfart (körde ändå aldrig mer än runt 25 knop), bättre grepp i skarpa svängar vid högre fart, och bättre hanterbarhet med många ombord. MIn åsikt är att båt- och motorrepresentanter specar propellerval för högsta fart och med rättså lätt last, och det ger ibland oönskade resultat i verkligheten. Någon mer som "nedgraderat" på ovan sätt?

Intressant, tack! Övning verkar rimligt.

Råkade av en händelse se Sjöfartsverkets räddningshelikopter på Flightradar. 240918, kl 1700. Om bilden visar ett skarpt SAR-uppdrag, så kan man undra vad man har för avsökningsmetod. Ett visst mönster hade man kanske väntat sig. Någon som vet mer?

Jag tycker det går utmärkt (Apple), utom i direkt solljus. Man laddar ner ”sitt” område i förväg. Det enda man missar, tror jag, är live AIS -info.

Du har nog alldeles rätt. Kanske inte så vanligt för fritidsbåtar? Hursomhelst är det nog då så att man kan kolla ev inteckningar i Fartygsregistret (om det fortfarande heter så).

Det var nog i stort det enda som jag fick med mig från kemin i högstadiet - väldigt spännande och överraskande att man på kemisk väg kunde få fram olika fruktlukter! Det är väl ungefär så man gör t ex läsk kan jag tänka - ”smakämnen” är ju en ofta angiven ingrediens…

En båt är lös egendom, vilken inte kan utgöra säkerhet för lån i bank etc. Däremot kan båten vara belastad av äganderättsförbehåll, om den inte var slutbetald vid överlämnandet. Förslagsvis ser man på säljarens köpekontrakt att så inte är fallet, OCH kontaktar företaget som stod som säljare och kollar att det stämmer. Om det var var privatpersoner inblandade så kan förstås vilket fuffens som helst ha förekommit. Den förre säljaren kan ju t ex ha köpt med äganderättsförbehåll men säljer båten (som han alltså inte äger) ändå. Så då bör man göra lite mer efterforskningar.

Ja, så uppfattade jag min provförrättare. Han tyckte inte det var en bra förändring. Osäker dock om detta var helt genomfört i våras. Uppfattade det som att det åtminstone skulle vara olika prov för ost- och västkust, eftersom kurserna använder olika övningssjökort beroende på var kursen hålls. Har också uppfattat att de centrala proven ska ändras fyra gånger per år. (Kanske någon intresserad kan verifiera allt detta hos ansvarig instans?)

Grattis SilverFang! För att fylla i lite så kan jag bekräfta att även Kustskepparintygsproven centraliserats, och att det inte duger om man missar på ett av delområdena. Följande gäller resp delområde:

Om än inte med avancerad egen seglingserfarenhet, så tänker jag att det är beroende av vad och hur mycket du seglat förut, vilket kanske inte framgår så tydligt av trådstarten. Speciellt om du vill börja med en 30-34-fotare är det nog klokt att börja med en båt du först lär dig att hantera själv i lite olika förhållanden, eller tillsammans med en kompis, innan du tar med en eventuellt seglingsovan familj, för att undvika minidraman och kanske hårda ord, för att befrämja det framtida seglingsintresset hos den. I all välmening, och ber om ursäkt ifall detta uppfattas som pekpinnar, det är förstås inte alls meningen.

Ah, ja! B31 kallades den, tack!

Jag seglade tillsammans med en kompis en vecka i början av åttiotalet med en 30-31-fotare som var tämligen populär då. Den hade rattstyrning, smalnade av redigt akterut och var påtagligt trång i sittbrunnen, mer lämpad för 2-3 än 4-5 pers där, som jag minns det. I övrigt en rejäl och trevlig båt som jag upplevde det. Men minnet sviker, vad hette båttypen?

