Tirill

Tittade idag inne i motorkåpan, och där fanns en märkning som sade : PP-T20 Detta skall enligt nätet vara en sk Copolymerplast! Vet ej vad detta egenligen innebär, men är möjligen samma familj av plaster som ABS plast. Någon med nåt mer om detta??

Det verkar finnas ett speciellt lim för knepiga och feta plaster som heter: Loctite Super Attak All Plastics Distributören i Sverige Henkel har den på sin hemsida, men det verkar inte finnas nån detaljist. Möjligen har både JULa och Clas Ohlson haft detta lim, men inte längre. Nån som vet nåt om detta lim?

Olyckligtvis fick jag en baktändning på min 10 år gamla Yamaha 4F vid start, så kraftigt att startsnöret drogs ur handen på mig och small in i motorkåpan. Resultatet blev ett nagelstort hål och flera sprickor, 5 -15 cm långa! Denna kåpa är ju av nån slags fet plast, ser knepig ut att limma eller laga. Den är ju INTE av glasfiber i alla fall. Någon som vet vilken metodik/material man kan använda för att reparera en dylik kåpa??

Efter att ha avverkat 11 år och sådär 300 timmar med min utombordare Yamaha F100 så tog jag tag i att byta impeller i vattenpumpen häromdagen. Blev lite förvånad när jag fick se hur den gamla impellern såg ut. Problemet var ju inte att vingarna på impellern var slitna, utan rätt och slätt hade fjäderspänsten i gummit gett sig, så dom spände inte mot pumphuset hela varvet runt. Jag har inte märkt något problem med kylningen, ens på full fart, men detta fenomen har nog reducerat vattenflödet till motorn en hel del. FÖ noterade jag att impellern inte hade stålnav som jag haft problem med på andra motorer tidigare, speciellt på vintern när vulkaniseringen av gummit släpppt mellan nav och vingar. I stället var hela impellern gjort i syntetmaterial i ett stycke. Troligen mera motståndskraftigt om man startar med fruset vatten i pumpen. Såg även lite sår av kavitation inne i pumphuset. Det är nog inget problem idag, men vid nästa byte av impeller om 5-10 år så är det nog dags med ett nytt hus oxå. Om man har råd att köra då, med bensinpris på uppåt 20 Kr litern på marinan idag.... Senast ändrad av Tirill | 22 mars 2012 | 09:29

Jag får väl förklara varför jag använt/använder en såpass tunn olja som SAE 30 växelhset! Orsaken e att jag kör mycket året runt, och därmed på vintern, och då i vattentemperaturer ner mot -2 grader. Jag fick då rekommendationen att använda en något tunnare olja för att få en bättre smörjning. Vid något tillfälle så kollade jag temeraturen på växelhuset alldeles efter jag har kört och det har trots den förluseffekt som tillförts samma temperatur som vattent. Men det kan nog vara rätt, som ett par skriver här, att en transmissionsolja på SAE80/90 e mera lämplig för ett växelhus, då ju man får en högre bärighet på oljefilmen pga högre viskositet. För lite enklare mek, om man bara vill titta på hur en sak ser ut inuti innan man börjar skruva på den, så har jag använt sprängskissena som finns på t.ex. www.boats.net Inte alls tokiga om man förstorar upp dom lite, och faktiskt BÄTTRE och tydligare än motsvarande sprängskisser som jag har i mina HAYNES(och andra) manualer för samma motorer. Dom kan även skrivas ut och man kan ha med sig relevanta blad där manför stunden håller till om man mekar.

Om det är så riskabel plats att du måste skruva av undervattenhuset, så skulle jag rekommendera att förvara motorn någon annanstanns. Det är ju väldigt dramatiskt att behöva skruva av hela undervattenhuset varje år. Att spruta in olja i cylindrarna via tändstifthålen e ju bra, men detta beror ju lite på hur motorn förvaras på vintern. Står den ute under en pressening så tror jag att det är bra att göra detta. Står båten torrt och under tak så tror jag det är helt onödigt.. Motorolja och filter är definitvt onödigt efter 5 drifttimmar! Ta och kör motorn lite hårt under en halvtimme istället när du kör igång den, så ev vatten och fuktighet i oljan avdunstar. Släpp lite på bottenskruven(dräneringsskruven) till växelhuset. Är oljan som kommer ut klar, så är det onödigt att byta! Är den mjölkig så byt! Kolla att nivån är Ok bara. Själv har jag alltid använt vanlig SAE 30 motorolja i växelhuset, i stället för den svindyra specialoljan tub.

