gbak

Nr 3 ser ut att vara luftskruven, brukar backas ut från bottenläget ca 1,5-2 varv. Nr 13 gissar jag sitter i botten på flottörhuset? Då är det troligen en evakueringsskruv, skall skruvas in i botten.

Vet inte om det här är till nån hjälp men jag hade en svårstartad DT75 -89 Tomgången var ojämn också. Bytte ut allt och rengjorde noga under två års tid! Inget hjälpte.... ....förän jag utraljuds tvättade alla tre förgasarna! Båtmotorn blev som ny och startar numera direkt. Din motor är gammal och det kan mycket väl sitta nån gucka inne i de pyttesmå kanalerna i förgasarna. Kolla alla vacumslangarna också när du ändå håller på så att de inte är spruckna och checka att reed ventilerna håller tätt (mät m bladmått) Har du ingen verkstadshandbok så köp en!

Här är allt isärtaget:

Det är lättare att lossa hela pumphuset än att låta det sitta kvar på motorn, men det går säkert det också! Börja med att släppa ut oljan via oljepluggen i botten. Det brukar vara väldigt besvärligt att kränga av elkabeln och övre kåpan samtidigt, bänd bort brickan och använd rikligt med Yes som smörjmedel så fixar det sig. Efter att du smort in kabeln så lossar du de två lååånga skruvarna som sitter på övre motorkåpan och håller ihop hela pumphuset, och drar/vrider försiktigt loss övre kåpan. Dina o-ringar kommer garanterat att ha torkat efter 30 år om ingen bytt dem tidigare, så jag rek dig att byta dem också, annars kommer troligen oljan att läcka ut på sikt. Vid hopmontering är ett spår i statorns ände som skall passa mot oljepumpen, språret kan vara svårt att få in i rätt läge vid hopmontering, kolla det extra noga innan du skruvar ihop alltsammans. När du sedan tror att du är klar så kommer du att få jäklas en del med att få ur luften ur systemet men det går det också. Jag kommer inte ihåg exakt hur jag gjorde men du får öppna/stänga luftskruven och manuellt lyfta/sänka motorn .......

Mångar problem beror på att förgasarna är fyllda med gammal gucka så jag skulle absolut börja där! Köp en renoveringssats (nya packningar nålventiler) till förgasarna och plocka isär dem och rengör noga. Kolla att nålventilen stänger vid rätt bränslenivå.

Har du löst problemet? Här är annars lite tips: Finns det inte en varvtalbegränsning som löser ut och hindrar motorn att varva mer än 2500 rpm om motorn blir överhettad får för lite olja e.dyl. Köp en manual för några hundringar på Margie Bookshop inne i stan så kan du börja felsöka. http://www.margie-bookshop.se/ På min DT75 -89 sitter ett oljefilter (under oljetanken) som känner av att det kommer in olja till injectorerna, är det igensatt så tillåts inte motorn att varva mer än 2500 rpm, kanske finns det ett liknande filter på din motor? Om motorn blir för varm blockeras också varvtalet.

Börja med att felsöka och hitta felet innan du köper nåt nytt för dyra pengar! Exakt vad har lagt av? Är det ett elfel eller hydraulfel du har?

Att bara sätta dit ett nytt insug och förgasare med högre flöden och sedan tro att man får massor med extra hk/vrid är en utopi! Det som kommer att hända är att bränsleförbrukningen går upp, vridet försämras på låga varvtal, effekten ökas marginellt vid höga varvtal. För att kunna dra nytta av en ökad fyllnadsgrad i förbränningsrummen måste man också se till att öka flödet på andra sidan, dvs sätta på headers eller på något annat sätt öka luftflödet ut från motorn.

