Hasse_O

Köpte en tidigare variant på Biltema för runt 500 kr, även den höll på att driva mig till vansinne! Hittade orsaken till problemet! När nitens dragpinne går av och åker bakåt och in plastbehållaren kan den stocka upp i kanalen beroende på att den böjer sig och fastnar eller kilar fast med tidigare pinne som inte åkte hela vägen inn i behållaren. Jag borrade därför upp hålet från ca 3mm till 5,5 mm och tömmer numera alltid behållaren för varje nit jag drar, egentligen skit, men jag kan ju inte lämna tillbaka om jag modifierat verktyget, annars verkar den klara rätt stora nit rätt bra. (har dragit säkert 300 nit nu utan problem) Har sett att Jula verkar ha en popnittång av liknande större sort som ser skaplig ut, kanske den är bättre.

Är nu 54 Var 22 när jag köpte Omega 28:an som ny Säljes nu, gärna till en ny 22-åring

Premien är bara en del av sanningen när du gämför försäkringen.! Minst lika viktigt är vad som händer när eller om olyckan är framme. 1. Får du ersättning för alla skador 2. Hur mycket ersätts, åldersavdrag kan skillja från 0 (noll) till 80 % på en båt som är 15år 3. Hur mycket är självrisken om du själv orsakat skadan (sjöskada) 4. Hur stor är självrisken om du själv inte är orsaken (tex inbrott) 5. Om någon ombord blir skadad 6. Ersätts all fast monterad instrumentering (GPS, Lod, VHF) Vissa har max 10000 andra har ingen maxgräns och vissa bolag menar att du skall montera ur allt eftersom det är stöldbegärligt 7. Hur är ersättning av lös egendom tex kamera, dator, mm om ni är på semester. 8. Hur snabbt blir en skada handlaggd varierar från några veckor till något år. Råd A. Läs det finstilta och fråga försäkringsbolaget om olika hypotetiska typfall B. Googla runt, det finns många erfarenheter (vissa uppgifter kan dock vara överdrivna eller tillrättalaggda, men man får ändå en bild om hur bolagen hanterar sina kunder)

Om jag kommer ihåg rätt så rekomenderades man att ha en laddningsregulator som ger 1 volt mer för att kompensera för att skiljedioden knycker 0,7-0,8 volt från dom 14 volt som en laddningsregulator normalt levelerar.

De stora är snyggare. Motivering, det är i huvudsak en modern båt, då passar den långsmala modellen bättre. Har aldrig förstått varför Diva 38:an fått dessa 3 små ovala då Divorna aldrig förr haft sådana och att det inte är särskillt snyggt heller. Kan gämföras med Bevarias små 4-kantig som också känns opropotionellt små och fel på deras nya båtar, då är tex Hanse snyggare. Men smaken är ju olika.

Antingen har man gasol, trycker på en knapp och börjar grilla.....hur kul är det ? Eller Så går man i land, till grillplatsen tar med en pilsner, klyver några vedklabbar, sätter sig ner runt elden snackar med de andra som redan finns där, frågar om man får hänga på senare eller gör upp en ny regäl eld så det blir bra glöd lite senare, hinner prata med många... Det tar tid, ja visst, det är det som är meningen....har du brottom.? En pilsner eller kanske ett glas vin senare, är det dags för grillning.....och det luktar och smakar så gott, på ett sätt som gasol aldrig kan komma i närheten av. Vägra gasol till köttet.....Dock för att koka potatis och värma diskvatten i båten är gasol förträffligt

Vi pratar 220V i denna tråd.. Jag har sett många 220V installationer i båt som på mycket kort tid fått både kontakt och korrosionsproblem. Kan konstatera att vanliga utomhuskablar och utomhuskontakter för huset hemma inte duger någon längre tid i en båt. Här måste bättre grejer anskaffas. Fråga angående förtent flertrådig, är sådan tillåten i 220Volt system? Jag tror inte det. Vad säger elektrikern?

