jstck

Jag tror inte det är nån särskild skillnad i vattenmotstånd på att ha litegrann som sticker ut, och att bara ha det vanliga hålet i skrovet. Däremot ser det ju lite lustigt ut.

Den sidan är nästan helt oanvändbar för att försöka identifiera en AQ115A/B/C. I de fall där det är olika ritningar för modellerna ser jag ingen som helst skillnad på dem. Förresten, AQ115C, är det den som kallas BB115C? Är AQ115x samma som BB115x (för x=A/B/C)?

Det jag tror du menar är att om du har väljaren i 1 2, räcker det då med att sätta batteriladdaren på ena batteriet? Om så är fallet, så ja. I 1 2 så är batterierna kopplade parallellt, och båda kommer laddas samtidigt (men inte först det ena, sen det andra).

Ja, faktiskt. Nån har missat en nolla. Bensin innehåller ungefär 35 MJ per liter. Dynamit 7.5 MJ/kg. Så en deciliter bensin och 500g dynamit blir båda runt 3.5 MJ. Men vill man uppnå skrämseleffekten av 5kg dynamit är det ju bara att säga en liter bensin istället.

Inte för att på något sätt förringa diskussionen, men förbränningsenergin i 1dl bensin motsvarar ungefär 500g dynamit (och således 1l bensin ~ 5kg dynamit). Har sett den där jämförelsen förut med precis samma siffror, undrar lite var det där kommer ifrån.

Men där var det inte alls lika fina bilder.

Hur skulle det kunna komma bensin i oljan för att det läcker i förgasaren?

Trist att behöva se naturen förstörd av naturen på det där viset.

Från den här infoblanketten: Om det är odelbar last, till exempel en båt, får bredden uppgå till 310 cm förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2000:120) om bred och odelbar last. Edit: Hm. Glöm det. Det där gäller ju 30-släp. Fast det kanske finns liknande undantag för 80-släp. Senast ändrad av jstck | 19 maj 2012 | 10:27

En 100W 220V-lampa borde ju lysa med nånstans i närheten av 25W om man bara ger den halva spänningen (effekt = spänning^2 / resistans). Om man antar att lampan har nästan samma resistans fastän den inte är lika varm, vilket är lite av en chansning. Testa vetja.

Hur långt ifrån varandra sitter tankarna? Det borde ju gå att sätta en grov slang mellan dem så att när man tankar den ena så rinner det över till den andra.

http://www.dovado.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=20 http://www.clasohlson.com/se/Mobil-bredbandsrouter-Dovado-4GR/Pr384025000 Den fullstora Dovado 4GR har enligt specarna 12V in så det är mest en fråga om rätt kontakt. Den lilla har 5V, men det finns ju omvandlare som löser sånt.

Marinförgasare är ofta utan choke (vet inte riktigt varför), men för att starta får man ibland istället bara pumpa med gasen, då det ger en liten extradusch soppa. Sen är det ju bra att ha ett såpass fräscht startbatteri att man kan köra startmotorn en liten stund utan att det kroknar. Efter några starter med sval motor lär man sig dess personlighet. Vad gäller motorrumsfläkten, börja med att kolla att säkringen är hel, och sen med en multimeter kolla att det kommer spänning fram till fläkten. Gör det inte det, så är väl nån kabel eller brytare paj. Finns det spänning där, så är kanske fläkten trasig.

Jag har mest sett varningar om det omvända, om att man inte ska koppla bort batteriet medan motorn går för att det dödar regulatorn. Att koppla på en batteriladdare borde väl inte vara värre för generatorn/regulatorn än att man låter motorn stå som vanligt med ett alldeles proppfullt och fräscht batteri?

Jag har en Dovado 3G-router (ett par år gammal modell) som jag kopplade in min USB-sticka i. Har inte haft den i båt, men väl i husvagn och ute i obygden i största allmänhet. Den hade en 12V elnätadapter, så jag slaktade en annan trasig nätdel med samma kontakt och kopplade in på 12V-batteri. Funkade finfint. Clas Ohlson har såna, fast nu är alla 4G-prylar (det sitter ju inget mobil-modem i burken, det handlar mest om vilka såna modem den har support för och att 4G-prylarna har snabbare ethernet/wifi).

Hur grova är de här hålen? Hur tjockt är godset där? Har bara tittat närmare på redan marina B20-toppar... Då jag pluggat kylvattenledningar av andra orsaker (efter att ha tagit bort värmepaketet) gängade vi hålen invändigt och skruvade i en bult (med gängtätning). Det var nån koppling då man bara stoppade i ett rör med en O-ring. Om det är kopplingar för att sätta på en slang med slangklämma kan man kanske bara sätta en kort slangstump mellan de två hålen. Går även ta en slangbit till varje hål och enkelt täppa till i andra änden med bult slangklämma. En lagom stor bult för att skruva in i slangen blir tvärtätt.