Jag har aldrig varit med om att en enda motor jag köpt under 20' varit ok, det är alltid någonting som är kass. Jag skulle vilja påstå att de flesta motorer under 20' från 70-80-talet är mer eller mindre slutkörda eller kräver en renovering av något slag. Gissa varför man säljer en gamal motor och köper en ny? Just det, det är nåt fel på den! Om du hittar en motor som du verkligen tror är ok, köp den inte utan att provköra den, oberoende på vad säljaren påstår! Om möjligt köp INTE en motor som gått i saltvatten och i synnerhet inte en från västkusten. Då alla skruvar ärgar/rostar fast. Du skall få några enkla tips så att du undviker de värsta fallgroparna: Kräv att få provköra motorn i minst en 20-30 minuter och kör den med full last så att den får jobba ordentligt. Undersök motorn noga, en ren och nylackad motor betyder ingenting, det finns ingenting som säger hur den ser ut på insidan. En gamal motor som är orenoverad är nästan stört omöjlig att få isär då många skruvar ärgat/rostat fast totalt. Lyssna efter lagerknack, mycket dyrt och svårt att åtgärda. Ta ett kompressions prov, skall vara jämt mellan de olika cylindrarna (max 10% får skilja mellan cyl ) Kolla att växlarna (både fram och back) inte hoppar ur vid gaspådrag (utsliten koppling eller drev, och svårt/dyrt att laga). Kolla att kylningen fungerar, dvs att det skvätter/sprutar ut ordentligt. Om du har möjlighet, mät även temperaturen för kylvattnet, bör hamna någonstans runt 60 grader om termostaten funkar (vid tomgång). Under drift kan temperaturen vara högre. Man kan även lägga en hand mot cyl väggarna för att känna om någon cyl är mer varm än någon annan. 20-30 år gamla (biliga) motorer har ofta problem med att vatten tränger in i slutväxeln, vilket i sin tur beror på att tätningarna mot propelleraxeln och drivaxeln är utslitna. Axlarna i sig kan också vara ärgade och då är det bara att köpa en ny axel (dyrt). De motorer jag har erfarenhet av är Mercury och Suzuki. Mercury -78: Driv/propeller axlarna var sönderärgade och det gick inte att få tätt till växelhuset, samt alla skruvarna small av när jag skulle lossa en läckande kylmantel, motorn skrotades pga detta. Suzuki -83 & -88: Många skruvar fastärgade, inga problem med axlarna. Mina nuvarande motorer. (Johnson: VRO olje pumparna är en stor risk för haveri.) Lycka till! Senast ändrad av gbak | 28 januari 2012 | 21:19

Robert99: Du fick mig faktiskt att tänka till lite iom att jag testade med en batteriladdare. Efter att jag bytt till ett vanligt bilbatteri att jag nog hade fuskat lite med luftningen av systemet så ökade lyfthastigheten markant samt oljudet minskade också en hel del. Det låter fortfarande lite men det kan jag nog leva med, jag misstänker att det fortfarande finns lite luft kvar i systemet. Får försöka lufta ur det lite senare i vår. Gott nytt år!

Det är fullt i reservoaren, fick fylla på en skvätt efter att jag kört upp/ner några ggr. Rätt olja? Jag kör med vanlig automatlåde-olja typ Dextron. Manuella nödkörningsventilen: Det är väl skruven man öppnar ett par varv för att kunna manuellt höja/sänka motorn, ja den är inskruvad i botten! Men kan det möjligen saknas någon del som gör att oljan kilar förbi ventilen?

Jag har haft isär allting utom just själva pumpen! Oringarna är bl.a utbytta till nya, pumpmotorn rengjord Olja är påfylld allt enl manualen. Om det nu är luft någonstans hur 17 för man då bort den? Lagringarna är infettade och jag upplever inte att lagringen kärvar. (Lossade skruven som håller motorn mot motorstativet för bättre åtkomst) Senast ändrad av gbak | 30 december 2011 | 23:07

Det här låter inte bra! Var kan missljudet komma ifrån? Det låter bara illa vid lyft när pumpen verkligen får jobba hårt, men vid sänkning är ljudet helt normalt. Nån som har råkat ut för nåt liknande och bör jag riva isär servopumpen eller kan jag låta den vara? http://s236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/Boat/P1030105.mp4

Liten uppdatering: Fick loss bultarna med en lång rörtång och gas svets! Men det svåra var ju inte de tre bultarna mot toppen, utan att få loss de åtta långa M8 orna som satt mellan blocket och stommen. De var fast ärgade nåt otroligt, men med gas och brytjärn så fick jag efter många timmars jobb isär alltsammans. Nu är blocket hos Värmdö motorteknik för omborrning, borde vara klart nästa vecka!

Slagen kommer ifrån att clutch dog'en (kopplingen) en kort stund tappar greppet mot fram/backdrevet och kuggar över nere i växellådan. Det här är ett allvarligt fel och kan väldigt snabbt förstöra dreven i växellådan, och kostar en rejäl slant att fixa om du inte själv kan göra jobbet. Clutch dog'en (kopplingen) går inte fullt in och bottnar då inte heller mot bak eller framdrevet vilket i sin tur beror på något av följande: -Dåligt justerad växelwire glapp eller slack någonstans. -Dåligt justerat eller slitet växelreglage. -Nersliten clutch rod, sitter nere i växelhuset och kostar inte många kr, men hela växelhuset måste rivas isär. Senast ändrad av gbak | 29 september 2011 | 00:49

Oljan i botten av växelhuset följer med drivaxeln uppåt när den roterar. På så sätt når oljan upp till axiallagret som sitter uppe vid vattenpumpen (impellern). Skulle inte tro att det spelar någon större roll om du har 8, 9 eller 10 dl olja i växelhuset.. Fö räcker en tunn oljefilm om några hundradels mm för att smörja och hindra att ett lager/drev från att skära. Är det värme som skall transporteras bort, är det en helt annan sak! Har f.ö kört en hel säsong med kanske 1dl olja i växelhuset och rejält med vatten. Det funkade det också!