En diod på 6 Watt i en lampa är inte optimalt i en båt där du har 12 Volt. Bättre då att ha ett antal svagare i serie eftersom strömmen blir samma i ett seri- system. Om man har tex en liten diod som indikerings lampa så sätter man ett motstånd för att minska spänningen över dioden. Det räknar man då ut enligt Oms lag beroende på hur många mA (miliAmpere) som dioden drar. Men att kompensera bort spänningen med motstånd för en enstaka väldigt starka dioder är mindre smart, då är det mycket bättre att koppla ihop dioderna så att de tillsammans får arbetsspänningen 12 Volt Enstaka dioder på 6 W är annars rätt starka och passar bra i strålkastare. Om varje diod behöver typ 1,5 Volt, så sätter man 8st när man bygger en strålkastare 6 x 8st =48W vilket borde ge oerhört bra ljus. Men att ha en lite diod ensam med 6 W skulle nog kännas rätt elakt skarpt, som någon sa ovan, rena laserljuset nästan. Senast ändrad av Hasse_O | 10 mars 2012 | 21:05

Hur som helst åter till ursprungliga frågan. Om detta elände inträffar ute på havet, hur gör man sig kvitt en knäckt mast som slår mot skrovet med massor och wirar, linor i vattnet och massor med segel över allt.....och båten driver i den kraftiga sjön mot några utsjögrynnor....och snart blir det änn värre om inget görs nu.? Jag tror jag hittat en sax som klarar att klippa rigg- wire, för inte allt för vansinnigt dyra pengar. Hittade denna på Swedol VT-61000 klarar 12 mm längd 60 cm pris 499,00 moms

Skulla vara intressant att veta statestiken för vad som är vanligaste orsaken till masthaveri, gissar att detta är några av de vanligaste orsakerna. 1. Att ett fäste i riggen går av pga utmattning under hård belastning 2. Att förstaget går av pga uppsnurrning av förstaget rullfock-dåligt underhåll 3. Ofrivillig gipp 4. Brotch med spinnacker som knäcker masten 5. Korrosion i beslag eller wirefäste 6, Tappad riggbult pga slarv med låsning dåligt materialval 7. Vantskruv som gängat upp sig pga slarv med låsning 8. För löst satt rigg, utmattning eller att masten pumpar 9. Trasig mastfot, spridare mm etc Vad har ni för erfarenheter.....?

Kabel-are-räknaren enligt länken har två begränsningar komma kan ej användas skriv punkt i stället. (tex 1.5mm2). Det går inte att ändra ett värde för att se vad som händer, man måste först RENSA och sedan skriva in värden på nytt......... Men ändå...Det går ganska snabbt att se hur spänningsfallet ökar med 1. ökande belastning 2. ökande kabellängd 3. minskad kabelarea. Problemet med lågspännings-system är kanske inte i huvudsak att strömen blir så hög att kablarna brinner upp, det finns ju säkringar. Problemet är i 1:a hand att du tappar effekt i systemet pga att energi slösas bort i energiförlust i ledningarna då kabelarena är för liten. Det är därför man nästan alltid annars har högre spänning då man vill överföra mycket energi, men högspänning är ju som bekant livsfarligt, därför har man inte det i bilar och båtars elsystem. I bilar och båtar får man därför antingen acceptera stora energiförluster i ledningarna eller välja grövre kablar. Ett ankarspel på 1200W bör tex ha minst 35mm2, men dammsugaren hemma med samma effekt klarar sig rätt bra med 0,75mm2

Följande uppgraderingar på Omega 28:an, som jag uppskattat mest i denna Prioordning 1. Autopilot.......då kunde jag hantera båten helt själv 2. Kyl med kompressor......då kunde man plötsligt vara ute i veckor 3. Solpanel 40W .....Elkrisens dagar var förbi och kylen kunde vara igång hela sommaren 4. Kickbom med gasfjäder.....Bort med den irriterande kicken, lättare att hissa och lugnare bom 5. GPS-plotter...... oj så skönt att alltid veta var man är, och slippa sitta och krysspejla hela tiden 6. Ankarhållare på akterspegeln......upp med ankare i hållaren utanför ankarspegel, rent eller ej går att rengöra senare och slipper smutsa ner inne i båten 7. Ankarolina till akter-ankaret...... plums i med ankaret, sedan styra in mot bryggan och förtöja fram sedan gå bak och sträcka upp ankaret. 8. Ekold...... nu vet man innan det smäller 9. Lazy-Jacks...... nu släpper man bara ner storseglet och så var det ur vägen vid tilläggning

Bytte ut min Garmin 521S mot en Garmin 720.....oerhört nöjd med denna. Lätt att använda, ljusstark tydlig och lätt att använda.tack vare pekskärm. 7 tum upplevs som mer än dubbelt så stort som 5 tum, jätteskillnad, men den faktiska skillnaden är inte fullt det dubbla. 720 finns även i en 720S version, men jag skulle hellre ha en separat ekoloddisplay, vilket kostar mindre och är bättre, då har du alltid ekolodbilden synlig och större navigationsdisplay hela tiden 720 säljs just nu för 9990 kr 720S är ca 2000kr dyrare, Men för 2000 kr får du istället en rätt bra separat ekolod med display och givare. Värt att veta är att i de flesta fall måste du ansluta givarkabeln utan att kapa denna, (förstör funktionen) vilket kan innebära rätt stora borrhål, beroende på var du vill ha instrumentet. De flesta givare kan limmas på insidan av skrovet om du vill slippa borra hål i skrovet.

Christer N lade in denna bild -------------------------------------- Här är en mätserie med fart och bränsleförbrukning i förhållande till motorvarvtal. Min bedömning är att motorn torde må bäst i varvtal mellan 2500 och 3000 varv med ledning av dessa värden. Jag gissar att distansekonomisk marsfart ligger vid 2800 varv sedan går det kanske att köra billigare, men då i så fall i betydligt lägre fart

Eller så kan du göra ett motthållsverktyg av ett vanligt järnrör (vattenledning) som passar inne i genomföringen.. Du kapar ett rör ca 20 cm långt sågar ur 2 spår med en sliprondell som passar med klackarna på genomföringens insida och borrar sedan ett 10 mm hål för en skruvmejsel i andra änden och du har fixat ett verktyg på 5 minuter. Små genomföringar har ofta sexkant fäste på insidan som passar med en stor insexnyckel. När man sedan drar fast kranen på genomföringen måste man då dra den sjukt hårt är det inte bättre att mellantäta med gängtape, eller ännu hellre lin och linolja.

Antingen borrar du hål försänker skruvskallen på ovansidan och monterar dessa med sikaflex och mutter och bricka på undersidan. Det som sedan sticker ut av kvarvarade skruv kan du sedan använda att fästa i. Eller så limmar du en plywoodskiva med Epoxi. Vid limning så bör du först slipa bort eventuell topcote eller färg på undersidan och tvätta med aceton. (tvätta väldigt noga extremt viktigt). Vid limning fixerar du med tvingar eller trä-ribba i spänn etc. Före limning bör du först limma träskivans yta så denna kan suga in epoxi så den blir mättad, När träskivan härdat slipar du av ytan och limmar sedan upp den i taket, då borde du slippa otrevliga överaskningar..

Finns fler Marinbutiker bla http://www.hjertmans.se/ som har marin-porslin Utöver Melamin/plast så finns det även riktigt porslin (härdat porslin) Är det någon som vet om det är hållbarare än vänligt porslin som man har hemma. Både melamin och härdat porslin är rätt dyrt ca 50 resp 80 kr för en stor tallrik. Är detta bättre sort än det man kanske kan hitta på Ullareds mfl ????

Possitiva besked för båt-folket i norr, istäcket är tunnare än någonsin. Öppet vatten ända upp till Piteå. Nästan 1 meter tunnare is än normalt denna tid. Kanske sjösättning redan i mitten av maj i år! Länk till istjänsten aktuella iskartor. http://www.smhi.se/Produkter-och-tjanster/professionella-tjanster/sjofart/istjanst-1.1706

Håller med om att det troligen är mahogny Håller med om att får vi se fler bilder av inredningen har vi lättare att bedömma. Teak kan på äldre båtar vara oljad och ibland lackad. Mahogny är alltid lackad i båtar.

Det är väl dubbelbotten på en Ryds 480, Skulle tro att det i så fall är känsligaste punkten, Vatten tränger in blir innestängt och kan spränga isär när det fryser. Delaminering och släpp och sprickor borde kunna upptäckas gemom att knacka med en plasthammare på alla känsliga ställen (tex längs laminering mellan golv och tofter nära anslutning mot ytterskrovet), skall låta distinkt. Sedan kolla efter småsprickor i ytan över och undersida. Men 60000kr lät mycket för en båt som lämnas på det viset, troligen inte första gången heller, Bjud hälften eller sök på Blocket i stället.

- Ok, då tar vi frågan ett steg vidare; se ovan ... --------------------------------------------------------------------------------------------------- Planande båten. Beror på vid vilket varvtal den planar ut, gör den det först vid 3800 varv är motorn för liten. Halvplanande båtens motstånd ökar med ökande fart dvs uppförsbacken blir brantare med ökande fart, skulle nog aldrig köra den med högre varvtal än 3,5. Mest intresant vore här att mäta vridmomentet eller bränsleförbrukningen för att få en uppfattning vilket som är mest skonsamt i detta teoretiska resonemang. Ofta brukar man välja det optimala driftvarvtalet mellan den punkt där du har vridmoment max (Nm) och max motoreffekt (Hk). Har du tillgång så du kan få fram effekt- och vridmomentkurvorna för din motor?

Även jag minns 2 komponet limmet Cascofen, bästa trälimmet någonsin, men finns tyvärr inte längre. Jag använder polyuretanlimmet, (Casco med gröna korken) det som kladdar, gäser och bubblar, detta limmet limmar bättre om ytorna fuktas, men jag är ändå inte riktigt nöjd med detta. Dels kladdar det om man tar för mycket, eller fäster för dåligt om man tar för lite och det är inte alltid det fungerar bekymmersfritt, men jag vet inget lim som är bättre i fuktig miljö utsatt läge. Är det någon som har god erfarenhet av något annat lim som klarar blöt miljö.? Har provat en del vanliga trälim för utemiljö, vinterlim mm men de är bara halvbra, duger på huset men inte i båten.

Prova sök på Gula sidorna mm, sök på Rostfritt, rostfria syra fast Tigg svets så borde du få kontakt med någon firma som både kan bocka och svetsa rostfria rör med snyggt resultat. Så kan de göra hela jobbet åt dig. Finns även färdiga pulpitar hos, SeaSea, Erlandssons Brygga, Hjertman, Interboat, Plastimo mfl har du kollat om någon av deras passar.

En båtmotor lever väl ett sådant liv som en klen lastbilsmotor skulle göra om lastbilen kördes fullastad i en oändligt lång uppförsbacke med slut luft i alla däck. Till detta kan du då lägga en oförståndig schauför som genast efter start drar på fullt inte har någon motorumsfläkt som kyler turbo och hjälpaggregat och sedan belönar motorn efter 5 timmars hård drift med att kupera motorn direkt utan att låta den kyla. Att köra med högre stigning på propellern är väl att gämföra med högre stigning på uppförsbacken, motorns smörjning och kylning blir sämre. Med lägre stigning på propellern har motorn lättare att få varv och då är det upp till han som trycker ner gasen att ha omdömme och där är nog 75% en bra lagom maxnivå om du tänker hålla farten en längre stund.

Jag tyckte först det såg ut som Mahogny, särskillt då den var så röd där låset suttit Teak är brunt och gulnar av solen, Mahogny är rödbrun och gulnar av solen. Båda liknar varandra väldigt mycket då det blekts ner kraftfullt. Teaken brukar dock ha små streck-formade hål i ytan och har en lite fet yta som du kan känna om du slipar ytan med slippapper. Är det tydligt röd färg på nyslipade oblekt yta är det mahogny inte teak. Teak luktar även lite specifikt vilket du borde kunna slipa lite och gämföra.