Haddock_

Du måste tömma motorn på kylvätska, vilket du gör genom en av slangarna på motorns styrbordssida (de ska vara märkta med färg, blått är sjövatten och ingen märkning är kylvätska (på min var det så). sen måste luftfilterbox och svarta rören bort samt det gröna rör på baksidan som knyter ihop den med intercoolern. Svarta ”knäet” sitter med en eller var det två (?) insex skruvar undertill...lite svårt att beskriva men de lossas ur tvärs båtens riktning, behöver inte skruvas ur helt. därefter kan du ta bort vatten och oljeslangarna. därefter lossar du de fyra muttrarna som håller den på plats och krånglar ur den. Den är ganska tung...och ja muttrarna, de nedre under, är jobbiga att nå...och oftast svårt att hitta saker som trillar ner. Lycka till!

En del grundfärg epoxy har ganska långa övermålningstider, så klarar av fler månader utan mellanslip, om den bara får stå. Men då har de andra egenskaper som innebär andra kompromisser, ofta många lager...så det är lite vad man kan kompromissa på och inte som bestämmer.

Tack för tipsen. Jag hade öppningen på toppen så öppen det går, men förmodligen lådan för långt ut, står den ska vara max ett finger utdragen, precis så den får luft. Instruktionerna säger också toppluckan ska vara lika mycket stängd, troligtvis för då håller man värmen inuti så gott det går? Det är ju lätt att prova olika kombinationer.

Min kom i måndags också och testade nu ikväll. Blev goda hamburgare men kommer nog ta ett par tillfällen innan man blir helt kompis med hur man snabbast får igång glöden och får det jämnt, blev lite ojämnt nu första gången. Men god mat blev det ju ändå. Har inte provat stekbordet jag beställde, men kommer bli bra sen när man vill köra lök eller "steka" potatis eller så på den.

Ja, de ligger helt okej till i pris, jag är väsentligt mer nöjd med dessa än de *host* timberland "seglarskor" jag haft innan som bara blir hårda och torra i sulan.

Jag har ett par Sperry billfish, väldigt nöjd och torkar inte, trots ofrivilliga bad. Kommer köpa ett till par Sperry definitivt, kanske med mer klassisk stil.

Plasten fäster inte på det svartbruna på formplyfa särskilt väl, det lagret måste bort. Vidare måste träskivan du har rundas av i kanterna, då glasfibret inte kan vikas i skarpa kanter. När du sen plastar fast detta på underlaget, om det är inne i båten, så måste gelcoaten bort på de ytor du ska fästa på, plasten ruggad med slippaper (vilket det ju blir) och acetonad det sista du gör, så du har plast mot plast. Sen när du är klar, för att snygga till, kan du måla på ny topcoat. Det vanligaste sättet att fästa en skiva på ett underlag, om det är "platt mot platt" är att kanske lägga ett eller ett par lager mellan skiva och underlag, och sedan täcker du över skivan med ett eller två ytterligare lager utanpå, så träet blir helt inneslutet. Träskivan blir därmed "sandwichad" mellan plastlager och det blir styvt och starkt. För att få fast skivan om det är uppåt, och den trillar ned av egenvikten, kan du plasta två tillfällen under en dag - sätt den i spänn tills det undre lagret härdar och inom 12-24h beroende på temp, lägger du det yttre lagret, då behöver man inte mellanslipa plastlagrena då de är "vått i vått" som det heter.

Det var det, ursäkta otydligheten. Tack, då vet jag

Ser bra ut, men vad är det för ”dubbelrelä” du har? Har bara hittat reläer som är enkelriktade (som inte drar massor av ström när öppna).

Jag har förstått det som att metallsidan ska vara inåt mot olje-sidan. I verkstadshandboken står det ”Montera nya tätningsringar väl infettade i propeller- axeln. Vänd stålkanten (1) framåt.” Framåt betyder inåt i detta fallet.

Finns redan snarlik konstruktion, kolla: https://www.freedomlift.com/

Finns appar på i alla fall iphone som gör att blixten strobar och man kan därmed se / läsa varvtalet. Om de är exakta är en annan fråga...har inte testat.

Precis, köp inte blå olja, köp svart från Swedol. Brukar köpa en sån svart 20l dunk från SeaSea (nära mig), det är samma kvalitet som volvo blåa, men till väsentligt lägre pris. Glykol återanvänds, det "går åt" bara några fåtal liter i splash runtom, men det mesta återanvänder jag. Filter x4 är inte tusenlappar, har inte kollat på kvittona förvisso. Impeller är väl ett par hundra. Måste jag kolla kvittona åt er? googla lite. Drevolja, som sagt, räcker två år, så ja, vartannat går är det någon tusenlapp till.