Du bör nog kolla upp shimsningen mellan dreven. Risken är att du har flyttat lagerläget på framdrevet iom att du troligen har gått på hårt om du har fått en buckla på växelhuset.

Jag håller just nu på med två Suzuki 75 hk motorer från 80-talet. En av dem är skuren. Jag räknar med att den skurna kommer att kosta mig ca 4-6000:- (utöver inköpspriset) för att fixa en ny kolv/ringar/packningar borrning/honing mm. Då köper jag reservdelarna i US. Kommer även att göra allt jobb förutom maskin arbetena själv.

Om jag nu skall vara riktigt ärlig så fick jag hjälp av en kompis hans fräsmaskin...... Men det går ju att köpa tjänsten också, det tog nog inte mer än nån timme att göra jobbet så några jättesummor är det inte fråga om.

Efter fräsning: En del av härdningen försvinner naturligtvis men när jag provade att bryta hörnet med en fil så var det fortfarande stenhårt. Så jag skulle tro att det här kommer att hålla motorns livstid (nu är ju motorn från -83 så den torde väl inte ha så många år kvar att leva.) Som alternativ till att köpa en ny drevsats för 7000:- från Marin shoppen, som dessutom måste shimsas in, så tycker jag nog att mitt fräsningen vinner. Senast ändrad av gbak | 29 augusti 2011 | 23:39 Senast ändrad av gbak | 29 augusti 2011 | 23:40 Senast ändrad av gbak | 29 augusti 2011 | 23:44

Före fräsning: Man ser tydligt att mer än halva ytan är uppkäkad av kopplingen dog clutch och en rejäl radie har bildats, vilken gör att framväxeln kommer att hoppa ur vid kraftig belastning =fullgas. Senast ändrad av gbak | 29 augusti 2011 | 23:42 Senast ändrad av gbak | 29 augusti 2011 | 23:43

Här är ett litet tips till alla som har ett utslitet växeldrev där växeln hoppar ur med jämna mellanrum. Jag köpte en 6mm hårdmetall fräs från Wiklunds som skulle klara 65 HRC, kostade inte mer än 350:- Kugghjulet indexerades upp i ett delningsbord. För att få anläggningytan i centrum av kopplingen måste fräsvinkel kompenseras, i detta fallet 7,08 grader. Gick lätt att räkna ut i mitt cad program. Mättes upp med en vippindikator som skulle röra sig exakt 1.0 mm i sidled om man matade fräsbordet 8mm i längsled. Fräshuvudet lutades sedan 2 grader för att få en greppvinkel mindre än 90 grader, så att kopplingen skall självlåsa och tvingas nedåt mot botten på kugghjulet. Varje skär var inte mer än 1mm djupt och max 2 mm i sida, så det blev en låg belastning på fräsen. För att kyla ner fräsen så sattes en vinkork i axelhålet och olja fylldes upp.

Kapar tråden lite: Nån som vet om det går att montera täta lager nu när de ändå måste bytas? Eller måste man sätta tillbaka samma lager en gång till? Fixar man lagerbytet utan specialverktyg? Jag gissar att om bara Tiki som monterar lagrena hade pressat i fett så hade lagrena funkat i många år. Lager levereras ju bara med en tunn oljehinna från fabrik och ska normal fettas in om de skall hålla et tag.

Köpte en Tiki i två år sedan, visserligen en vanlig släpvagn av samma anledning som TS. Bra pris och såg stadig och bra ut! Besiktade den för första gången i år och fick underkänt på bägge hjullagren. De stackars kronor jag tjänade på priset kommer jag att förlora på lagerbytet. Min far köpte en svensktillverkad vagn för tjugo år sedan och jag kan aldrig minnas att han fått byta/laga nåt överhuvudtaget på den. Bägge vagnarna har stått ute. Jävla estlänskt billigt skit! Köp kvalitet istället!

Jag var ett tag inne på att du skulle testa med startgas men det är kanske en korkad ide för då får du ju inte in nån olja i motorn och då kaske den skär ihop. En mikro dusch möjligen, mest för att se om motorn tänder till, om den gör det så är det ju inte fel på tändningen utan då är det bränsle tillförseln som strular. Rinner det soppa in till förgasaren? Lossa slangen och kolla om det strömmar bränsle ur den. Du kan ju allltid direkt efter att motorn stannat kolla om flottörhuset är fullt, det borde det vara. Men kolla som inlägget innan tipsade om; är stiftet blött eller torrt?