Där fick jag en uppdatering av mina kunskaper, tack för det!😀

Ser nu att det löste sig på något sätt ändå:)

Jag har visserligen inte utfört exakt denna felsökning, men så här borde det väl vara. Tändspolen har två lindningar, en för 12V och en för högspänning (för tändstiftet). De är sammankopplade i ena änden och därifrån går en kabel till jord, dvs motorblocket. Eftersom du har loss båda tändspolarna kan du enkelt jämföra den misstänkta tändspolen med den som gick till tändstiftet med gnista. 1. Börja med att grovt mäta resistansen (med ett universalinstrument, t ex från Biltema, för en hundring eller så) mellan jordkabeln och den andra kabeln med liten diameter, dvs 12Vlindningen, på den tändspole som är ok. Välj ett mätområde så du får ett tydligt utslag. Upprepa sedan för den misstänkta tändspolen. Utslaget ska bli ungefär det samma. Om den visar ett extremt högt värde så är det avbrott i lindningen. 2. Upprepa sedan för högspänningslindningen, dvs mät mellan jord och tändstiftskontakten för den ok tändspolen och jämför. Du behöver justera mätområdet igen så du får ett tydligt utslag. Upprepa sedan för den misstänkta tändspolen. Utslaget ska bli ungefär det samma. Om den visar ett extremt högt värde så är det avbrott i lindningen. Apropå avbrott i tändstiftet så köpte jag ett Champion tändstift till gräsklipparen från Amazon nyligen, som det var avbrott i. Här kan man också resistansmäta och jämföra, eller helt enkelt skifta tändstift och titta på gnistorna.

Enligt länken så uppger ClasO (numera?) på tre ställen att produkten fungerar med 4G. Kan ju vara klokt att kolla att man har 4G-täckning vid båten och testa innan returrätten går ut. Fungerar den som påstått verkar den vara en kanonprodukt för båtar (med landström) och annat (stugan?) med begränsat fjärrstyrningsbehov till låg kostnad.

Här en genomgång av några olika alternativ: https://www.praktisktbatagande.se/artiklar/drombatar-pa-sju-meter Ryds 23DC har 23 graders v-botten, med Regal 2250 ”kan man hålla 45 knop i de flesta väder”. Hm…

Här en genomgång av några olika alternativ: https://www.praktisktbatagande.se/artiklar/drombatar-pa-sju-meter Ryds 23DC har 23 graders v-botten, med Regal 2250 ”kan man hålla 45 knop i de flesta väder”. Hm…

Jag vet inte riktigt hur lika Z7 och Beetle är, men jag har några års erfarenhet av den senare, med V6an. Den var trevlig och mest positiva med den är den mycket praktiska inredningen och att det är lätt att komma upp på fördäck. Fina sommardagar kunde man köra i planing utomskärs, men med mer normala vågor smällde det oacceptabelt mycket i hela båten även i ekonomifart (ca 22 knop.) Endast härdade passagerare pallade. Det är inte mycket till v-form ens halvvägs akterut. Trimplan (ett måste), motortrim förstås och tålamod var nödvändigt för att komma upp i plan. Vid snäva svängar tappade propellern greppet, man föll ur plan, och fick mödosamt arbeta upp den igen. Enligt Merc-verkstan var det inget fel på motorn. Själv tror jag att tillverkaren specat en propeller med för hög stigning – kanske för att kunna hävda att paketet kunde gå i 40 knop (måste dock även varit med tom båt på blankt vatten). De risiga sjöegenskaperna var inte mycket att göra åt men acceleration och planing och grepp i vattnet löstes över förväntan med en ny 4-bladig stålpropeller (Powertech?) med en tum lägre stigning än original alupropellern. Dessutom blev fartområdet 12-19 knop tillgängligt och planingströskeln nästan omärkbar. Lycka till, kanske Z7 är bättre, mitt råd är att pröva att köra båten på öppet hav i 7-9 m/s i 20 knop med t ex frugan som passagerare ifall du inte bara kommer att hålla dig i skyddade vatten.

Om man som svensk privatperson bosatt i Sverige, köper en äldre begagnad fritidsbåt i Norge av en norsk privatperson bosatt i Norge, behöver man då betala svensk moms och rentav tull när man tar in den till Sverige?

Elverktygen som användes: