jstck

Förresten, om jag har silikontätning mellan två rena metallytor, ska papperspackningen ens vara kvar då? Då jag gjort sånt på andra motorer har det inte varit nån annan packning där.

Jag vill ändå ta bort kåpan för att täta de där hålen på ett prydligt sätt, så jag börjar med den och ser hur det går (och bara lossar tråget lite så det får dra "från rätt håll" mot kåpan). Dessutom slipper jag nog tömma hela motorn på olja. Jag tror inte jag kan komma åt att göra silikonet ordentligt på oljetrågetutan att ta av det helt. Så länge det är kosher med silikontätning på en gammal B20 kommer det nog ordna sig. Det sitter inga styrpinnar bakom hålen. Den kåpa som satt på blocket när jag fick det (för bil-bruk, utan vattenpumpen) har inga hål alls där. Jag hade nån tanke om att det är extra bultar i kåpan för att "staga upp" vattenpumpen, men de extra hål som är där är bara nån centimeter ifrån hålet bredvid, där det sitter en bult. Jag får kika på det gamla blocket vid tillfälle och kolla vad som sitter där. Har inget minne av styrpinnar, men jag minns dåligt. Angående kammar, har en bekant som kan har prylar för mäta upp kamaxelprofiler väldigt noga (han bygger V8:or för racebruk, fick ventilerna slipade av honom), skulle ha bett honom göra en uppmätning då jag hade kamaxeln ute... Även om mer effekt ur motorn alltid är tufft är jag inte särskilt intresserad av trimning utan är nöjd med gamla beprövade recept i den här båten. Effekten räcker, kommer upp i planing bra som det är och behöver inte alls mer toppfart.

Jag behöll hela ventilsystemet från gamla motorn. Lyftare och stötstänger fick jag inte med några, och kammen var enligt tidigare ägare nån sorts trimkam (framför allt längre lober, och unset högre lyfthöjd) som jag ändå inte ville ha. Även dreven fick vara kvar, det nya kamdrevet jag fick var i fiber som inte sägs hålla lika länge. Alla gamla grejor såg ut att vara i gott skick ändå. Vad är det egentligen för skillnad på en marin kamaxel och en "vanlig" bil-kamaxel? Ska testa lyfta av kamdrevskåpan och försöka täta fogen mot tråget "uppifrån" med silikongegga och se hur det blir. Och om ingen har nån klipsk insikt i vad de där extra hålen är bra till pluggar jag dem bara (på nåt reversibelt sätt).

Jag har under ganska lång tid byggt ihop en "ny" motor till min båt. Min gamla AQ115 (såvitt jag vet en AQ115A) hade usel komp på två cylindrar och det fanns inga egentliga tecken på att motorn någonsin fått en rejäl översyn/ombyggnation, så jag gick lös på en ordentlig motorrenovering. Jag kom över ett billigt "nyrenoverat" B20-block av en bekant, nån gubbe som tänkt ha det för att trimma sin Volvo PV och sen lämnat det i en källare i några år (5-10, historien är lite luddig). Toppen (med nyslipade ventiler/säten) och det mesta av "tillbehören" kommer från den gamla motorn. Så istället för att låta göra det jobbet på mitt gamla block fick jag ett nytt block betydligt billigare. Bra så. Så jag har byggt ihop en komplett motor av det "nya" blocket och övriga delar från den gamla. Kamdrevskåpan kommer från den gamla motorn, då den har den kamaxel-drivna vattenpumpen. Oljetråget kom med det nya blocket, men såvitt jag kan se är de lika (har dock gamla blocket+tråget i båten, ca 10 mil från där jag har motorn, så jag har inte kunnat jämföra så noga). Motorn startar och går, men det läcker olja, vid kamdrevskåpans nedre hörn under kamaxeldrevet ("babord sida", den sida av motorn som tändningen sitter). Då jag kör motorn läcker det lite, några droppar då och då men för mycket för att bara "leva med". Det är inte helt lätt att avgöra exakt var det sipprar fram, men det verkar komma olja på två ställen: Dels genom ett hål som finns i kamdrevskåpan, dels någonstans i "hörnet" där kåpa, block och tråg möts. Så två olika saker: -Det verkar finnas extra skruvhål i den marina kamdrevskåpan som inte finns på bil-varianten. Det finns inget motsvarande hål i blocket, det tar bara stopp. Finns det nån anledning att borra och gänga ett hål i blocket, eller kan jag bara täta hålet (typ en bit av en bult + metallepoxy)? Det finns ett till "extrahål" i kåpan i överkant som inte heller leder någonstans i blocket, men där kommer det inte ut nån olja. Vill ändå täta även det. Har inte kollat hur det ser ut på det gamla båt-blocket, men jag förmodar att det är två gängade hål. Har de här extra hålen på den marina motorn något särskilt syfte? -Det mesta av läckaget är någonstans "förbi packningarna" mellan kamdrevskåpa/block/oljetråg. Vet inte exakt vilken yta som läcker, svårt att avgöra. Det är oftast ganska rättfram att få två delar att täta mot varandra, men tre som möts i ett hörn såhär känns det osannolikt att alla passar ihop så bra som krävs. Drog först åt alla bultar med nåt moment jag hittade i en verkstadshandbok, sen då jag såg att det läckte drog jag åt lite till utan att det gjorde någon skillnad. Finns det nåt bra knep för att täta detta hörn ordentligt? På modernare bilmotorer har jag oftast monterat oljetråget med "flytande packning" (högtemperatur-silikon), men där har det inte funnits någon kamdrevskåpa och oljetråget har då varit en gjuten och slipad del och inte av pressad plåt. Är sånt klet nåt som kan funka här? Jag tror jag kan komma åt att ta av oljetråget medan motorn sitter i min hemmasnickrade vagga, annars kommer jag få problem. Alternativt har jag en enda chans på mig när jag delvis tar isär motorn för att måla upp den och flytta den till båten (vill göra motorpaketet lite mindre och lättare eftersom jag inte kan sänka den rakt ner i motorbrunnen), men det vore nog rimligare att veta att det är ordentligt tätt då det är nära på omöjligt att göra nåt åt oljetråget på plats i båten.

Ett kompressionstest säger nog inte så mycket, det avslöjar ju om nåt läcker ur cylindrarna. Däremot är det en bra grej att göra då och då iallafall. Får du vatten i oljan har det förmodligen inte gått den omvägen. Däremot finns det ett antal ställen där det kan läcka, och de ställen där vatten och olja är i närheten av varann är precis de du nämner; oljekylare, sjövattenpump och topplockspackning. Även om man tar isär grejorna är det inte alltid möjligt att se var det läcker, så ibland får man bara byta en sak i taget... Oljekylaren torde vara enklast att ta isär och byta O-ringarna i ändarna, packboxen till sjövattenpumpen är lite mer pyssel och mest krångel är topplockspackningen. Byter du topplockspackning är också kompressionstestet en bra grej att göra efteråt. Jag skulle börja med oljekylaren (som är hyfsat enkel) och sjövattenpumpen (som känns som en sannolik grej att paja eftersom den "rör sig") och sen byta olja och testköra innan mer drastiska åtgärder.

Kortkorta versionen: På iPhone är den nästan fullständigt oanvändbar, på iPad funkar den. Jag har kört den litegrann, mest för att ha som backup i telefonen (till SeaPilot på min iPad, som jag kör tillsammans med en extern GPS-puck). Sjökortet i sig är fullt funktionsdugligt (samma som man hittar på kartor.eniro.se), men iPhone-appen driver mig fullkomligt bananer. Den envisas med att hoppa in i nåt läge där halva skärmen visar bilden ur kameran, där man kan få inlagt pluppar för olika saker (mackar, varv, restauranger) som den hittar på Eniro. Kul gimmick, och i praktiken fullständigt värdelöst. Jag kan se poängen med att nån gång emellanåt visa restauranger som punkter på sjökortet (och det är ju ändå Eniro), men det där kameraläget förstår jag för mitt liv inte varför nån skulle vilja använda på riktigt. Den växlar till det läget beroende på lutningen på telefonen, det blir ett "vanligt sjökort" bara om man lägger den plant, men om man håller telefonen framför sig som man helst håller en telefon (eller har den i en hållare nånstans där den syns bra) blir det oundvikligen det där idiot-kamera-läget. När man har den plant kan telefonen inte heller veta att jag hellre har skärmen liggande, och ger mig således bara "stående" sjökort. iPhone-appen är i övrigt extremt sparsam med funktioner, det enda man kan göra är att växla mellan lägena "scrolla runt och rotera fritt", "scrolla runt med norr upp" och "visa min position med kurs upp". Den har bara "online-kartor", vilket har funkat de få gånger jag använt den på telefonen (läs: den gång jag glömt GPS-pucken till iPad hemma och bara vill dubbelkolla min position). iPad-appen är lite mindre asketisk. Det konstiga kameraläget verkar borta, och man har en liten väderstatus-grej. Kräver dock konstant uppkoppling. För 129kr får man offline-sjökort, och saker som visning av kurs, fart och logg, samt att man kan lägga in rutter. Har inte köpt den, men även om Eniros app kanske inte är den mest finessrika är den ju å andra sidan hyfsat billig i jämförelse. Och man kan ju gratis testköra den för att se hur sjökortet i sig ser ut.

Så volvo-penta kränger sina grejor via Jula, och försöker få dem att verka som kines-plagiat? En skruvad värld vi lever i...

Såna där mätare är av väldigt tveksamt värde i en bil (det var nån sorts trend på 80-talet att ha såna men de försvann nog för att de inte spelade nån större roll), och jag skulle säga att den är helt oanvändbar på en båt. En sån kan i en bil i bästa fall funka som en liten fingervisning till att lära sig köra mer bränslesnålt, men inget av det har ju nån särskild betydelse i en båt. Hade en sån i en gammal Saab 99, och den visade i princip rött eller grönt beroende på om man tryckte på gasen eller inte... Dock gick det att lura i en del folk att det var en turboladdtrycksmätare (hade tyvärr ingen turbo). Slit bort mätaren och sätt nåt användbart i dess ställe.

Ja, uppblåsbara bröst är definitivt mindre och bekvämare. (Jag är hemskt ledsen, kunde inte låta bli)

Är det bara utvärtes rost, vilket det ser ut som, tror jag inte det är så farligt. Ta bort med stålborste eller nåt om du tycker det ser fult ut.

Jag har svårt att tro att någon tillverkare frivilligt tar på sig något som helst ansvar för deras produkter annat än att ersätta själva produkten under garantitiden om den skulle paja. (Sen vet jag inte varför man tror att tillverkat i Sverige nödvändigtvis ska likställas med bra. Så gott som alla svenskar är ju lata klåpare.

Jag kan sätta ett par hundra spänn på att det är exakt samma tillverkare bakom både Biltemas och Julas imperiers och bälgar, och det är inte alls omöjligt att samma fabrik också gör de som säljs som VP original.

Precis, det sämsta du kan råka ut för är ett lärorikt spektakel.

Ah, se där. Jag trodde det var frågan om att slakta en faktisk gräsklippare. Den där motorn är väl avsedd för åkgräsklippare, och är väl då inte riktigt lika olämplig.