Ok, jag insuper alla kommentarer här. Visst e jag enig i att stora båtar, och speciellt snabba båtar skall ha relevanta försäkringar, inget snack om det. Men det som jag ifrågasätter är om bohusekor av trä, små plastjollar i tremetrsklassen och andra små och långsamtgående farkoster behöver detta? Och sist men inte minst, är det en kommunal båthamns sak att ställa dessa krav? Visst behöver man en trafikförsäkring på en bil och MC,men inte på en cykel eller som fotgängare va? Hade varit bra om någon hade lite referenser från just kommunala båthamnar och inte bara privata båtklubbar.

Tanums kommunala småbåtshamnar (Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund m.fl.) har förutom att höja årsavgiften med drygt 100% på ett årför alla båtplatser, skickat ut ett skriv att alla som hyr båtplats skall ha giltig ansvarsförsäkring. Detta för att täcka eventuella skador om man kör på bryggor eller andra båtar. Jag är milt sagt förvånad att man kan tvinga på båtägare nåt sånt, i synnerhet som det handlar om mycket småbåtar, ala ekor etc med motorer på några hästkrafter, gamla träsnäckor etc. Båtar som rätt o slätt inte har nån försäkring idag. Jag förstår inte vare sig behovet eller juridiken bakom detta! Någon som har liknande erfarenheter eller kan belysa temat något!

För det mesta tror jag det är svårt att undvika att ett metallskrov blir minusjordat. Detta beror ju på att saker som startmotor, generator samt andra kompnenter som radio, TV, elektronik etc är minusjordat från fabrik. Därmed kommer ju båtens minus på elsystemet att ligga till skrovet oavsett., om man inte börjar med att isolera dessa komponenter från skrovet. Huruvida man skall använda skrovet som en billig ledare till förbrukare är väl mera tveksamt! Själv skulle jag nog dra fram tvåledare (plus och minus) till så många förbrukare som möjligt, och ha minusanslutningarna centralt och kontrollerat placerade, om inte annat för att lättare ha koll på anslutningar etc. Att avsäkra minusen tror jag inte finns någon som helst vits med. På en modern bil som är oerhört komplex elektriskt så är ju bara plus avsäkrat fortfarande (vad jag vet i alla fall.) Dessutom använder man ju fortfarnde karossen som minus, även om man har rationaliserat lite med sk jordningspunkter här och var i bilen. Om man tappar en sån jordningspunkt händer fö de mest märkliga ting. Saker och ting seriekopplas plötsligt.! Titta gärna på belysningen på en bilsläpvagn när jordstiftet i kontakten strular. Nar man blinkar tänds bromsljuset mm mm

Eftersom detta med dragning av elsystem i båtar är, och kommer alltid att vara, ett aktuellt tema så skall jag delge mina erfarenheter på detta med elsystem för lågspänningssystem, 12/24 Volt. Nästan alla utrustningar idag är byggda för att klara -1%0 till 15% av nominell spänning. Det innebär för ett 12V system 10,8 till 13,8 V. Dessutom är det ju så på fordon som har bly/syra batteri under laddning, att dessa måste upp mot 14,5 volt för att laddas bra. Jag har aldriv varit med om att någon elförbrukare har vållat problem så länge spänningen ligger ine ovanstående intervall. Spänningsfallet för småförbrukare som elektronik etc är ofta helt försumbart i kabeln. Se i stället till att antalet skarv/kopplingspunkter blir så få som möjligt och lägg inte in några skarvar etc på ställen som inte är lätt åtkomliga OM det skulle byggas upp oxid etc i kopplingen och bli nödvändigt med en felsökning och repaaration. För större förbrukare (här räknar jag med ett par A ca) så är det ok att hålla koll på kabelarean i förhållande till belastningen. Dock är det ju så att ALLA kablar måste avsäkras på ett korrekt sätt. Här kommer kabels area och längd in, men det finns enkla tumregler som man kan använda. Glöm inte det att säkringen i första hand är till för att skydda kabeln. Skulle detta vara felaktigt gjord, så kan kabeln bli så varm vid en kortslutning att den börjar brinna i hela sin längd. Ligger den då ihop med andra kablar som också tar eld, då kan ödeläggelsen bli riktigt stor om nu inte hela båten börjar brinna. Det är därför det är viktigt att dimensionera säkringar korrekt map de kablar som är anslutna. Notera speciellt om du har fler än en kabel ansluten till en säkring att alla kortslutningsfall är OK. Det är bra i en båt, att försöka standardisera både säkringsstorlekar och kablar till så få areor och typer som möjligt. Ett par andra saker att tänka på vid installation av elsystem att att använda sk RK kabel, inte den FK eller EK som ibland används i fastigheter. Orsaken är ju att dessa är mycket mera känsliga för rörelser och vibrationer än en RK (RK=mångtrådig ledare). Om man har skruvplintar för FK eller RK kabel så bör man efterdra alla kopplingspunkter efter ca ett år. Orsaken är ju att vibrationer etc gör at kablen sätter sig i kopplingspunkten, dvs sjunker ihop, och det krävs ofta att den efterdras för att upprätthålla en god kontakt. Detta behöver normalt bara göras en gång.

