J_axl

Hej, Vi satte när kring sittbrunnen förra året, mest för att fånga grejer. Det räddade nog ett och annat, dock ej nappar som kunde slinka igenom maskerna... Jag drog mantåget igenom och spände ett snöre mellan mantågsstöttorna längs med däck. Det som talar mot är att det är jobbigt att sätta dit och att det är lätt att fastna i något vid kritiska manövrar. Dessutom kom jag på efter att det var monterat att vinschhandtaget tog i. /j

Läst tråden? Jag fick inte intrycket att det var ett alternativ. Men det är ju givetvis så det bör se ut. Det föreligger ju dessutom en kvävningsrisk om man ligger lågt och sover.

Om du vill känna dig hel trygg kan du ju ställa ut tuben på ett dränerat ställe på däck om natten.

Kanske inte hjälper dig så mycket men var med om omvänd situation förra året. Bytte motor själv och köpte prop av Rodahl, fast 16x9 som de räknat fram. Vid garantiprovkörning med VPs representant gick båten för sakta och varvade för högt. Enligt VP ska stigningen vara 11 eller 12. Rodahl står på sig och hävdar att VP inte vet vad som passar deras motor... Har ny prop nu med rätt stigning och det funkar utmärkt, Rodahl kommer jag aldrig ha att göra med igen. /j

Jag kör på vind, tänkte fortsätta med det, det känns hållbart på nått vis.

Segelbåtsförsäkring är ganska prisvärd tycker jag. Premien är ca 1/5 av bilförsäkringen trots att båten är värderad till ca det dubbla. Där vi har båten på vintern måste man dessutom ha försäkring.

Jag har haft samma beteende, då var det oxid på batteripoler/kabelskor.

Hej, Jag har bytt motor i en HR31 Monsun i vinter och tänkte dela med mig av dagboken jag skrev när jag var i båten och jobbade för den som planerar dylikt. Jag bytte MD2an mot en VP D1-30. Mitt upplägg var att köra 1-2 kvällar i veckan och någon heldag när tillfälle gavs. När det var som kallast blev det lite paus. Sammantaget fungerade det mesta bra. Jag lade ned ganska mycket tid på att identifiera alla moment och lista dem under planeringen vilket var en stor nytta vid kvällsjobb. När man kom ner för att jobba 2 timmar en kväll behövde man inte lägga tid på att fundera på vad man skulle göra. Det var bara att titta på listan och köra. /j Dagbok motorbyte.pdf

Om pumpen inte tickar kan man ta isär den och skrapa bort oxid från kontakterna som sluter och bryter till spolen. Det räckte på min. /j

Jag skippade också tändningslås men har huvudbrytare med löstagbar "nyckel". Eftersom jag har för vana att stänga kylvattenkranen när jag lämnar båten brukar jag hänga huvudbrytarens nyckel på kranen för att inte starta utan kylvatten. Jag har nu också kört motorn i sjön, allt funkade fint utan en liten pinsam detalj. Växelföraren går åt motsatt håll mot MD2, båten gick åt fel håll... Dock enkelt åtgärdat på en halvtimme. /joakim

Hur går det med bytet utöver isoleringsvalet? Idag var det premiärstart för min maskin, allt gick fint. Landade på ca 73h. Kan tilläggas att jag behöll det mests av den gamla isoleringen då jag tyckte den var i ok skick. /j

Hej, Ja 90h var ursprunglig uppskattning men nu pekar prognosen snarare mot 75-80. Ska dock inte säga för mycket innan allt är klart... Jag har inte erfarenhet av motorbyte sen innan men har mekat lite med motorer innan. Bra support från varvet som sålde motorn har varit till stor hjälp. /j

Hej, Jag håller på att byter MD2 till D1-30 på vår Monsun, är ca 2/3 igenom enligt min tidplan. Jag la lite tid innan på att planera och det har gett mycket utdelning. Jag jobbar med båten ca 2-3 kvällar i veckan och då gäller det att inte slösa tid på att fundera på vad man ska göras när man väl är där. Det är också viktigt att ha rätt delar och verktyg på plats när de behövs. Bifogar min planering, den kanske kan vara till lite hjälp även om jag har axel och inte drev. Kolumnerna är: arbetsmoment, uppskattat tidsbehov, specialverktyg som krävs och material som krävs. Givetvis har det blivit lite ändringar i listan men över lag har den varit till stor hjälp. /j motobyte.pdf

Original motorkuddar skiljer mellan MD2 och MD11 konstaterade jag . Tror det är samma här MD3 har lägre runda med en bult i motor och en i bädden. MD17 har högre sitter med två bult i bädden.

Den är inplastad så det slipper du, tror det var bly på de tidigaste men likväl inplastad.