Jag gör allting själv hittils på mina KAD300. Normal service med olja, filter, bränslefilter, impeller osv går väl kanske på 2500-3000 per år för båda mina i material. Just i år har jag gjort 400h ventiljustering. Detta ör ett ganska omfattande arbete och man bör vara väldigt van. Jag gjorde enligt verkstadsboken och det blec mer omfattande än plan, visat sig man inte ska dra kulbultarna med 25Nm utan bara "lagom"..."det vet alla" sa verkstan när jag frågade... Remmar har jag inte bytt npgra än, har en komplett uppsättning med mig ut på sjön. Har kört ca 70h med mina maskiner på de 1,5säsong jag ägt båten. Har bytt en turbo, den andra byttes precis innan jag köpte båten. De var då 12 resp 13 år gamla, vatten och salt äter upp dem inifrån, inte timmarna. Material för turbobyte, utbytes, var väl strax under 20 tusen per motor, arbete tillkommer om du inte gör det själv. Detta var inte svårt men det kan vara trångt, mellankomplexitet skulle jag säga. På sikt är det lämpligt att demontera värmeväxlaren och ta en titt, men detta är ju bara jobb och kanske nån slangklämma. Så även något av gummislangarna som börjar bli något hård. Inget av detta är konstigt för 14-15 år gamla maskiner. På dreven får man byta olja vartannat år som lägst frekvens enligt mig, kontroll varje år iafl enligt mitt anvöndningsmönster på ca 50-60 drifttimmar per år. Jag har varje år bytt någon av packningarna, så nu till hösten blir det sista gänget packningar (tre i huvudsak på varje drev) och jag behöver ta isär gaffeln på ett drev då bussningen behöver bytas. Återigen inte svårt men lite lagom meck på vinterkvällar att göra i lugn och ro hemma i garaget. Verkstadshandböcker finns på nätet, man bör vara van vid att läsa såna, ha momentnycklar av bra kvalitet och veta vad man gör. Packningarna kanske lever 4-5 år sen måste de bytas i cykel. Provtryckning bör göras varje år för att hålla koll på skicket. Jag anser inte något av detta är särskilt anmärkningsvärt. Skiter man i det så till slut blir det mer omfattande saker, men min princip är att vara så proaktiv och förebyggande som det går inom rimliga gränser och därmed minska riskerna för större haverier.

Det löste sig - fick tag på Arild Berntsen i Hässelby som hade en begagnad. Stort tack till honom!!

Hej Har lätt panik, råkade dra en låsmutter för hårt på ventil vipparm när jag justerade ventilerna och kulbulten gick av (KAD300). Skyller på billig momentnyckel. Alla firmor stängda till på tisdag. Råkar någon ha en eller flera kulbultar köper jag dem gärna av dig. Har sjösättning nästa helg och kommer ha svårt att hinna slutföra allt i tid om jag som bäst hittar i lager nånstans nästa vecka. VP artnr är 3581121 som verkar ha suttit på alla mindre diesel av VP sen en evighet. Behöver en, men tar gärna fler, misstänker fler är dragna till utmattningsgränsen. Stockholm och typ 10mil radie går. Tack på förhand Micke

Har personligen ingen erfarenhet med KAD300, dock har jag jobbat en hel del med 41-orna med vattenjet som ju är samma grundmotor, sittandes i MOB-båtar. Bra grundmotor, men KAD300 är ju väldigt uppskrämd i förhållande till sin volym och har väl dessutom vad jag förstått en hel del elektronik som kanske lämnar en hel del att önska (så är det väl iofs alltid). I en tung båt som en Princess 42 så lever dom nog ett väldigt hårt liv jämfört med D6. Nja, håller inte fullt ut med här. KAD300 har inte mer skrämmande elektronik än en D-motor, snarare är det något enklare i sitt utförande. Vill man diagnosticera är det dock, likadant som på D, Vodia som gäller. Det som är småirriterande med elektroniken är att man inte kan få ut motordata via NMEA2000. Servicekostnader som indikerades ovan av ArneRadar är väldigt likt vad jag lägger på mina KAD300. Att det är högt effektuttag håller jag med om, men håller man ordning och sköter service, preventativt enligt schemat finns inget som säger de inte håller vad som utlovas. Att de nog går tungt i en V42 stämmer säkert, antagligen är vridmomentet vs D6 lägre, så maskinerna går något tyngre men att det är ett "stort problem" är svårt att säga så utan mer data. Att prisbilden är lägre är nog mer perception, än fakta. Om det är ett reellt val mellan två båtar i övrigt lika men olika motorer, ut och provkör och känn om det känns "tungt" eller inte och om det är värt de troligtvis extra pengarna D6orna betyder. Svårt att skrivbordsresonera som en sån sak utan fakta, vridmomentskurvor, utväxlingar osv