I stort sett omöjligt att göra själv. Om de abrutna skruvana fastnat pga friktion i gängan pga korrosion etc så sitter dom så hårt att det vare sig går att borra ut dom mha en skgrispitt eller svetsa på muttrar. Enda möjligheten e normat att värma så hårt att dom lossar! Meeeeen då måste man ta i beaktande att allt vad gummi och andra packningar i närheten förstörs. Oxå om det sitter axlar etc där som är härdade så kan dessa skadas. Så det bästa är att ta lite bilder och gå till nån verkstad med rätt kunnskap och utrustning och få hjälp. Detta med avbrutna stålbultar i gammal Aluminium e ju ett speciellt gissel, då aluminiumoxiden effektivt låser en bult nere i gängan.

Jo, dessa motorer e ju kanda for att drivaxeln rostar fast i sin splinesinfastning i motorn., Det kan da ga sa illa att det ratt och slatt e omojligt att fa isar motorn. Sa kolla detta innan du gor nat annat. Borde finnas nan trad har med tips hur man da kan forsoka rada bot pa detta, men har inte letet. Nagra tjuvknep borde ju finnas.....

www.boats.net

Jag har en 550GTS från 2000. En i många avseenden ok båt med både bra och mindre bra sidor. Det som är bra med den är att plastjobbet är Ok och båten är mycket kraftigt byggd! Dock aningen tung. Även layouten i den är ok och man kan åka en 8-10 pers i den med min motor som är på 100 Hp. Bra stuvutrymmen e det oxå. Det som är mindre bra på min är följande: Elsystemet var en katastrof. Såg ut som om det var dagisbarn som hade monterat det. Alla kablar var dragna rakaste vägen mellan A och B. Det var mer ordning i en gryta kokt spagetti än under instrumentbrädan där. Jag har dragit om alltihop för några år sedan! Ryds har en massa rostfria beslag i båten, reling etc. Problemet e bara att en del av svetsarna e gjorda med material som rostar, så det rinner rostigt rött vatten från en del ställen som missfärgar plasten på ett mycket fult sätt. Dåligt av Ryds ! Sen var Rydsbåtarna gjorda för OMC motorer, så om du ville ha en annan motor så passar inte en masssa saker helt till 100%. Jag har en Yamaha 100 Hp fyrtakt, och där blir både manöverkablar och styrkabel konstiga vinklar på. Men det är ju inte Ryds fel iofs. Vattenskidbågen passade heller inte utan var för låg. Men i det stora hela tatt en båt och inte minst motor som jag e mycket nöjd med och ar haft sen ny för 10 år sen.