Jag tycker det låter som en alldeles utsökt underhållande galen ide, men den är förmodligen lite för galen för den verklighet vi lever i. Förutom de redan nämnda problemen med kylning och avgaser, så kommer den inte gå att montera i en båt utan en vinkelväxel. En gräsklipparmotor kan bara gå rättvänd, om man lägger den på sidan för att passa båtens axel får den inte smörjning på rätt ställe och kommer skära ihop rätt fort. Förgasaren kommer med största sannolikhet inte heller funka och det kommer förmodligen rinna soppa antingen rätt in i motorn eller ut ur hela kalaset beroende på vilken sida man lägger den. Däremot har jag faktiskt sett en utombordare med gräsklipparmotor. Det var nån som hade en halvtrasig båtmotor, en annan halvtrasig gräsklippare och en svets, och byggde frankensteins aktersnurra. Den var eländigt högljudd, men gubben var nog redan halvdöv. Sen verkade den rätt svårkörd, då den helst bara ville gå på sitt normala arbetsvarvtal och stannade annars. Men på en utombordare funkar ju luftkylningen bättre (det finns ju faktiskt en del äldre små luftkylda), avgaserna hamnar utanför båten, och axeln pekar åt rätt håll.

Jag skulle aldrig ens överväga att köra med såpass mycket övervikt (12-1300kg kanske på sin höjd). Även om man kör extremt lugnt och sakta så kommer saker att kränga och röra sig, och jag tror inte du står ut med att köra 11 mil i 5-10 km/h. Allt annat skulle innebära stor risk för att man knäcker t.ex. ett hjullager.

Be honom gå på Y-bommen som är på andra sidan om hans båt.

Du kan mäta avståndet från motorfästet ner till kölen. Det ska stämma överens med avståndet från samma fäste på motorn ner till kavitationsplattan (så den hamnar i jämnhöjd med, eller ett par centimeter under kölen). Lång rigg är typ 52cm, kort 37cm (plus/minus ett par centimeter). På en så liten båt och med en sån där nersänkning på akterspegeln ska det med största sannolikhet vara kort rigg. Det är klart att det går att hänga på en motor med lång rigg, men båten kommer ju gå lite konstigt och onödigt djupt. Skulle gissa att den vill luta ordentligt inåt när man svänger, och stegra mycket när man gasar på.

På biltemas pump är det en flottör och en brytare. Det är möjligt att den till slut skulle kunna fastna, eller kanske att det flyter in nåt skräp och lägger sig under flottören. Men den har ju en sil i botten, och de rörliga delarna verkar vara av plast som förhoppningsvis inte rostar ihop. Det finns andra länspumpar (eller lösa brytare) som har nån sorts elektrisk avkänning av vatten, utan rörliga delar.

Om du har 2-3 knop ström mot dig kan du ju köra sakta framåt (relativt vattnet) och ändå åka bakåt (relativt land). Har bara gjort så med en liten styrpulpet men i stark ström, man kan få förvånansvärt bra precision om strömmen är jämn.

Det står på kabeln vad som är vad. Skruvade in en likadan för ett par veckor sedan, och jag har för mig att det var 12V på den röda (för automatläge via nivåbrytaren) och 12V MAN på den gula för att köra den manuellt. Svarta är såklart jord. Jag kopplade den röda via en separat säkring direkt till batteriet, inte via huvudbrytaren. Den gula går till en brytare på instrumentpanelen (som sedan går via huvudbrytaren som det mesta annat), samma brytare styr också en annan helmanuell länspump.

Om motorn ändå är inuti en hyfsat tät låda kommer isoleringen inte påverka temperaturen nämnvärt (om ens mätbart).

Vit rök brukar vara vatten. Läckage i avgaslimpan, vattnet förångas och smiter ut i nån glipa mellan limpa och block?

Jo, man ska ju egentligen bara välja den typ av grill som man personligen anser ger lagom mycket pyssel och spektakel. Sen väljer man modell efter hur de ser ut och hur praktiska de verkar. Resten löser man med kemi.

Jag har hört sägas att det _bara_ är förbränt fett från köttet som ger grillsmak, iallafall gällande kol-, el- och gasolgrillar. Och när man funderar på saken, grillkol brinner ju förhållandevis rent (röken är mest vattenånga), och det finns ingen egentligen anledning till varför det skulle ge köttet nån smak annat än tändvätskearom. Vedgrillning däremot kan ju såklart smaksätta maten, men det kan man lika gärna åstadkomma med lite spån från sitt favoritträslag.