Hej Min mening i detta är att många, men långt ifrån en majoritet, av motorbåtsmaskiner verkar behöva "renovering" runt 12-15 år är bristande prevantativt underhåll. Man gör saker när det "tagit stopp" istället för följa service schemat. T.ex. Är det kanske intelligent att se över kylsystemet, rensa, tvätta och städa ur beläggningar vart femte år och byta kylvätska, har för mig det står så för mina motorer, men kan lova det är inte gjort, och de är nu 12 år gamla (ligger på min lista). Jag vet att man inte gjort ventiljustering enligt schema, detta åtgärdar jag nu, trots att inget är synligt "fel", därför att det måste göras. Man kör maskinerna tills de säger stopp av olika skäl och litar på att instrumenteringen och datorn håller koll åt en, som på bilen, vilket oftast inte är fallet. Därför slits de mer än de borde. Därtill långa uppehåll med inget jobb (vintern) gör att slitage konstigt nog ökar per timme drift. Så jag tror mer på en ålders/skick/underhåll än drifttimmar per se. Man vill ju också veta vilken sorts drifttimmar, 1200h på tomgång är mycket mer slitande än 1200h på driftvarv (enl tillverkarens rek).

Torrboll är tidernas största bluffprodukt. I segelbåten hade jag en elektrisk luftavfuktare, och då kunde jag se hur mycket fukt det egentligen är i en tillstängd båt, och det är rejält. Mer än tio liter vatten drog den ur luften på mindre än ett dygn innan det började att avta, jämför det med den skvätt vatten torrbollen samlar in på en hel vinter, här snackar vi en fjärt i universum. Jag brukar få ut ca 7-8l vatten ur mina rejält tilltagna torrbollar. Mina är hemgjorda med kalcium salt från granngården i durkslag och över en hink. Sex stycken utplacerade i hytten hela vintern. Ställer dem så högt upp det går, då dem varmare luften stiger och eftersom det är helt stilla inne så skiktar sig luften efter temperatur. Annars blir det som kondens, känns något fuktigt mot ytan, där den varmare luften träffar kallare skrovet i tex taket. Torkar jag ur högt uppe, blir det ingen tillstymmelse till kondens alls.

Tack! Ska titta närmre på konstruktionen innan köp

Vad är det med frifallsfunktionen som inte är lika bra? Jag står själv i samma val och letar skäl till att lägga mer än jag vill. Tack på förhand!

Ok, då förstår jag vad du menar. Jag får ingen sidorörelse av detta, bara en rotation. Det man kan göra är att få lite olika nivå av rotation vs längdförskjutning, om jag snedställer ratten och backar (låt säga) med bara en maskin relativt den andra. Tänk dig du styr åt babord, dvs dreven pekar / i båtens riktning. Backar jag med babord motor får jag mer rotation än om jag backar med styrbord motor. I den här situationen med back i babord, kan jag "pulsa" nån gång med styrbord motor för att inte åka för mycket bakåt och på så sätt åstadkomma en sorts sicksack sidoförflyttning med häcken. Komplettera med bogpropp så blir det nästan en sidoförflyttning, men inte supereffektivt. Jag väljer oftast i såna situationer spring, fender och framåt för att flytta ut häcken. Såklart skulle en kraftig akterpropeller hjälpa till. Jag har själv en Windy 34 och har spontant svårt att se hur man skulle kunna få plats med något mellan dreven, det äe ganska tajt, särskilt eftersom de ju vrider. Tippar på man har max 20-25cm bredd mellan för att det inte ska begränsa. Obs, tar detta från minnet, har inte mätt.

Kan det där ge ens en märkbar effekt? Det brukar ju gå att köra ett par knop i sidled med saxade maskiner. Har svårt att tro att den där lilla vispen kommer ens i närheten. Tyvärr knappast ett alternativ till att lära sig att hantera sin båt. Att vid ett nödläge som TS skriver förlita sig på det arrangemanget är dödfött. För lite, för sent om man inte har insikt i vad som kommer att hända redan innan man hamnar i den situationen. Återigen, ett par knopar och grundläggande kunskaper i propellerverkan/avdrift går knappast att köpa sig fri ifrån. Om man inte lejer någon som kan köra båt för pengarna förstås. Nu kanske jag misstolkar dig men modern drevdrift med dubbla propellrar per drev ger ingen märkbar naturlig "drift" i sidled pga propellerverkan. De går heller inte att "saxa", de är alltid parallella. Dvs sidledes förflyttning av häcken kräver fram, back vrida ratten osv. Dubbla drev ger dock fördelen att kunna rotera båten med att köra den ena fram o andra bakåt, och man kan också snedställa i detta läget och i det fallet köra bogpropp vilket ger en viss sidledes förflyttning av hela båten. Typ (svårt att rita, fören är uppåt): < ^ v / / När jag gör detta, rör sig dock oftast båten något framåt o bakåt ändå när man bökar runt, så jag förstår att TS är intresserad. Jag känner jag klarar mig, men jag förstår.

Tack!

Berätta gärna vad du köper och var, är också DP-G ägare och priset på det gula guldet...ja...du vet. :-)