Sätt fast åtminstone ena änden med en rejäl gordisk knut som ingen orkar knyta upp.

Om det är röd svart sladd ut från kontaktdonet så ska den röda vara 12V och den svarta jord. Om det inte syns på kablarna nåt, så är 12V den i mitten av kontakten, och jord runtom. 12V ska kopplas in nånstans efter huvudbrytaren, förslagsvis via en lämpligt stor säkring (10-15A eller så).

Laddspänningen ska aldrig vara så hög som 18V, och om det finns ett batteri inkopplat i kretsen borde det aldrig kunna nå dit. Däremot om man har generatorn mer eller mindre obelastad (eller bara några tiotal milliampere som instrumenten kan dra) så kan spänningen sticka iväg. Får du samma spänning om du mäter över batteripolerna?

Vattentätt är väl att ta i, men det är ju bra om de inte befinner sig under vatten eller översköljs alltför ofta. Jag har fått dra om i princip all el på min båt som jag köpte i höstas. Det var draget av flera tidigare ägare, den ena med sämre elsinne än den andra, en härlig kombination av fult, fel och farligt. Det som får vara kvar är i princip orginalkablaget till motorinstrumenten (där jag bara byter lite kontakter och säkringshållare), resten har jag gjort om. Jag satte några 30A huvudsäkringar i utrymmet där alla batterierna sitter (tillsammans med huvudbrytare och skiljerelä). Därifrån går sedan kabel ( 12V och jord) till förruff, akterruff, förarkonsol och en separat säkring för 220V-invertern. På varje ställe sitter sedan säkringar och brytare för respektive förbrukare. Det blev inte så mycket kabel att dra genom båten, men det är ändå hyfsat utbyggbart och anpassningsbart (eftersom det aldrig blir rätt från början hur mycket man än funderar, det ska alltid till nåt mer sen).

I racebilar har man ibland fasta släcksystem installerade, och det finns både de som i princip är vanliga skumsläckare, och de som har nån sorts vätskedimma (nån inert vätska som sprayas ut och som kyler ihjäl en brand). I ett slutet motorrum som i en båt kanske det också skulle funka bra med inertgas-släcksystem som man ofta har i t.ex. serverhallar, men jag vet inte hur bra inertgas i allmänhet funkar på bensinbränder. Det skulle nog också kunna funka bra med vattendimma (som också anänds i serverrum). Senast ändrad av jstck | 07 maj 2012 | 13:50

Och om du inte gillar dem, så finns det gott om mallar på Blocket: http://www.blocket.se/security/mallar.htm

Jag måste bara protestera lite mot såna här siffror tagna ur luften. 1 deciliter bensin har en förbränningsenergi på ungefär 3.5MJ, vilket motsvarar cirka 500g dynamit. En hel del energi, men inte 5kg. För att det ska förbrännas helt i en stor smäll behöver det också vara homogent utblandat med lite drygt en kubikmeter luft. Att få bensin att explodera på det spektakulära sätt man ser i actionfilmer är inte särskilt lätt, och händer i princip aldrig av misstag (det är därför motorer behöver krångliga saker som förgasare och kompression). Däremot räcker det med en liten brand för att hela dan ska vara förstörd. Några droppar förångad bensin i några liter luft som antänds är tillräckligt för att blåsa bort motorkåpan, slita sönder en bränsleledning, och sen sätta eld på resultatet. Även om mycket av farhågorna och förmaningarna på detta ämne till stor del är ganska överdrivna, så skulle jag ändå aldrig överväga att ha en värmare i ett slutet motorrum. Inte en elektrisk, och definitivt inte en som för eld med sig. Och så få elektriska saker som möjligt (och de man måste ha där, ordentligt inkapslade).

När det visar sig att motorn var dålig och säljaren lämnat garanti ska det väl vara antingen att få den lagad på säljarens bekostnad, eller få köpet hävt. Konstrar säljaren får man väl processa (ARN och sånt). Senast ändrad av jstck | 06 maj 2012 | 09:46

* Ja, det låter vettigt. Jag har kopplat såhär på plus-sidan: startbatteri -> brytare -> motor och sklijerelä. Sen från utgången på skiljereläet -> förbrukningsbatterier -> huvudsäkring -> brytare -> mindre säkringar och alla förbrukare. * Vanligast och vettigast är att alla minuspoler på alla batterier är ihopkopplade, och att man har samma jord överallt i bäten (såklart antaget bara vanliga 12V och inga seriekopplingar för högre spänning).