Hej Vi sitter lite i samma läge som du med en gammal md2b men har nog i princip bestämt oss nu för att byta den i vinter. Planen är att jag gör bytet själv. Den här tråden har varit bra hjälp. Hoppas kunna bidra lite själv nu. Har tagit in offerter VP, Vetus, Sole, Yanmar och Lombardhini. Yanmar kör också en kampanj som gör att de hamnar i nivå med VP (dock utan inbyte). Då är inte VP och Yanmar så där värst mycket dyrare än övriga längre, 5-10 kkr beroende på hur mycket kringutrustning som kan återanvändas. Därmed styrde jag in mig på VP eller Yanmar. Inte för att jag tror att de andra är sämre på något sätt utan för att jag tror att VP och Yanmar gör bäst för andrahandsvärdet och jag tror det är lättare att få tag i delar eller en kunnig mekaniker i ett trängt läge till dessa. Av dessa två blir det nog VP på grund av att den passar bäst i bädden och att jag kan köpa den och få installationssupport i vinterhamnen. Jag räknar med att hamna på ca 79 kkr för VPn med backslag och allt som behöver bytas. Det är lite så jag har resonerat, tänker jag mig i alla fall. Sanningen är kanske snarare att det är en efterhandskonstruktion för att motivera för mig själv att en penta vore mest rationellt. I själva verket är det nog lika känslostyrt som allt annat kring båtägande, jag vill ha en grön motor helt enkelt... /j

Samtliga lampor utom två inne i båten är bytta till LED av förra ägaren. Följden är att vi bara använder de två för att slippa känslan av terrarie... Värt att tänka på, finns säkert lampor med "varmare" ljus att få tag på.

Velum_navia,är det möjligtvis i Tångudden detta har utspelats sig? Tycker jag känner igen båtbilden nämligen. Vi funderar nämligen på att göra en motsvarande operation på vår Monsun som vi vinterförvarar i Tångudden och funderar bland annat på hur vi ska lösa lyften.

I våras hade jag faktiskt läckage på kylvattenslangen. Precis där den går in i värmeväxlaren böjer den ganska kraftigt, där hade det blivit en spricka. Gammal slang i kombination med att man råkat trycka till den i samband med filterbyte misstänker jag. Har en separat motorströmbrytare var röda nyckel hängs på inloppsventilen när den är stängd för att undvika att starta utan att öppna. /j

Förrförra ägaren hade kommit på en smart idé för landströmsinkopplingen. En infälld hon-europakontakt bygger ju mindre än han-dito. För att få en smidig installation i sittbrunnen hade han då helt sonika monterat en honkantakt där som kopplats till landströmscentralen. Hur löser man då inkopplingen i land då alla hamnar envisas med att leverera ström i honkontakter och alla kablar som går att köpa går från hane till hona? Jo, snillet hade givetvis tillverkat en egen kabel med hane-hane... Detta föranledde en genomgång av samtliga åtgärder som gjords under hans, tack ock lov, korta innehav av båten varvid en oavsäkrad direktinkoppling till batteriet upptäcktes. Mellan denne ägare och oss hade en barnfamilj båten och använde landströmsinkopplingen glatt ovetande om dess livsfarlighet. De var till skillnad från tidigare ägare medvetna om att de inte hade nödvändig kompetens och gav således fan i att göra egna elinstallationer. /j

1. Hade en Biltema automatisk i förra båten, den okynnesgick en massa och skar till slut, inget bra alltså 2. Bytte den mot en Rule, använde bara den ett år innan båten såldes, funkade bra 3. Sitter en Lalizas i nuvarande båten. Pumpen är ca 5 år och funkar. Nivåvakten har börjat svajja lite "Tillsyn och underhåll ger bättre utdelning på 'försäkringen'." nej faktiskt inte, som flera inlägg ovan är inne på ger komplement bäst utdelning. Man bör täcka upp med flera åtgärder för att skydda sig mot det oönskade, det blir överlägset bäst utdelning per insatts. Helst ska de vara fundamentalt olika åtgärder typ tillsyn + pump. Finns nog mycket litteratur på området men jag hänvisar till min egen erfarenhet från kärnkraft. /j

Det var ett konstigt påstående. Kan av egen erfarenhet meddela att det räddat åtminstonne en båt från att om inte sjunka i alla fall få inredningen vattenskadad. Av olika anledningar kan det hamna vatten i kölsvinet oavsett hur väl man underhåler och tittar till sen båt. En liten automatisk länspump och solcellsmatat batteri är förbannat bra då. Den finska malön som ensam seglade till västindien är ju ett bra exempel på det. /j

Ska det vara nivåstyrd pumpstart? Vill man ha en RR-installation skulle jag satsta på en 2/3-kopplad nivåindikering. Min erfarenhet både från båt och jobbet är att nivåvippor har dålig tillförlitlighet, betydligt sämre än pumpar. Detta medför att pumpen inte startar när den ska och kanske ännu värre, startar när den inte ska och drar ur batteri och torrkörningsskadas. Sätt in 3 nivågivare, koppla dessa till relä som ger logiken pumpstart vid minst 2 av 3 utlösta nivåvippor. Jag tänktebygga denna variant i vinter då pumpen har okynnesstartat en massa i sommar. /j

Spänner ankaret så att man har ca en halvmeter till land, låter sedan tamparna släppa ut båten en meter. Tightar in ankaret ca en meter på natten och släpper motvarande i tamparna. I år var första året med 30m kätting bak vilket var väldigt komfortabelt. Kättingen är så tung att den i princip aldrig spänns upp helt vid svall akterifrån. /j

Grattis! Det är en fantastisk båt. Tycker nog ändå den är ganska vacker om man inte har något mot färgen.