Som sagt, problemet är inte så tydligt beskrivet, men föjande kan vara värt att kolla: Kolla så bägge membranen är hela på Zenit Strombergförgasarna. Dessa membran är ju förbruksvara! Antingen får du skruva av huset över membranet och kolla, eller om möjligt ta av luftrenaren och titta in i bägge förgasarna så att vacuumklockorna verkligen lyfter korrekt vid gaspådrag. De skall ju röra sig tillnärmesvis synkront med varandra oxå. När dessa förgasare satt på bilar, så hade Volvo mycket problem i början med sk ånglås i förgasaren när motorn stoppades varm. Detta löstes genom att sätta en fet bakelitbricka mellan förgasaren och insugningsrör så att värmen inte leddes ut til förgasaren och där förångade bensinen. Vet ej om detta skulle kunna vara tillämpligt på en marininstallation. I första hand tror jag problemet var på motorer med enkelförgasare. Ett problem med ojämn gång på alla motorer är ju defekta tändkablar. DEssa kablar är fyllda med ett kolpulver och kan brinnna upp inuti med mycket diffusa problem som följd. Ensats nya tändkablar e ingen stor investering oavsett, så vet man att dom är ok.

Jag har handlat där ett flertal gånger och är 100% nöjd. Att dom inte skulle svara på mail verkar underligt, då dom alltid gjort det för mig, nästan alltid samma dag. Jämfört med priserna i Sverihe har jag betalat ca 30% för de delar jag köpt. Det är ju lätt att kolla då alla deras priser e listade rakt av på deras hemsida. Det som tillkommer e ju frakten som naturligtvis blir några dollar, ju tyngre grejer desto mer. Sen när paktetet kommer til Sverige så tillkommer 25% MOMS på priset frakt. Dessutom tilkommer en expeditionsavgift som speditören tar ut på ca 100kr per försändelse. Meeeeen , du måste ju vara rimligt säker på vad du vill ha så att du beställer rätt grejer från början. Skall du börja att returnera etc så är det kört med MOMS återbetalning och annat. Men som sagt, möjligheten att spara pengar här är mycket stora då ju reservdelar til utombordare har näst intill kriminella priser i Sverige.

Tror knappast att det är någon som helt risk att problem skal uppstå. Orsakerna är ju som följer: 1. metallen i gängan som kommit loss är väl det aluminiumgjutgods som motorn e gjord utav, dvs ett ganska mjukt material. 2. Om det ligger spån på botten av tråget så är det liten chans at pumpen drar upp detta. DEt är medvetet gjort så att den inte drar upp oljan från botten av tråget där allehanda partiklar etc alltid samlas. 3. Det sitter en sk strainer på botten av oljepumpen som förhindrar att saker kan sugas med in i oljesystemet. DVs en slags grovsil. 4. Skulle nåt spån/bit sugas med ändå, så är ju risken att det kan bli märken i pumpen. Chansen e dock liten då de inre delarna i pumpen e av härdat stål, och en litet aluminiumspån brukar inte kunna orsaka nån skada där. Titta på denna ritningen hur det ser ut. http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/2006 and Later 4-stroke/F200TXR/OIL PAN/parts.html# Alla partiklar fastnar ju sen i oljefiltret oavsett, och kan inte på något sätt komma ut i motorns vitala delar som lager etc via smörjoljan. .Så, om det är som du beskriver så tror jag du kan sova lugnt.

Jo, jag är mycket förvånad. Förvisso lever vi i en sk marknadsekonomi, med fri prissättning, men går inte ett agerande som detta under den sk Ocker lagstiftningen? Som vissa skriver som svar på mitt inlägg så var servicen från den Amerikanska leverantören helt oklanderlig och oerhört snabb. Man dubbelkollade vissa data etc innan man skeppade och detta gjordes innan ett par timmar efter beställning. Dem hemsida jag beställde från var dessutom utformad på et mycket pedagogist sätt, så felbeställning etc var minimerad. (www.boats.net) Någon som sett om Yamaha Motors Scandinavia har bemött detta tema nån gång på nåt forum?

I somras bran regulatorn/likriktaren til min Yamaha F100 utombordare. En koll hos Yamaha serviceverkstad gav vid handen att en ny regulator ville man ha 5.800:- Kr för. Då inte monterad eller bytt. En koll på internet visade att regulatorn kunde köpas på postorder från USA för 189 US$. Frakten kom till på ca 40 dollar, men då köpte jag en hel del andra saker med som offeranoder etc. Vid ankomst Sverige så tillkom 25% moms på hela beloppet. Summa sumarum hade jag regulatorn hemma efter ca en vecka för 1.646 kr i stället för 5.800. Observera att det var en Yamaha orginalreservdel i orginalförpackning. Hur i hela friden kan man rättfärdiga sådana priser i Sverige?